1974年上映的老牌諜戰(zhàn)電影《007之金槍人》中，詹姆斯·邦德跨越重洋來(lái)到澳門，在這座小城開始了一段驚心動(dòng)魄的旅程。影片中的他穿過(guò)市中心商肆林立的新馬路，來(lái)到盡頭內(nèi)港停泊的豪華賭船——澳門皇宮上，在華麗的中式屏風(fēng)后進(jìn)行一場(chǎng)生死較量。令我一度疑惑的是，鏡頭里沒(méi)有拍到同條街上密集的歐式建筑，反而刻意凸顯了騎樓下的中藥鋪。這也許就是澳門的獨(dú)特魅力。在西方人眼中，這里是充滿異域風(fēng)情的東方碼頭，而在東方人眼中，這里則是葡萄牙人營(yíng)建數(shù)百年的西方觸角。

除了雙重的異域風(fēng)情外，這座城市還有更多參差的維度。如今的澳門老城被包裹在新起的商業(yè)區(qū)甚至是新填海的陸地之中，格局和建筑風(fēng)格卻維持不變，如同時(shí)代驚濤駭浪中的一塊舢板，任憑周遭起伏我自巋然不動(dòng)。這是一座琥珀之城，保留了不同文明不同時(shí)代不同信仰的人們，最彌足珍貴的記憶。若要更加深刻地理解澳門的內(nèi)核，可能你就要像邦德那樣親身走到澳門街頭才能領(lǐng)略到。幸好澳門不大，隨時(shí)隨地可開始漫游。

如果澳門是一款雞尾酒，基底應(yīng)該是四百年前葡萄牙人在半島山腳下建立的小城，更確切地說(shuō)是一個(gè)商貿(mào)據(jù)點(diǎn)。大航海時(shí)代葡人的克拉克帆船劈波斬浪深入亞洲，先后來(lái)到印度果阿、馬六甲，最后抵達(dá)富庶的珠江口西岸，就此扎根。

早期的澳門城更像是微縮版的里斯本，這里同樣有七座山丘，但最高海拔不超過(guò)一百米。在東望洋和西望洋兩座山頭之間便是澳門歷史城區(qū)。

▌俯瞰老城區(qū)濃厚的故事感

漫步老城區(qū)，22座歷史建筑和8個(gè)廣場(chǎng)前地，演繹著四百多年來(lái)東西方文明的合奏曲。從媽閣廟的裊裊香火到玫瑰堂的管風(fēng)琴聲，從議事亭前地的波浪地磚到鄭家大屋的葡式門楣，每一處轉(zhuǎn)角都在講述著獨(dú)特的文化融合故事。

▌澳門主教堂前地（廣場(chǎng)）的彩色建筑

清晨的媽閣廟最先蘇醒，這座建于明朝的古老廟宇見證了葡萄牙人登陸澳門的歷史時(shí)刻。廟前廣場(chǎng)上，虔誠(chéng)的信徒手持線香向媽祖祈福，而不遠(yuǎn)處港務(wù)局大樓的摩爾式拱廊正在晨光中迎來(lái)工作人員。沿著狹窄的街巷向北，突然出現(xiàn)的議事亭前地讓人恍如置身南歐小鎮(zhèn)，黑白相間的波浪形地磚上，穿著校服的學(xué)生與推著購(gòu)物車的老人擦肩而過(guò)。廣場(chǎng)四周的葡式建筑群披著檸檬黃、薄荷綠、玫瑰粉的外衣，其中最引人注目的是有著巴洛克立面的玫瑰堂，周末這里會(huì)用粵語(yǔ)舉行天主教彌撒。

轉(zhuǎn)過(guò)幾個(gè)彎，大三巴牌坊以震撼的姿態(tài)闖入視線。這座圣保祿教堂的前壁遺跡上，圣母像與菊花紋樣和諧共存，漢字警句與拉丁文銘文相互映照。牌坊正面第三層右側(cè)為骷髏白骨一具，其左則刻有一句中文：念死者無(wú)為罪，初看有些不明所以，但查閱背景資料就會(huì)明白，這是昔日傳教士為崇拜祖先的華人解除后顧之憂的說(shuō)辭。在大三巴靠近下坡斜路的一側(cè)則藏著1602年圣保祿教堂重建時(shí)的奠基石，銘文意為：澳門市喜悅地奉獻(xiàn)本殿予高潔的童貞圣母。再往前走幾步供奉著本地守護(hù)神哪吒的紅墻小廟安靜佇立，形成東西方信仰比鄰而居的奇妙景觀。

