意大利人對(duì)傳統(tǒng)美食的執(zhí)著，想必各位不陌生。披薩、意面，那都是“國(guó)寶”級(jí)別，絕不能隨意更改。誰(shuí)要是在意大利點(diǎn)菠蘿披薩，可真得小心了。

（復(fù)習(xí)貼：）

但總有挑戰(zhàn)者在意大利人的雷點(diǎn)上蹦迪。

這回惹怒他們的不是披薩，而是英國(guó)人和一盤面條

羅馬的八月，陽(yáng)光把鵝黃色的街巷烤得發(fā)燙。Maurizio坐在自家旅館的院子里，一邊攪動(dòng)著一盤熱氣騰騰的cacio e pepe（奶酪胡椒意面），一邊皺著眉盯著手機(jī)屏幕。

新聞標(biāo)題像一記重錘——“Good Food推出‘四步版羅馬經(jīng)典’，英國(guó)廚房新寵！”。

這是一道在羅馬街角餐館里能吃到的最樸素、也最滿足的意面：只有三種食材——意面、胡椒、佩科里諾羊奶干酪。

它的精髓是熱意面與奶酪和胡椒的乳化反應(yīng)，絲絲醬汁纏繞在每根面條上，沒有多余的油脂，沒有花哨的配料，是最安撫轆轆饑腸的味道。Maurizio家做了四代，他自認(rèn)閉著眼都能調(diào)出那種香氣。

然而，英國(guó)的Good Food網(wǎng)站——這個(gè)曾掛著BBC招牌的美食平臺(tái)，卻發(fā)布了一份簡(jiǎn)化版食譜：

“只需四種食材——意大利面、胡椒、帕爾馬干酪和黃油，就能做出一頓快速午餐?！?/strong>

黃油？帕爾馬干酪？Maurizio眼睛睜大。

“這不是cacio e pepe，這是pasta Alfredo！”圣彼得廣場(chǎng)附近的餐館老板Giorgio同樣震怒，他幾乎拍翻了案板。Alfredo是一道完全不同的面食，意大利人一眼就能分辨。

意大利餐飲協(xié)會(huì)Fiepet Confesercenti很快表態(tài)，說這是對(duì)傳統(tǒng)的誤導(dǎo)，并鄭重寫信給Good Food的現(xiàn)任東家Immediate Media以及英國(guó)駐意大使Edward Llewellyn，要求正名：

“原料不是四種，是三種——意面、胡椒、佩科里諾?！?/strong>

更讓意大利媒體抓狂的是，有人甚至在這個(gè)“快手版”里建議加入奶油。RAI電視臺(tái)的一位記者在節(jié)目上氣得發(fā)抖：“我起了一身雞皮疙瘩?！?/p>

而在羅馬街頭，本地人反應(yīng)不一。做三明治的Nicola最不能忍的是奶油：“奶油是甜點(diǎn)的歸宿，天哪。誰(shuí)會(huì)用奶油做cacio e pepe？這人根本不懂烹飪。”

咖啡館的年輕店員Eleonora倒是語(yǔ)氣緩和些：“我覺得沒必要那么生氣，但我理解大家。我們整個(gè)國(guó)家的傳統(tǒng)很大一部分是建立在食物上的，你碰了我們?cè)谌澜缍简湴恋臇|西，當(dāng)然會(huì)有人難過。”

一時(shí)間，社交媒體上涌現(xiàn)了成千上萬(wàn)條帖子，意大利網(wǎng)友翻出外國(guó)人“改造”意面歷史的黑名單——菠蘿披薩、下午的卡布奇諾、奶油培根蛋面……每一條都讓他們捂臉嘆息。

這也不是英國(guó)第一次用食物激怒意大利人了，去年的一罐新品通心粉，就引起軒然大波。而爭(zhēng)論源頭的公司，大家應(yīng)該也挺熟悉——亨氏（Heinz）。沒錯(cuò)，就是這家番茄醬大戶。

Heinz罐頭公司決定，把卡博納拉意面裝進(jìn)金屬罐里，售價(jià)￡2一罐，配料表上寫著：“意面、培根丁、奶油醬”。公司宣傳說：

“這是完美的快捷家常餐解決方案，”標(biāo)語(yǔ)打得很響亮，反對(duì)浪潮也來(lái)得非常迅速。

快捷？在羅馬的米其林餐廳主廚Alessandro Pipero看來(lái)，這根本就是侮辱：“這不是食物，這是貓糧?！?/p>

對(duì)任何一個(gè)嚴(yán)肅的意大利廚師來(lái)說，卡博納拉的神圣戒律寫得清清楚楚：

肉必須是guanciale——一種特定品種豬的頰肉，絕不加大蒜，絕不加奶油，只用蛋黃、佩科里諾奶酪、黑胡椒和面條。

而Heinz的版本，不但用的是培根，還加了奶油，更離譜的是，它被關(guān)進(jìn)了罐頭里。

有意大利網(wǎng)友嘲諷：“這已經(jīng)不是在褻瀆，而是申請(qǐng)加入聯(lián)合國(guó)禁止的化學(xué)武器名單?！?/p>

可偏偏，這道如今被奉為“國(guó)菜”的意面，其實(shí)并沒有千年歷史。食品史教授Alberto Grandi翻過檔案，指出卡博納拉誕生還不到100年——最可信的說法是，1944年意大利廚師Renato Gualandi在為美軍士兵做飯時(shí)，借用了美軍帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)食材和蛋黃粉，混合已有的pasta gricia配方創(chuàng)作而成。

更讓人意外的是，最早成文的卡博納拉食譜出現(xiàn)在1952年的芝加哥，用的甚至是培根。

換句話說，這道菜的歷史本身就混合了美式元素。可即便如此，大多數(shù)意大利人依然把它視為“神圣且不可篡改的傳統(tǒng)”，哪怕加一點(diǎn)不該加的調(diào)料，都能引發(fā)全國(guó)的舌戰(zhàn)。

關(guān)掉手機(jī)，Maurizio嘆了口氣，把叉子插進(jìn)面里。

他明白，意大利人的憤怒，不只是因?yàn)橐簧S油、幾片培根，或者一個(gè)鐵罐頭，而是因?yàn)樗麄兒ε率ヒ环N屬于自己的文化坐標(biāo)。

在這個(gè)快餐、外賣、視頻食譜橫行的年代，愿意去慢慢煮一鍋面，等面湯和奶酪乳化成絲滑的醬汁，本身就是一種奢侈。更何況，名字的背后，是幾代人的廚房記憶。

Maurizio自己就說：“你可以改菜譜，做各種版本，但別用原名?！?/strong>

而在英國(guó)的Good Food總部，他們已經(jīng)用一種半開玩笑的方式回應(yīng)了風(fēng)波——在Instagram上發(fā)布了一段視頻，編輯Keith Kendrick抱著紙箱離開辦公室，配文是：“國(guó)際事件。”

一盤面條，引發(fā)了一次又一次全民反抗，因?yàn)樵谝獯罄搜劾?，這關(guān)乎的不僅是味道，還有尊嚴(yán)。

我們不抗拒創(chuàng)新，但或許也可以嘗試著，為原版食譜保留一片凈土。

Ref：

https://www.bbc.com/news/articles/crkz2jv51kmo