本季，在算法操控的社交平臺上，一位名為 Kat from Finance 的 Instagram 博主悄然刷屏。她不是明星，也不是設計師，而是靠著一組組利落剪裁、風格獨具的女士西裝造型，在短時間內(nèi)收獲了大批擁躉。在女性穿搭日漸趨向舒適與個性化表達的當下，Power Dressing 這個看似 80 年代“職場女性”的老派名詞，又一次回歸了大眾視野。

從社交媒體

蔓延到品牌秀場

Power Dressing 成為風向標？

Kat from Finance 自稱是在金融界里工作。雖然她沒有表明自己的真實身份，但她每天都會精心打扮上班，并到洗手間擺出一個不尋常的姿勢自拍，以搞怪的方式記錄“打工人穿搭”，而在 Ins 上迅速走紅。目前，她的賬號（ @katfromfinance ）累計擁有超 20 萬次點贊。

而在 Kat from Finance 的造型中，她多采用寬肩廓形、束腰剪裁、高腰褲線、闊腿褲等極具象征意義的細節(jié)，既呼應了 20 世紀 80 年代的 Power Dressing 標志性元素，又通過皮質(zhì)腰封、夸張飾品等搭配，巧妙地加入了當代職場女性對休閑、職業(yè)性以及性別的表達。

這也正是 Power Dressing 在 2025 年的新進化：它不再只是“靠穿著討得話語權(quán)”，而是變?yōu)橹鲃訐寠Z空間的表達方式。

80 年代“肩墊革命”

到 2020 年代“自我定義”

Power Dressing 最初源于 1970-1980 年代美國女性大規(guī)模步入職場的歷史背景。

以 Giorgio Armani、Yves Saint Laurent 的女裝西裝系列為標志，西裝被賦予了“掌控”、“理性”、“去性別化”的象征含義。大墊肩、銳角翻領、單色調(diào)套裝，既是視覺上的擴張，也是社會意義上的“入侵”。

到了今天，Power Dressing 被重新解構(gòu)。它不再只是“模仿男性制服以獲得權(quán)力”的符號，而是更通過具有辨識性的剪裁強調(diào)女性自身對力量、身份和美的定義權(quán)。

早在2021年，Zendaya 就曾在 CFDA 時尚大獎上以一套 Vera Wang 的紅色西裝裙套裝亮相，她的造型師 Law Roach 稱：“她不穿西裝為了模仿誰，而是為了塑造自己的神話?！?/p>

從 Chanel 到 McQueen

Power Dressing

持續(xù)進化

這一趨勢也明顯反映在 2024 至 2025 年多個品牌的成衣發(fā)布上，Chanel 用一系列以雙排扣、金屬鏈飾、斜紋呢為主的西裝套裝致敬經(jīng)典，卻并未止步復古。模特身穿亮金色金屬絲西裝配短裙，展示出品牌在權(quán)力與優(yōu)雅之間的精妙平衡。

在 Alexander McQueen 2024 秋季女裝系列中，新任創(chuàng)意總監(jiān) Seán McGirr 的McQueen 首秀引發(fā)爭議，但他在西裝的語言上保留了品牌的鋒利與結(jié)構(gòu)張力，展示了一套解構(gòu)式剪裁+鋼骨肩線+馬褲式輪廓的黑色西裝，宛如戰(zhàn)甲般強調(diào)女性身軀的張力。McGirr 雖然風格激進，但無疑讓“權(quán)力穿著”重回舞臺中央。

由 Mary-Kate 與 Ashley Olsen 操刀的 The Row，以其極簡主義而聞名，其春季 Lookbook 采用自然落肩與寬松版型，突出了“權(quán)力也可以是松弛”的理念，回應了現(xiàn)代女性對舒適與強勢之間的平衡探索。

從 Kat from Finance 的社交敘事，到 Chanel 和 McQueen 秀場的重釋，Power Dressing 不僅是復古風格的回潮，尤其是在當下職場不確定性、社交媒體的形象建構(gòu)，以及身體政治議題的重壓之下，Power Dressing 不再是“穿給他人看”，而是“穿給自己聽”的信號。