在電視劇所奠定的宏大敘事基石之上，《唐頓莊園》的電影系列為觀眾提供了更為獨特的觀察視角。電影版不再以克勞利家族的興衰史詩呈現(xiàn)英國社會變遷圖景，而是截取特定的歷史節(jié)點，以“事件驅(qū)動”來推進(jìn)敘事節(jié)奏，如王室到訪、國王巡游、好萊塢電影團隊抵莊取景拍攝等，它弱化了線性編年史的結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)而通過莊園的主要人物如何解決一場場“莊園危機”，來折射時代洪流對個體與傳統(tǒng)的沖擊。

《唐頓莊園》的主要地取景是位于英國漢普郡的海克利爾城堡（Highclere Castle）

而電影版所聚焦的時間線——20世紀(jì)20年代末至30年代期間，恰逢歐美社會“咆哮二十年代”（Roaring '20s）與經(jīng)濟大蕭條陰影的交織，是舊秩序日漸式微、現(xiàn)代性悄然萌芽的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段。在鏡頭窺探老莊園的細(xì)微日常與社交場域的同時，角色們的著裝無疑是承載時代情緒與個人身份最直觀的視覺語言。

比如電影中龐大的男性角色譜系，為彼時英國各階層的男裝風(fēng)貌繪制了一幅鮮活的全景圖鑒。接下來我們不妨透過《唐頓莊園》系列作品，一同品鑒當(dāng)中的經(jīng)典男裝造型，回顧它們?nèi)绾卧谝会樢痪€間，呈現(xiàn)由新舊碰撞所造就的優(yōu)雅、矛盾與永恒魅力。

電影版《唐頓莊園》的卡司陣容

《唐頓莊園》原為英國王牌編劇Julian Fellowes的原創(chuàng)劇本，全系列故事圍繞一座虛構(gòu)的古老莊園展開。由于Julian Fellowes本人精通愛德華時期（20世紀(jì)初）英國社會史，因此《唐頓莊園》的影視作品擁有相當(dāng)考究的場景和造型設(shè)定。

第一部《唐頓莊園》電影海報

電視劇版主要從地方貴族及其仆役群體兩大視角，構(gòu)建出“樓上和樓下”雙重敘事空間，系統(tǒng)地呈現(xiàn)了20世紀(jì)10年代至20年代英國貴族制度如何遭受時代沖擊、傳統(tǒng)秩序逐步瓦解的歷史進(jìn)程。而電影版繼續(xù)由Julian Fellowes操刀改編，故事依舊發(fā)生在虛構(gòu)的“唐頓莊園”里，不同的是聚焦的時間段改為20世紀(jì)20年代末至30年代。

這一時期男裝風(fēng)格尤為值得玩味。彼時，人們的穿衣習(xí)慣和規(guī)矩要比現(xiàn)代人正式多了，尤其是生活在莊園里的一眾角色，當(dāng)中又細(xì)分出貴族階層、新興中產(chǎn)和仆役階層，這些角色會因生活習(xí)性與職業(yè)需求，其著裝造型在各時間段和不同場合也會有所變更。

《唐頓莊園》系列電影的故事背景，是對傳統(tǒng)著裝禮儀嚴(yán)格遵循的年代。男士的正式服裝主要分為白天與晚間兩套體系：晨禮服（Morning Dress）與晚宴禮服（Evening Dress）。

晨禮服由長燕尾式上衣、淺灰或條紋長褲、馬甲與領(lǐng)帶組成，配高頂禮帽與皮手套。電影中格蘭瑟姆伯爵（Earl of Grantham）在正式場合中常以此類裝束出現(xiàn)，以強調(diào)他作為莊園大家長的威儀。這種裝扮保留了愛德華時期的紳士端莊，肩線略寬、腰身收緊，形成挺拔的輪廓，展現(xiàn)貴族式的身體自律。

電影中格蘭瑟姆伯爵（Earl of Grantham）出席白天婚禮的晨禮服造型

在宮廷舞會上，男賓們的造型均為最高規(guī)格的白領(lǐng)結(jié)燕尾晚禮服（White Tie）

這部電影有大量晚宴場景，因此片中角色也出現(xiàn)了燕尾晚禮服（White Tie）造型：黑色的燕尾外套、白色硬挺襯衫、白馬甲與白領(lǐng)結(jié)共同構(gòu)成上流階層男士的社交盔甲。在當(dāng)中的宮廷舞會片段中，幾位主要男性角色都穿著這種全套白領(lǐng)結(jié)裝，胸前微露的金懷表鏈與袖口的珍珠母扣是身份象征。

第一部《唐頓莊園》（Downton Abbey）電影中的晚宴場景

到了第二部《唐頓莊園：新時代》（Downton Abbey:A New Era），時間推進(jìn)至1928年前后，禮服體系開始受到現(xiàn)代化影響。男裝逐漸由禮儀性轉(zhuǎn)向?qū)嵈┬?，無尾晚禮服（Tuxedo/Black Tie）成為貴族新一代的偏好。年輕一代的男性角色在婚禮與舞會上更多選擇黑色短上衣、黑色領(lǐng)結(jié)加絲質(zhì)翻領(lǐng)，正式卻不繁冗，這一時期的剪裁更貼近人體結(jié)構(gòu)，肩部過渡自然，腰線略有弧度，褲腿收窄，整體比例更偏現(xiàn)代。

