Travis Scott本人就是Oakley品牌重塑的最佳宣言。他常年佩戴的Oakley墨鏡，早已預(yù)示了雙方合作的野心與藍圖——其“首席愿景官”的角色，正是驅(qū)動這一創(chuàng)意變革的核心。

例如，Over the Top墨鏡通過無鉸鏈設(shè)計在Scott的音樂視頻中煥發(fā)賽博格魅力，而X-Metal框架系列與Eye Jacket 2.0等標(biāo)志性款式則復(fù)刻了1990年代工業(yè)設(shè)計精髓，如流體形態(tài)與鈦金屬“骨骼感”，成為Z世代潮流圖騰。

這些創(chuàng)新非簡單復(fù)刻，而是通過文化驅(qū)動實現(xiàn)了傳承與未來的無縫結(jié)合，共同激活了街頭潮流的歷史檔案。正如他所說：“我們正把傳承與未來無縫結(jié)合?！倍@場合作，恰似打開1990年代街頭潮流的時間膠囊。

＞街頭文化，階層的跨越與跨界的雙生

街頭，1990年代不可磨滅的關(guān)鍵詞。當(dāng)美國Square公園旁的Supreme門店，成為滑手、涂鴉黨、嘻哈歌手的混居地時，反時尚的實用美學(xué)就孕育而生。Justin Pierce在《Kids》中身穿的Carhartt工裝褲、倒戴的Mitchell & Ness棒球帽，皆是工人階級少年對主流消費的嘲弄。而Wu-Tang Clan成員Shyheim腳踏Timberland大黃靴、身披Polo Ralph Lauren的造型，實為布魯克林貧民區(qū)青年對“老錢品牌”的符號劫持，他們用自己的行動去表達，用奢侈品宣告街頭主權(quán)。

另一廂，東亞潮流鼻祖藤原浩也把將紐約帶回來的Stüssy涂鴉美學(xué)，注入閃電圖騰；NIGO則以BAPE鯊魚帽衫重構(gòu)美式運動服，其封閉式拉鏈設(shè)計源自意大利機能品牌C.P.Company的防毒面罩夾克，卻注入東京青年的疏離隱喻。這種“吸收-轉(zhuǎn)化-輸出”的循環(huán)模式，使里原宿成為全球亞文化的二次發(fā)酵基地。

這兩股東西方潮流能量都少不了嘻哈文化的助力，2Pac在電影《Above the Rim》中身穿的寬松球衣與Air Jordan 1 Bred，將NBA的禁穿傳奇轉(zhuǎn)化為街頭反抗圣物，音樂為內(nèi)核、潮流為表現(xiàn)形式的跨界雙生無疑讓街頭文化走向地上。

＞真實的青年，亞文化社群的有機生長

另1990年代的街頭大部分被兩種亞文化包裹，一類是滑板店的青年，一類則是工人階層。當(dāng)時的Supreme門店不僅是零售空間，更是紐約青年的生活樞紐：滑手在此交換錄像帶（如AlienWorkshop的《Memory Screen》），嘻哈制作人用采樣機為滑板視頻配樂，涂鴉黨在后巷噴涂標(biāo)簽。這種跨領(lǐng)域碰撞催生了“Big pants, Little wheels”的滑板著裝哲學(xué)。

而那些街頭耀眼的紅白藍Logo成為貧民窟青年的榮耀勛章，以及Dickies 874工裝褲因滑手改造剪裁而脫離流水線，Carhartt的“American Script”標(biāo)志被涂鴉群體繡上夾克，成為東岸嘻哈的隱形身份證。Champion帽衫經(jīng)Supreme聯(lián)名加持，從校園體育館闖入街頭；Nike Air Force1因費城毒販“Sneaker Game”炒作策略（囤貨-限量-溢價），奠定球鞋炒賣原型……這些潮流萌芽都是最初地下文化的雛形，正是這些真實的青年才讓1990年代的街頭充滿了朝氣。

＞符號化的渴求，無法復(fù)制的歷史節(jié)點

大多數(shù)的經(jīng)典都少不了背后的歷史推動，彼時的東西方街頭都在泡沫經(jīng)濟的下行階段。尤其是日本，經(jīng)濟崩盤反激發(fā)了青年們對自己的認(rèn)可，那種對自身身份符號的渴求助長了潮流文化的鼎盛。

