又一家香港老店“垮臺”了！

近日，彩龍皇宮大酒樓宣布10月15日關(guān)門。

作為香港的老字號，它已經(jīng)營業(yè)長達(dá)45年，這則消息一出，街坊們都震驚了。

有人懷疑這是個(gè)假消息，不相信這家店突然就停業(yè)了；有人感嘆小時(shí)候放學(xué)去吃茶，現(xiàn)在卻成了回憶；甚至還有人覺得能撐到現(xiàn)在，也算是光榮結(jié)業(yè)了。

盡管街坊市民滿是不舍和遺憾，但這家承載了幾代人回憶的老字號，最終還是沉入了時(shí)代的洪流之中。

事實(shí)上，香港餐飲關(guān)門事件遠(yuǎn)不止這一家。

根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，今年1—6月，香港有290家店倒閉，這當(dāng)中有七成是餐飲店，包括景樂集團(tuán)、大班面包、炳記茶檔在內(nèi)的200余家老字號。

按這個(gè)趨勢發(fā)展下去，香港未來估計(jì)有2000家餐飲店等著排隊(duì)關(guān)門，整體的行業(yè)形勢不容樂觀。

彩龍皇宮大酒樓，是香港最早一批有“港式風(fēng)味”的酒樓。從70年代開業(yè)至今，稱得上是彩云邨有名的地標(biāo)食肆之一。

這里不僅是香港人吃茶、聚會、宴請賓客的好去處，還是TVB明星的“御用餐館”。

想當(dāng)年，李香琴、曾華倩、黃日華等一眾港星皆是這家酒樓的?？?，老相冊里還存放著他們在此談笑風(fēng)生的合影。

還有市民感慨，小時(shí)候來喝一次茶，就能捧回一疊明星的簽名照，那份驚喜至今都難忘。

這家酒樓之所以在香港出名，少不了明星光環(huán)的助力。

除此之外，它還將美食和娛樂巧妙結(jié)合在一起，為食客帶來全新的體驗(yàn)。

這幾年，酒樓新增了一些“我是歌手”“經(jīng)典懷舊金曲”等活動項(xiàng)目，邀請李健、曾健明、李錦聯(lián)等藝人登臺表演。

當(dāng)經(jīng)典曲目跟隨音樂旋律響起時(shí)，這里不再是品嘗美食的食府，更像是一場精心策劃的音樂盛宴。

可是，這些改變并沒有把彩龍皇宮大酒樓從頹勢中拯救出來。

不少市民反饋，自從店面大裝修之后，陸續(xù)出現(xiàn)食品口味不佳、服務(wù)員態(tài)度差、衛(wèi)生不合格等問題。

隨著問題越積越多，客流量逐漸下滑。

然而，老板并沒有意識到問題的嚴(yán)重性，任由其惡化。導(dǎo)致昔日門庭若市的大酒樓，最終走上關(guān)門的“不歸路”。

無獨(dú)有偶，名都酒樓也面臨類似的遭遇。

這家經(jīng)營了35年的老字號酒樓，曾經(jīng)是香港市民、法院行政署常去吃早茶的地方，如今也面臨著9月底關(guān)店的困境。

記者觀察發(fā)現(xiàn)，來這家酒樓吃茶點(diǎn)的顧客，幾乎都是頭發(fā)斑白的中老年人。

看得出來，像燒麥、奶黃包、鵪鶉蛋這些“經(jīng)典”的港式茶點(diǎn)，已經(jīng)不受年輕人的歡迎了。

既然失去年輕的消費(fèi)群體，那也意味著一大批老字號門店即將面臨被淘汰的殘酷現(xiàn)實(shí)。

不過話說回來，曾經(jīng)輝煌一時(shí)的香港老店，為何會落到如今這般境地？

答案或許隱藏在香港餐廳的黃金時(shí)期里。

20世紀(jì)八90年代，香港影片在內(nèi)地很受歡迎，電影里的港式奶茶、西多士，與維多利亞港的璀璨燈火和霓虹招牌交織在一起，成為內(nèi)地觀眾感知香港最鮮活的符號。

到了千禧年，尤其是2003年內(nèi)地赴港自由行正式開通。以芒果西米露、奶茶為代表的香港美食不再僅限于歌曲和影視中，而是被更多內(nèi)地消費(fèi)者品嘗到。

那時(shí)候，街頭巷尾新開的茶餐廳一家接一家，說是遍地開花也毫不夸張，天南地北的游客專門跑來品嘗港式美食。

那可是香港餐飲業(yè)最風(fēng)光、最紅火的時(shí)期。

可惜時(shí)至今日，這些餐飲老字號都陷入了寒冬，出現(xiàn)陸續(xù)關(guān)門的困境。

事實(shí)上，餐廳主要解決的是大眾日常就餐的需求，而茶餐廳無疑是性價(jià)比最高、剛需性最強(qiáng)的餐飲品類。

然而，大部分的茶餐廳都保留原有的港式風(fēng)格，產(chǎn)品基本如出一轍。不管你走進(jìn)哪家茶餐廳，招牌依舊是叉燒飯、凍檸茶、菠蘿包……

更“要命”的是，這些產(chǎn)品不僅同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格還特別貴。

香港一份普通的叉燒飯，價(jià)格就在80港幣（折合人民幣74元）左右，這售價(jià)顯然不太符合當(dāng)下消費(fèi)者的需求。

反觀內(nèi)地餐飲店已經(jīng)發(fā)生煥然一新的變化，無論從品類、價(jià)格還是體驗(yàn)，都能給消費(fèi)者更好地選擇。

另外，香港的租金和人工成本，也是導(dǎo)致餐飲關(guān)門的一大因素。

以茶飲店為例，想要客流量多，這家店必須開在黃金地段，那它的租賃費(fèi)可能高達(dá)30萬港幣/月。如果一杯飲品均價(jià)為10港幣，每天需要賣出上千杯才能覆蓋租金成本。

