最近Nike告陳冠希的事鬧得滿城風雨，曾經(jīng)“相愛”多年的兩位最終還是沒能“和平分手”。

2025年8月12日，Nike在美國加州中區(qū)聯(lián)邦地方法院對陳冠希及其公司提起訴訟，最初索賠金額被誤報為1.26615億美元，后更正為12.6615萬美元。Nike指控陳冠希旗下的Juice Los Angeles LLC在作為Nike產(chǎn)品經(jīng)銷商期間，未能支付商品和服務費用，而陳冠希作為個人擔保人需承擔連帶責任。

曾經(jīng)的朋友鬧得如此下場，也實在令人唏噓...

#1

老朋友告別Nike出走阿迪

陳冠希與Nike的合作始于2006年，其主理的潮流品牌CLOT與Nike及Jordan品牌深度合作，聯(lián)名 30 余款，從絲綢Air Force 1到兵馬俑Dunk，幾乎寫就了亞洲潮流編年史。

然而，這段長達近20年的合作關系在2023年戛然而止，陳冠希隨后迅速轉投Nike的主要競爭對手Adidas。

仿佛命運有意把兩家巨頭的境遇放在同一條時間軸上做對照，Adidas近幾年高歌猛進，而Nike正陷入低谷...

根據(jù)Adidas 2025 財年最新財報顯示，集團已連續(xù)第五個季度實現(xiàn)營收、利潤雙超預期。2025年上半年，集團總營收121.05億歐元，同比增長14%；營業(yè)利潤12億歐元，同比增漲 70%。

分區(qū)域看，大中華區(qū)上半年營收 18.27 億歐元，同比增長 13%，連續(xù)九個季度保持正增長；Q2單季7.98億歐元，同比增長11%。北美、歐洲、日韓及新興市場亦全面開花，增速均達兩位數(shù)，庫存已恢復健康。

“老朋友”Nike近年來的業(yè)績不佳，正處于低谷期。根據(jù)2025財年財報（Nike是按照每年6月至次年5月31日為一個財年），集團銷售額以史上第二快的速度下滑，10%的跌幅僅次于1987年的18%。與此同時，盈利幾乎同比腰斬，創(chuàng)下自1980 年上市以來的最大跌幅之一。此外，受特朗普加征關稅的影響，預計集團本財年需額外承擔約 10 億美元成本。

集團前任CEO John Donahoe在任時，為了加碼直營，大幅切斷與大零售商的合作，又過度依賴復古鞋款，不斷復刻以往鞋款，導致創(chuàng)新投入被擱置。曾經(jīng)以運動霸主形象示人、由體壇巨星代言的Nike，市場份額被Hoka、On等新晉品牌蠶食。

NIKE集團新任CEO Elliott Hill

新任CEO Elliott Hill于去年臨危受命。上任后，他著手加速清理產(chǎn)品過剩庫存，修復與批發(fā)渠道的關系，并把資源重新投向專業(yè)運動產(chǎn)品研發(fā)。公司計劃部分產(chǎn)品提價，并將供應鏈從中國轉移到其他國家，以對沖關稅沖擊。從投資者表現(xiàn)來看，似乎比較買賬。在這份慘淡的財報發(fā)布次日，Nike股價逆勢飆升15%；自4月低點以來，累計反彈近40%。

#2

運動品牌真的在漲嗎？

2025年過半，各大運動品牌的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)了不同態(tài)勢。

截至6月30日的2025年第二季度，亞瑟士凈利潤同比增長 41.8%至 220 億日元，凈銷售額增長 15.7% 至 1944 億日元;利潤為 1121億日元，漲幅達 7.7%。跑鞋與鬼塚虎兩大產(chǎn)品線的同步擴張，讓收入與利潤保持了同向增長。

昂跑二季度收入達 7.49 億瑞士法郎，增速接近四成，但 1.4 億瑞郎的匯兌損失以及直營門店、營銷費用的快速上升，使凈利潤由盈轉虧，毛利率雖維持在 61% 以上，卻難以抵消利潤端的壓力，可以說增收不增利。

同樣的問題出現(xiàn)在Hoka身上，根據(jù)其母公司Deckers截至2025年6月30日的2026財年第一季度財報，品牌在2026財年第一季度創(chuàng)下了“歷史上最高的季度業(yè)績”，營收達6.53億美元，品牌銷售額同比增長20%，但關稅、運費與廣告投入同步抬升，毛利率與經(jīng)營利潤率均出現(xiàn)回落，規(guī)模擴張未能帶來相應盈利增量。

整體來看，少數(shù)品牌在收入擴大的同時實現(xiàn)了利潤同步提升，多數(shù)企業(yè)仍在規(guī)模與成本之間尋找平衡。

#3

潮流or功能

多年以前，運動鞋還只是關乎運動與功能性的，如今早已成為時尚單品與潮流符號。潮流與功能性，這兩條相互牽引的坐標軸，是當下定義運動品牌市場格局的關鍵。功能性決定了品牌能走多高，而潮流性決定了品牌能走多寬。

先看功能性這條縱軸：NPD 數(shù)據(jù)顯示，2023至2025年全球功能性/戶外鞋履的年復合增長率預計達9.2%，持續(xù)領先整體鞋類市場。功能越強，品牌越容易實現(xiàn)價值上的升維。例如，HOKA 的厚底緩震技術、Salomon 的越野科技、昂跑的CloudTec?緩震技術等等，功能作為品牌進軍高端市場的“通行證”，也是品牌打高價格的核心引擎。

再看潮流性：Quest Mobile調研顯示，62% 的18-30歲消費者已將運動鞋視為日常通勤標配。潮流屬性越強，品牌越能實現(xiàn)邊界突破，也把將目標客群從運動人士擴展至全體年輕世代。

Adidas Originals將復古德訓鞋塑造為街頭符號；New Balance 與Miu Miu推出聯(lián)名款，把秀場概念延伸到了專業(yè)運動領域。薩洛蒙近期也瞄準了運動時尚這一板塊，簽下同時擔任Miu Miu代言人的趙今麥，并借助Miu系穿搭熱度營銷“薩門女孩”。

縱觀運動品牌的每一次產(chǎn)品迭代、聯(lián)名合作或科技發(fā)布，實質都是品牌在潮流-功能性上尋找新的交點。想要提價？需向上強化功能屬性或奢侈敘事；想要拓圈？那就加碼潮流符號，頻繁跨界聯(lián)動。

但值得注意的是，在運動與時尚深度綁定之后，不少品牌在市場導向下被驅使著“追趕潮流”。

Gorpcore（戶外機能風）流行時，Salomon XT-6、Asics 多款越野鞋成為新寵。但隨著Adidas Samba爆火并成為引領海內外穿搭潮流“It Sneaker”時，Gorpcore又瞬間失寵，取而代之的是Blokecore，隨后各大品牌紛紛推出各種薄底鞋、德訓鞋款...

當品牌都前仆后繼地執(zhí)迷于“爆款”，最終的結果卻只有一個詞：同質化。所有人穿得一樣，所有品牌主推款的審美也一樣。越來越同質，越來越無聊。

隨著潮流趨勢周期——也就是一款產(chǎn)品被消費者視為“立刻想要get”的時間段，被壓縮得越來越短，也就逼迫品牌與消費者同時做出短期決策。

從商業(yè)角度來看，這么做無可厚非，但當品牌把全部籌碼押在單一趨勢上，一旦周期結束，等待他們的可能就是庫存高企和過氣的風險。

撰文、排版：Cilia

編輯：周楊