當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)還未發(fā)達的1990年代，線下的交易也讓社群文化有了良好的鏈接。無社交媒體的純粹性、信息的延遲性都讓事實證明“文化大于資本” — “真實大于流量”，這樣的歷史背景仿佛為跨越階層帶來了更多的平等對話。

1990年代的街頭單品不僅是服飾，它們是青年亞文化的加密語言，是階層反叛的無聲宣言，更是全球化浪潮中東西方美學(xué)的首次平等對話。從東京里原宿的鯊魚齒痕到紐約下城的滑板刮痕，從泥染工藝的古老圖騰到閃電標(biāo)的精神圖騰，這些單品以設(shè)計為矛，刺穿了主流時尚的壁壘。下面，我們就來重現(xiàn)十大經(jīng)典單品的前世今生，解析其為何成為跨越時空的文化硬通貨。

＞BAPE鯊魚帽衫

1999年，NIGO與設(shè)計師SK8THING受意大利機能品牌C.P.Company 的Goggle Jacket（1988年防毒面罩夾克）啟發(fā)，將封閉式帽衫設(shè)計轉(zhuǎn)化為“鯊魚吞噬”視覺語言。拉鏈全封閉后形成鯊魚頭輪廓，內(nèi)襯夜光齒紋，賦予穿戴者“匿名反叛者”身份。最矚目的，還得是木村拓哉在《HERO》中穿著引爆日本搶購潮；陳冠希將其帶入華人圈，成為千禧年潮流啟蒙圣物。

＞The North Face Nuptse Jacket羽絨服

700蓬松度鵝絨填充+防撕裂尼龍面料，原是珠峰探險裝備，卻因紐約嘻哈群體在寒冬穿著，成為布魯克林街頭標(biāo)配。2024年與Supreme推出可拆分式Taped Seam She11夾克，一件可變四穿，迷彩拼接設(shè)計延續(xù)1990年代“符號解構(gòu)”精神。

＞Supreme Box Logo衛(wèi)衣

創(chuàng)始人James Jebbia在紐約拉斐特街店鋪中央留出滑板空間，衛(wèi)衣采用12盎司重磅棉絨，初衷是為滑手摔跤時提供緩沖，卻因“拒絕補貨”策略被炒價百倍。紅白Box Logo靈感疑似挪用藝術(shù)家芭芭拉·克魯格的拼貼風(fēng)格，卻成為工人階級的榮耀勛章。2017年一塊印有Logo的磚頭在StockX炒至130美元，驗證“萬物皆可Supreme”。

＞Air Jordan 13“Black Panther”球鞋

設(shè)計師Tinker Hatfield以邁克爾·喬丹“黑豹”綽號為靈感，鞋底分區(qū)抓地紋模擬貓科腳掌，后跟鐳射綠眼在暗處發(fā)光，碳板抗扭系統(tǒng)隱藏于流線型皮面下。1998年總決賽第六戰(zhàn)，喬丹腳踩AJ13投出“最后一舞”絕殺，球鞋沾染冠軍血跡被拍賣至天價。2017年復(fù)刻版啟用原年鞋盒，喚醒80后集體記憶。

＞Visvim FBT麂皮鞋

中村世紀(jì)深入日本奄美大島，復(fù)活1300年歷史的泥染工藝。以厚葉石斑木樹液浸染皮革，再埋入含鐵泥漿氧化變黑，全程需匠人手工完成，單件耗時兩周。鞋型方面則借鑒北美原住民鹿皮鞋，卻注入京都植物染。外層硬挺防火，內(nèi)層柔順親膚，隨穿著產(chǎn)生獨特色落，成為“可生長的藝術(shù)品”。

＞Stüssy 8-Ball衛(wèi)衣

刺繡臺球“8”號圖案，融合加州滑板、雷鬼樂與沖浪文化。創(chuàng)始人Shawn Stüssy在長灘市集手繪涂鴉T恤起家，夾克成為跨圈層身份通行證。隨著藤原浩將Stüssy引入日本，促發(fā)里原宿運動。

＞Dickies 874工裝褲

1922年誕生的Dickies，在1967年為德州石油工人設(shè)計出初代874工裝褲。65%滌綸+35%棉的混紡斜紋面料，初衷是扛住油污與摩擦，卻因終身質(zhì)保承諾成為藍領(lǐng)階層的信任契約。1990年代滑板浪潮席卷西海岸，板仔發(fā)現(xiàn)874的耐磨性遠超普通牛仔褲，遂剪短褲腳、DIY涂鴉，將勞工符號改造為反叛旗幟。