▌鄭家大屋

繼續(xù)往北，鄭家大屋的嶺南式庭院里，葡式百葉窗與中式木雕花罩相得益彰，讓人想起當(dāng)年鄭觀應(yīng)在這里寫作《盛世危言》時(shí)，如何將西方思想與中國(guó)智慧融會(huì)貫通。

▌澳門崗頂劇院與圣奧斯定教堂

一路盤旋而上，在磨盤山頂則將迎來(lái)昔日葡人的精神高地——修道院、圖書館和劇院，幾乎比鄰而建。

崗頂劇院是中國(guó)第一座西式劇院，現(xiàn)在仍正常使用，我曾在這里聽過(guò)一場(chǎng)葡萄牙歌手的法朵音樂(lè)會(huì)，票價(jià)親民還附送一杯紅酒。聽完微醺的音樂(lè)，夜風(fēng)送來(lái)海鹽氣息，恍惚間仿佛聽見五百年前葡萄牙商船靠岸時(shí)的號(hào)角聲。

劇院旁的何東圖書館宛若自帶隔絕塵囂的結(jié)界，進(jìn)入鐵鑄大門入目先是一片幽靜的花園，有風(fēng)時(shí)高大的雞蛋花樹會(huì)簌簌落葉。往里走，花園后半部圍繞一排小噴泉擺放著許多桌椅，我經(jīng)常在這里寫作，很多奇思妙想都是在這里噠噠敲完的。

從圖書館出來(lái)是一個(gè)三岔路口，沿著一條斜街走下去，經(jīng)過(guò)一個(gè)急轉(zhuǎn)彎，道路越來(lái)越窄，便將進(jìn)入更加古老的澳門。在老城漫步，四處可觸摸滄桑印記，聽到大航海時(shí)代的回聲。數(shù)百年前跨越大洋并非令人愜意舒心的旅程，海上航行時(shí)間動(dòng)輒以年為單位計(jì)量，且每分每秒都充滿兇險(xiǎn)。可以想見當(dāng)年來(lái)到澳門的西方人應(yīng)該都是意志極為堅(jiān)定，例如虔誠(chéng)的傳教士、一心改變命運(yùn)的冒險(xiǎn)家和浪跡天涯的亡命之徒。

路易·德·賈梅士（又譯：路易·德·卡蒙斯）就是其中之一，這位以文學(xué)成就而被尊稱為葡萄牙國(guó)父的詩(shī)人出生于1524年，早年事跡不詳，可能在科英布拉學(xué)習(xí)人文科學(xué)，過(guò)著放蕩不羈的生活。年輕時(shí)他曾赴摩洛哥與摩爾人作戰(zhàn)，并喪失一眼。1552年他回到里斯本，據(jù)說(shuō)在那里用刀刺傷了一名法庭官員的脖子，為此他被關(guān)押到1553年3月，直到以遠(yuǎn)赴印度為國(guó)王服務(wù)為代價(jià)才獲釋。在果阿他因負(fù)債又被關(guān)押。1556年他又啟程赴澳門，并升為軍官，正是在這里，他寫下了史詩(shī)巨作《葡國(guó)魂》。

▌澳門白鴿巢公園

而創(chuàng)作之地?fù)?jù)說(shuō)就位于今白鴿巢公園內(nèi)的賈梅士洞，可惜昔日布陳早已不存。1849年，澳葡富商俾利喇的女婿馬忌士為了紀(jì)念賈梅士，出資鑄造一尊賈梅士的半身塑像安放于洞內(nèi)，并于洞頂筑亭以便登高望遠(yuǎn)。1866年，石洞遭受破壞，洞頂涼亭自此不復(fù)存在，而賈梅士塑像亦被重新鑄造的銅像所取代，并一直保存至今。今天去參觀賈梅士洞，會(huì)發(fā)現(xiàn)其略高于路面，以三塊大石疊成，中間可通人，大約正好可以容納下一張書桌，一位詩(shī)人。午后涼風(fēng)習(xí)習(xí)，同時(shí)擁有絕佳視野，非常適合冥想和創(chuàng)作。

值得一提的是，白鴿巢公園大門口正是上世紀(jì)香港電影《精武門》的拍攝地，李小龍扮演的陳真在虹口公園飛起一腳踢爛“華人與狗不得入內(nèi)”牌子其實(shí)在此取景。也許正是因?yàn)檫@座公園彌漫著過(guò)去時(shí)代的氛圍，一種無(wú)需做舊的真實(shí)感。