這單價(jià)和預(yù)售量顯然香港是做不到的，放在內(nèi)地市場也很難完成，更別提一些酒樓、火鍋店等大型門店的運(yùn)營模式。

再說說人工成本，香港海底撈員工的最低薪資為17000港幣，最高可達(dá)35000港幣。如果一個(gè)店有20名員工，那每月至少要發(fā)50萬-60萬港元的工資。

相比之下，內(nèi)地餐飲店面的租金和店員收入普遍沒有香港高，可以減少4～5人的成本。

此外，香港餐飲業(yè)一貫“我行我素”的作風(fēng)，無形中也勸退了不少潛在食客，加劇行業(yè)的落寞。

不少老派餐廳仍堅(jiān)持手寫菜單、僅限現(xiàn)金，不支持移動支付等傳統(tǒng)模式，這與當(dāng)下年輕消費(fèi)者追求的高效、便捷格格不入。

而在內(nèi)地，線上排隊(duì)、點(diǎn)單、支付早已普及。對年輕人來說，省下的時(shí)間與精力，可以投入到用餐體驗(yàn)中，比如拍照打卡，分享生活等。

回看香港餐飲業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的歷程，從當(dāng)年的紅極一時(shí)走到今日的集體沉浮。這番光景的轉(zhuǎn)變，其實(shí)也在意料之中。

值得一提的是，在港式茶餐廳接二連三停業(yè)的同時(shí)，一些新型餐飲門店正在內(nèi)地悄悄走紅。

2022年，一股新式冰室風(fēng)潮席卷廣州、深圳等地，這些新型門店融入了現(xiàn)代餐飲的理念，迅速贏得消費(fèi)者的青睞，此后便在各省市快速擴(kuò)張。

以克茗冰室為例，目前全國門店總數(shù)超過130家。今年6月還在香港開出了首家店，引起當(dāng)?shù)厥晨偷呐抨?duì)熱潮。

與傳統(tǒng)港式餐廳相比，這些門店更注重“小而美”、產(chǎn)品線多樣化，而且性價(jià)比更高。它們推出19.9元的單人下午茶以及39.9元的單人餐，這些平價(jià)套餐更符合當(dāng)下打工人的用餐標(biāo)準(zhǔn)。

除了價(jià)格更優(yōu)惠，不少冰室也在菜單上花了更多的心思。

它們不僅新增了煲仔飯、炸雞、紫蘇牛蛙煲等不同風(fēng)味的熱銷菜系，還在形式、口味方面不斷做優(yōu)化，確保每一位顧客都吃得開心。

如此用心的經(jīng)營方式，很難讓消費(fèi)者拒絕。如果香港餐飲能借鑒，未必不是一條轉(zhuǎn)型的好出路。

另外，香港本土餐飲業(yè)也發(fā)生了變化，疫情期間興起的“兩餸飯”模式，憑借其性價(jià)比和便捷性，正在成為部分餐廳嘗試轉(zhuǎn)型的另一種方式。

兩餸飯相當(dāng)于平價(jià)的快餐，每份價(jià)格在20-40港元之間，如果擔(dān)心不夠吃，可以選擇三餸飯，價(jià)格依然比傳統(tǒng)茶餐廳實(shí)惠。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，香港目前有600多家兩餸飯門店，部分店面甚至每天可以賣出900份餐食。

以前這類餐廳被稱為窮人快餐，現(xiàn)在已經(jīng)成為本地中產(chǎn)和打工人爭相光顧的門店。

說到底，眼下錢不好賺，我們能在餐飲花銷上省一點(diǎn)是一點(diǎn)。

對商家而言，如果能把兩餸飯做到極致，既滿足了顧客，自己也賺到了錢，豈不是兩全其美的好事？

其實(shí)，在餐飲行業(yè)沒有永遠(yuǎn)的贏家，只有持續(xù)創(chuàng)新、緊跟時(shí)代變化，才能立于不敗之地。

那些固守老路、拒絕改變的餐廳，哪怕曾經(jīng)是老字號或知名茶肆，也終將面臨客源流失、難以為繼的困境。

在這個(gè)快速變化的時(shí)代，不變，本身就是最大的風(fēng)險(xiǎn)。

參考資料：

1.紅餐網(wǎng)：《關(guān)店、收縮、虧損……港式茶餐廳“大退潮”？》

2.21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：《中環(huán)觀察｜內(nèi)地餐飲香港擴(kuò)張的“冰與火”》

3.第一財(cái)經(jīng)：《香港老牌餐飲店收縮背后：北上消費(fèi)分流、供應(yīng)鏈比拼》

作者：卓卓

編輯：柳葉叨叨