香港一直是美食天堂，但最近有個現(xiàn)象讓人心里一沉，那些從小吃到大的老字號，一個接一個地關(guān)門。

2025年上半年，光是餐飲行業(yè)就有200家店鋪倒閉，連?；手嗟?、金裝燉奶佬、大班面包西餅、名都酒樓這種響當(dāng)當(dāng)?shù)拿忠蔡硬贿^。

有人說是租金太高，有人怪人工開支太猛，還有人覺得是時代變了，但更扎心的是，這些老字號是不是也太“拽”了點？不變通、不親民、不接地氣，難道不是自己把自己送上了末路？

吃的是性價比和體驗

要說香港老字號的隕落，不能不提北上消費這股大潮，2024年超過8000萬人次的香港居民選擇去內(nèi)地吃喝玩樂，為什么？因為便宜、舒服、選擇多。

你在香港花100塊，可能在旺角只能吃個快餐，但同樣的錢，在深圳早就能吃上四菜一湯，喝杯網(wǎng)紅奶茶還剩找頭。

在匯率趨近1:1的背景下，港人到內(nèi)地消費就像找到了平行世界，服務(wù)好、環(huán)境新、支付方便，關(guān)鍵是不用最低消費、不用只收現(xiàn)金、不用看臉色，這不是簡單的價格戰(zhàn)，這是體驗?zāi)雺骸?/p>

《華爾街日報》曾指出香港本地品牌正面臨體驗經(jīng)濟沖擊，而他們最缺的就是與消費者建立情感連接的能力，不是顧客變了，是老字號不肯變。

就連大家樂、大快活這些上市餐飲集團自己都承認(rèn)，2025財年的利潤下滑，主要是本地客源流失嚴(yán)重，不是沒人吃飯，而是沒人愿意在這些地方吃飯。

租金壓頂人工飛漲

很多人會為老字號叫屈，說是租金太貴、人工太高，這話確實沒錯，但問題也沒全在外部，如果說環(huán)境變差，那憑什么內(nèi)地餐飲品牌還能逆風(fēng)進(jìn)駐香港？

以銅鑼灣為例，2024年高峰期這里的鋪租高達(dá)每平方英尺1520港元，即使后來降了46%，租金依然吃掉餐廳收入的68%，再加上每小時42.1港元的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均月薪近兩萬港幣，確實讓人吃不消。

為什么蜜雪冰城能在香港賣8塊錢的檸檬水？為什么太二酸菜魚可以用數(shù)字化管理壓低人工成本？說到底是老字號不愿意動腦子、不愿意改系統(tǒng)。

有些老店還在堅持靠手藝吃飯，但時代早就不是酒香不怕巷子深了，你不干活，別人照樣搶你飯碗，內(nèi)地品牌用一套鏈條把食材、服務(wù)、運營都標(biāo)準(zhǔn)化，而老字號還停留在“靠感覺做菜、靠吼聲招呼”的年代。

更諷刺的是香港政府其實開始救火了，免牌照費、減污水費、補貼小企業(yè)，但這些措施像給病人貼創(chuàng)可貼，該動手術(shù)的地方根本沒動，行業(yè)要的是結(jié)構(gòu)性改變，不是表面功夫。

經(jīng)營上的“自閉癥”

很多香港老字號都有故事、有情懷，但消費者不只買情懷，蓮香樓、許留山、蘭芳園，這些名字曾經(jīng)是文化符號，現(xiàn)在卻成了服務(wù)差、效率低、價格貴的代名詞。

有人說老字號不該被流量綁架，但問題是它們連基本的服務(wù)也跟不上，掃碼點餐不愿意學(xué)、線上營銷不屑一顧、社交媒體不會用，一副“我就是老大”的樣子，消費者憑什么買賬？

更離譜的是很多老字號還搞最低消費、堅持現(xiàn)金支付，搞得像是顧客欠了他們的，連劉德華在2002年就說過，服務(wù)態(tài)度不夠20多年過去了，還是一樣的老毛病。

你可以堅持傳統(tǒng)，但不能拒絕變化，現(xiàn)在的年輕人，吃飯要的是自由、便捷、有趣味，而不是站在門口排隊、進(jìn)去被冷臉對待、吃完還只能付現(xiàn)金，港式服務(wù)如果不升級，注定會被時代淘汰。

同一時間內(nèi)地品牌在香港風(fēng)生水起，不是因為它們有文化根基，而是因為它們用科技、用數(shù)據(jù)、用運營把一碗飯做出了效率，這才是現(xiàn)代餐飲的玩法。

結(jié)語

200家老字號的倒閉，不只是商業(yè)失敗，更是文化危機，這不是死于租金、困于人工那么簡單，更深層的是敗于傲慢，他們用過去的輝煌蓋住了今天的懶惰，以老資格拒絕新世界。

但問題是時代不會等你，你不改變，市場就會替你清場，香港餐飲業(yè)還有機會，只要它愿意放下身段、打開腦袋、邁開腳步，文化可以保留，但經(jīng)營必須革新，否則，今天倒閉的是200家，明天就是2000家。

信息來源：
《一年8191萬人次北上消費！港人北上在街邊小店消費、打的更方便》——羊城晚報