▌澳門舊基督教墳場(chǎng)

從公園出來(lái)，左拐幾十米就來(lái)到了澳門的舊基督教墳場(chǎng)，游客一般不會(huì)在此駐足，但若你恰好經(jīng)過(guò)，不妨進(jìn)去一瞥。

這里的墓大多立于17至19世紀(jì)，碑上刻的字跡多已漫漶，但依稀可看出姓名、國(guó)籍、職務(wù)、生卒年，甚至是死因。其中年紀(jì)達(dá)到頤養(yǎng)天年之?dāng)?shù)的并不多，一些人死于海難，一些人死于疫病，還有人死于從歐洲來(lái)澳門的船上，壓根就未見到澳門，卻永遠(yuǎn)留在了這片遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的土地上。

墳場(chǎng)最角落的位置有一塊占地甚闊的墓地，碑文密密麻麻寫了幾面，那塊墓主人是英國(guó)畫家錢納利。錢當(dāng)年也是為躲債而背井離鄉(xiāng)，一路逃到遠(yuǎn)東，在澳門度過(guò)晚年，他以為達(dá)官貴人畫肖像畫為生，同時(shí)創(chuàng)作了一系列以澳門市景為主題的畫作，在那個(gè)照相術(shù)尚未發(fā)明的年代為我們臨摹了澳門最初的樣貌，如今，你可以在澳門藝術(shù)博物館找到他的許多作品。

▌澳門老城區(qū)小吃街，真正的煙火氣所在

當(dāng)夕陽(yáng)把西望洋山頂?shù)慕烫萌境山鹕珪r(shí)，老城區(qū)的市井生活才真正熱鬧起來(lái)。福隆新街的騎樓下，炭火烤乳豬的香氣與葡國(guó)紅酒的醉人氣息交織，夜呣街最香餅家剛出爐的手作杏仁餅端上鋪面。這些鮮活的細(xì)節(jié)，讓凝固的歷史建筑煥發(fā)出永恒的生命力，也使得澳門歷史城區(qū)不僅是一座露天博物館，更是普通人安之若素的日常生活。

同樣是七丘之城，澳門和里斯本有太多共同點(diǎn)，但它更像是移植自伊比利亞半島的藤蔓，在東方大地上長(zhǎng)出了不同的樣貌和風(fēng)情，游客來(lái)澳最常品嘗的小吃——蛋撻就是一個(gè)絕佳詮釋。當(dāng)我們來(lái)到路環(huán)島彎曲的街巷間，在安德魯餅店后廚依然能看到，磨損的銅勺將蛋液注入酥皮，老式烤爐的鑄鐵門開合時(shí)發(fā)出沉重的悶響。

▌澳門路環(huán)必打卡的安德魯餅店

1989年開業(yè)至今，這里的葡撻依然嚴(yán)格遵循烘焙的古法，當(dāng)焦糖色斑點(diǎn)慢慢爬上表皮時(shí)，街角的流浪貓總會(huì)準(zhǔn)時(shí)蹲守在香氣最濃的窗臺(tái)下。但如果你真的去過(guò)蛋撻發(fā)源地，里斯本貝倫區(qū)，還是能一口嘗出澳門的所謂“葡式蛋撻”和葡萄牙的傳統(tǒng)蛋撻完全不同，前者改用英式奶黃餡，同時(shí)減少了糖的用量，口感改良甚多，在西方甚至被稱為“中式蛋撻”，這似乎也寓示著兩座孿生城之間的深厚淵源和各自取向。

舊時(shí)葡人居于老城區(qū)城墻內(nèi)，地勢(shì)較高，多為高大的石頭建筑。城墻自大三巴、炮臺(tái)山蜿蜒直下，更多的華人則在城墻外錯(cuò)亂雜居，以木材、蠔殼等容易獲取的材料營(yíng)建住所?，F(xiàn)今成為繁華鬧市區(qū)的“水坑尾”當(dāng)時(shí)正位于城門外的低洼地帶，從這個(gè)名字也能想象出昔日泥濘的場(chǎng)景。