＞Starter反戴棒球帽

為迎合青年反戴帽子風(fēng)潮，Star ter將Logo刺繡藏于帽檐后側(cè)。DJ Jazzy Jef f在廣告中演示“正確戴法”：帽檐朝后才是態(tài)度。嘻哈歌手將球隊Logo帽搭配Timberland靴，使工裝組合成為街頭權(quán)力套裝。2018年入華后，反戴S標(biāo)仍是Z世代致敬1990年代的經(jīng)典手勢。

＞Timberland大黃靴

1973年，Timberland推出史上首雙全防水工裝靴，淺黃色鞋身因防污涂層被稱為“大黃靴”。初衷是伐木工人應(yīng)對泥濘地形，卻因防水性與抗磨損性被紐約底層青年盯上。1993年，嘻哈團體Boot Camp Clik將大黃靴定為“幫派制服”，Wu-Tang Clan成員踩著它登上專輯《The Infamous》封面。華人圈更以“踢不爛”諧音致敬其耐用基因。

＞Oakley Juliet墨鏡

為悉尼奧運設(shè)計的鈦金屬框架，無螺絲鉸鏈結(jié)構(gòu)如機械骨骼。Travis Scott在MV中佩戴后，Z世代將其奉為“復(fù)古未來主義”圣經(jīng)。2025年，Travis合作款植入Oakley Meta HSTN智能系統(tǒng)，鈦框內(nèi)嵌AR導(dǎo)航，這一舉動直接讓1990年代的科幻狂想終成現(xiàn)實。

遺憾的是，1990年代的黃金歲月終究是落幕了?？萍茧m然在發(fā)達，但潮流的精神內(nèi)核卻仿佛正在倒退。當(dāng)BAPE三十周年復(fù)刻的鯊魚帽衫引發(fā)通宵排隊，當(dāng)藤原浩的閃電標(biāo)志悄然印上礦泉水瓶與豪車車身，我們不得不直面這場懷舊狂歡背后的悖論——經(jīng)典符號正被消費洪流裹挾，陷入“神圣性消解”與“創(chuàng)新力枯竭”的雙重困境。而Travis Scott與Oakley所進行的“復(fù)古未來主義”實驗，恰如一面棱鏡，清晰折射出我們時代的集體焦慮：在復(fù)刻與重構(gòu)之間，究竟該如何找到通向下一場潮流的密鑰？

當(dāng)Instagram將1990年代簡化為“鯊魚帽衫+格子襯衫”的視覺標(biāo)簽，當(dāng)小紅書以，算法的力量正不斷削平歷史的復(fù)雜肌理。真正的破局或許仍需回歸線下。例如BAPE計劃于2025年在東京設(shè)立的“Archive Lab”：一層陳列1993年的初代工裝褲與泛黃手稿，構(gòu)建品牌記憶的圣殿；二層則設(shè)為3D打印開放工作室，邀請消費者現(xiàn)場拆解、重塑經(jīng)典單品。通過這種“檔案展示+即時再造”的模式，將觀感轉(zhuǎn)化為交互，讓歷史與當(dāng)下直接對話，從而嘗試構(gòu)建一個融合“文化—技術(shù)—社群”的三角生態(tài)，或許這才是一線生機所在。

與此同時，我們既然身處科技世代，更應(yīng)善用其力量，重塑潮流價值的生成邏輯。以Fragment Design在2024年推出的區(qū)塊鏈“數(shù)字閃電標(biāo)”為例——它不再僅是一個被消費的符號，而是一個通往共創(chuàng)社群的密鑰。持有該NFT的用戶不僅能夠據(jù)此定制實體單品，自由選擇皮革類型與染色工藝，更關(guān)鍵的是獲得投票權(quán)，直接參與決定品牌下一季的聯(lián)名對象。這一模式從根本上改變了潮流符號的循環(huán)路徑：它從鏈條終端的“消費終點”，轉(zhuǎn)變?yōu)榱搜h(huán)開端的“共創(chuàng)起點”。這不僅在虛擬世界中重建了稀缺性的定義，更構(gòu)建了一個動態(tài)演化的數(shù)字身份系統(tǒng)。符號因參與而不斷增值，文化因技術(shù)而持續(xù)流動，一種真正屬于數(shù)字原住民的潮流生態(tài)，或許正由此萌生。

編輯-張雪

新媒體編輯-X

文字-張雪、錢俐文

圖片-來源于網(wǎng)絡(luò)