▌澳門盧廉若公園，經(jīng)典園林布局

時(shí)過(guò)境遷，隨著華人商業(yè)力量的增強(qiáng)，居住環(huán)境也越來(lái)越考究。而城墻作為隔離的產(chǎn)物卻日益衰敗，屢遭拆毀，最后只剩下一小段斷壁殘?jiān)?。華人巨賈盧廉若在東望洋山下營(yíng)造私家花園，仿蘇州園林布局，依照“移步換景”的審美標(biāo)準(zhǔn)，分布樓臺(tái)亭閣、曲徑回廊、池塘橋榭、流水飛瀑、假山怪石，卻在地面鋪滿葡式碎石拼花。春草堂水榭的雕花漏窗含蓄地透露嶺南風(fēng)情，但房屋的外墻卻采用了葡萄牙人喜用的米黃色，并配以白色線條，12根廊柱也采取哥特式建筑形式，柱頂上修飾的是白色歐式花紋，而瀕臨水塘的平臺(tái)上座椅式欄柵則是中國(guó)人喜歡用的鮮艷的大紅色。

轉(zhuǎn)入大堂巷，盧家大屋的凹斗門內(nèi)隱藏著嶺南建筑密碼。光緒十五年（1889年）落成的三進(jìn)宅院，天井處的滿洲窗灑下斑斕日光，西式鑄鐵欄桿與潮州金漆木雕神龕共處一室；二樓神廳供奉的祖先牌位前，西洋彩玻璃將“富貴榮華”浮雕映成七彩琉璃。

望廈山下，普濟(jì)禪院內(nèi)總是煙霧繚繞。這座明末興建的曹洞宗古剎，貝葉紋窗欞后藏著三重驚喜：大雄寶殿的潮州木雕供桌、后園布置如初的《望廈條約》簽署石桌，以及那株見證中美外交風(fēng)云的連理榕。禪院住持輕聲指點(diǎn)：過(guò)道懸掛的山水畫為嶺南畫派開山祖師留下的真跡。

禪院外是車水馬龍的街衢，一路往北，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到提督馬路琉璃牌坊下，蓮峰廟的“蓮花涵鏡?！遍郝?lián)泛著青輝。1592年始建的天妃廟經(jīng)五度重修，形成如今三殿橫連的格局：首進(jìn)為天后殿，供奉天后圣母，天后殿左右為關(guān)帝殿、藥王殿。二進(jìn)為觀音殿，供奉觀音大師。觀音殿后依次為呂祖殿、金花娘娘殿。廟后為小花園，綠蔭如蓋。此廟亦為清朝欽差大臣林則徐巡視澳門接見澳葡理事官之所，拐角林則徐紀(jì)念館的玻璃展柜中，1839年禁煙公文拓片墨跡如新。

即使是標(biāo)準(zhǔn)的西方舶來(lái)品—咖啡，在澳門也發(fā)展出了不同的路徑。若你來(lái)到澳門最南端路環(huán)島的荔枝碗村，經(jīng)過(guò)路口的大榕樹，可以看到一大片廢棄的船廠廠房。招牌鐫刻廠名及聯(lián)系電話，“合興”“協(xié)成”“關(guān)恩”“新鴻號(hào)”，似能想象出當(dāng)年盛極一時(shí)的造船基地遺址。

咖啡館就在街中間位置，現(xiàn)在已成為整個(gè)村里甚至是路環(huán)島上最具人氣的餐室，可以和幾百米外英國(guó)人開的安德魯CAFE分庭抗禮。梁師傅在鐵皮屋外面圍著一棵大樹，布置了一頂帳篷，幾張木桌，數(shù)把木椅，外加一個(gè)小火爐，就成了他的咖啡室的基本布局，所有的陳設(shè)都是他自己制作的。店里除了咖啡還有港澳茶餐廳基本都有的公仔面、豬扒包、芝士腿蛋多士，都是很簡(jiǎn)單的點(diǎn)心。其中最具特色的當(dāng)然是招牌手打咖啡，它的基底本身非常樸素，無(wú)法和時(shí)下流行的所謂SOE單一產(chǎn)地濃縮咖啡相提并論，就是普通速溶咖啡的味道，但口感卻如同奶油慕斯般綿密，較一般咖啡更為黏稠和甜膩。連杯子也是很簡(jiǎn)陋的玻璃杯，而不是城里咖啡館常見的馬克杯或陶瓷杯。

喝完手打咖啡可以沿著海邊的十月初五馬路散步。當(dāng)最后一班巴士載著游客離去，路環(huán)市中心的紀(jì)念碑和大樹投下交錯(cuò)的陰影，并在海浪聲中搖曳，仿佛在提醒每一個(gè)匆匆過(guò)客：這里丈量時(shí)間的單位不是分秒，而是潮汐的漲落與落葉的時(shí)速。

澳門是一個(gè)會(huì)自行生長(zhǎng)的城市，半島原先不到三公里的土地經(jīng)過(guò)四百年的孜孜營(yíng)建，再無(wú)騰挪轉(zhuǎn)圜之地，但填海造出的新陸地為澳門的發(fā)展提供源源不斷的空間。

晨光初現(xiàn)時(shí)，澳門新口岸的玻璃幕墻群已開始跳動(dòng)光的韻律。填海而成的這片CBD區(qū)，中國(guó)銀行大廈以鉆石切割般的立面折射朝霞，對(duì)面新葡京酒店的金色穹頂如鳥籠，等待釋放多巴胺或力比多。

當(dāng)陽(yáng)光直射旅游塔的銀色塔身，這座338米高的錐形建筑在伶仃洋上投下修長(zhǎng)影子。塔底的購(gòu)物中心剛迎來(lái)第一批游客，他們仰頭望著61層觀景臺(tái)上那些化作黑點(diǎn)的蹦極者。電梯以每秒7米的速度攀升，透過(guò)玻璃轎廂可見十字門水道上來(lái)往的貨輪，以及對(duì)岸橫琴金融島鱗次櫛比的寫字樓群。在58層的旋轉(zhuǎn)餐廳里，葡萄牙主廚正往海鮮飯上撒歐芹碎，窗外視野隨緩慢旋轉(zhuǎn)的餐區(qū)不斷變化：十分鐘前還對(duì)著半島上的新葡京穹頂，此刻已能俯瞰澳氹之間的四座跨海大橋。

跨過(guò)嘉樂(lè)庇總督大橋來(lái)到嶄新的路氹城，在氹仔金光大道的核心地帶，威尼斯人度假村的室內(nèi)運(yùn)河上，第一批貢多拉船夫正用意式美聲唱法喚醒沉睡的運(yùn)河。免費(fèi)穿梭巴士以密集頻次來(lái)往于口岸與各大娛樂(lè)場(chǎng)之間，某家高奢酒店?配備?12部全景觀光高速電梯的矩陣?，以鏤空井道設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)多梯協(xié)同分流，高峰期候梯時(shí)間控制在20秒內(nèi)。

這種對(duì)速度的崇拜在澳門旅游塔達(dá)到極致。站在223米高的蹦極臺(tái)上，勇敢者以75公里時(shí)速體驗(yàn)20秒的自由落體，視網(wǎng)膜里同時(shí)閃過(guò)新口岸的玻璃幕墻群和路環(huán)島的漁船桅桿。

午后路氹城的奢華氣息在巴黎人酒店的鐵塔前達(dá)到頂點(diǎn)。這座按原建筑二分之一比例復(fù)制的鐵塔，與威尼斯人度假村的運(yùn)河穹頂、倫敦人酒店的大本鐘立面構(gòu)成奇妙的時(shí)空錯(cuò)位。真正體現(xiàn)澳門精神的卻是那些藏于浮華之下的細(xì)節(jié)，例如每一座酒店的香氛均為自家訂制，給人帶來(lái)截然不同的感官體驗(yàn)。傍晚時(shí)分，新濠影匯獨(dú)特的8字摩天輪如火輪般緩緩轉(zhuǎn)動(dòng)，不知會(huì)將好運(yùn)帶給何人，霓虹燈在摩珀斯酒店由扎哈設(shè)計(jì)的網(wǎng)狀外立面上流動(dòng)，如同光之瀑布，迷路的海鷗時(shí)而飛起掠過(guò)建筑群投下的光影迷宮。

夜幕完全降臨后，金光大道變身巨大秀場(chǎng)。巴黎人的鐵塔和對(duì)面?zhèn)惗厝说溺姌歉舭稜?zhēng)艷，銀河度假城的數(shù)字邊框隨著音樂(lè)變換色彩，紅橙黃綠藍(lán)靛紫。在不遠(yuǎn)處的官也街，燈火闌珊中一些老字號(hào)粥鋪依然亮著招牌，為看完演出的游客提供熱騰騰的艇仔粥。

從西望洋山回望，可見新老城區(qū)在夜色中相互滲透、融為一體——來(lái)自新口岸的激光束掃過(guò)摩天樓群，而大三巴牌坊的剪影始終靜靜矗立在城市天際線上，再遠(yuǎn)處內(nèi)港的臂彎里如往昔數(shù)百年般停泊著舟楫。這些新舊建筑如同精心編排的多聲部樂(lè)章，既奏響未來(lái)之音，又始終與澳門的歷史心跳保持著和諧共振。

編輯｜Lili、Kiki

文字｜渡野

設(shè)計(jì)｜April

圖片來(lái)源｜視覺(jué)中國(guó)