第二部《唐頓莊園：新時代》（Downton Abbey:A New Era）電影中男性角色的無尾晚禮服造型

第三部《唐頓莊園：盛世終章》（Downton Abbey:The Grand Finale）終于進(jìn)入20世紀(jì)30年代，男裝發(fā)展也正式邁入薩維爾街（Savile Row）式的現(xiàn)代剪裁階段。禮服外套更加簡潔，單排扣西裝成為主流。尤其是男性角色的三件式西裝（Three-Piece Suit）造型：高腰褲、V字領(lǐng)馬甲、翻蓋口袋與細(xì)窄領(lǐng)帶，展現(xiàn)出介于紳士與實業(yè)家之間的過渡風(fēng)格。這種造型象征著貴族從“地主身份”向“職業(yè)階層”的轉(zhuǎn)型，暗示著時代權(quán)力結(jié)構(gòu)的松動。

第三部《唐頓莊園：盛世終章》（Downton Abbey:The Grand Finale）電影中的部份三件式西裝造型

在“唐頓”的世界里，優(yōu)雅并非只屬于“樓上”的伯爵與少爺們。支撐起這座莊園儀式與秩序的，還有那些身著黑白制服、行動精準(zhǔn)如鐘表的仆役。而《唐頓莊園》的三部電影恰好記錄了20世紀(jì)初期英國社會的轉(zhuǎn)型。

當(dāng)中男性仆役的造型正是時代禮儀與著裝變革的縮影，他們的制服雖然從不喧嘩，卻在靜默中展現(xiàn)出另一種紳士氣度，一種由紀(jì)律、服務(wù)與完美比例所構(gòu)成的秩序美感。首部《唐頓莊園》電影的時代是英國貴族禮儀的黃金尾聲。彼時的男性仆役制服因職責(zé)的不同，外觀呈現(xiàn)也大相徑庭。

《唐頓莊園》的侍從&總管

老總管（Butler）Carson的制服造型

仆役體系中，總管（Butler）與男管家（Valet）通常身著黑色燕尾長禮服（Tailcoat），配以白色硬領(lǐng)襯衫、黑色馬甲與領(lǐng)結(jié)。這一造型也衍生于貴族禮服的形制—以深色為主調(diào)，去除多余裝飾，保留挺括的肩線與修身剪裁。

侍從（Footman）則身穿黑色或深灰短上衣制服（Livery Jacket），前襟常飾以對稱的金屬紐扣，有時會配以白手套和金屬肩章，暗示其半禮儀性職能。至于其他職位如門衛(wèi)與司機（Doorman/Chauffeur）的制服則更具軍服的儀式感：立領(lǐng)、雙排扣、腰帶固定，實用兼具裝飾感。

仆役們層層分明的制服以面料劃分出清晰的階層邊界，小到紐扣的材質(zhì)，大到外套長度，每處細(xì)節(jié)都傳達(dá)著職務(wù)等級，也折射出英國社會對秩序的執(zhí)念。

《唐頓莊園》的紳士們在平日休閑的打扮也很有講究，這其中，Tom Branson的造型轉(zhuǎn)變頗具時代意義，他從司機到莊園成員的身份轉(zhuǎn)變，映射了男裝現(xiàn)代化的路徑，是彼時中產(chǎn)風(fēng)格進(jìn)化的縮影。

早期Tom Branson的造型偏實用：厚呢夾克（Tweed Jacket）、粗花呢長褲與羊毛背心，顏色多為褐色與橄欖綠，既保暖又耐磨。由于出身工人階層，Tom Branson不像伯爵貴族那樣會穿硬挺上漿的高領(lǐng)襯衫。他的衣領(lǐng)通常為柔軟的棉質(zhì)，而非上漿亞麻，可拆卸設(shè)計方便清洗。

Tom Branson從莊園司機到莊園姑爺?shù)纳矸蒉D(zhuǎn)變與造型變化

當(dāng)時，直挺、緊扣的衣領(lǐng)象征體面的教養(yǎng)。由于普通的棉質(zhì)襯衫質(zhì)地柔軟，可能會因軟塌而卷曲翹起，影響美觀。為避免這種情況，男性會佩戴領(lǐng)針或領(lǐng)夾來固定衣領(lǐng)和領(lǐng)結(jié)，讓整體造型齊整有質(zhì)感。在工人和中產(chǎn)階級男性中很常見，而上層階級因為有硬挺的上漿衣領(lǐng)，無需用多余配件來輔助。

格蘭瑟姆伯爵（Earl of Grantham）直挺的衣領(lǐng)不用領(lǐng)針

Tom Branson需要用領(lǐng)針來固定軟塌的棉質(zhì)襯衫衣領(lǐng)

第二部電影是觀察不同階層男性的衣領(lǐng)差異的好素材。這一部聚焦的時間段是好萊塢的電影班底來大莊園拍攝期間，因此能看到大量舊貴族與美國新中產(chǎn)同時出現(xiàn)的場景。莊園伯爵的衣領(lǐng)總是保持挺闊，與需要借助紐扣或領(lǐng)針來維持造型的美國來客們形成鮮明的對比。

隨著地位提升，Tom Branson的著裝也發(fā)生變化，開始穿三件套西裝，而不是最開始方便勞作的分開搭配。有時他的夾克帶有“活動背”（Action Back）設(shè)計，這是運動或鄉(xiāng)村服飾的特色，符合他所處的時代背景和身份轉(zhuǎn)變的設(shè)定。

“入贅”莊園后Tom Branson的打扮日漸富貴

在20世紀(jì)20年代初期，系帶靴仍是主流的男性鞋履。不過，從1910年開始，一種如今被稱為牛津鞋（Oxfords）的系帶皮鞋逐漸流行，成為靴子的熱門替代款。當(dāng)時的大部分男性都喜歡穿這兩款鞋子，鞋子的配色以黑棕為主。

棕色通常呈橘調(diào)或鐵銹色，而非深棕或米色，多為簡約的皮革鞋，鞋頭十分尖細(xì)。許多鞋款采用的“Cap Toe”設(shè)計，會在鞋頭橫向加上一條裝飾線條。當(dāng)時的男士們對服裝與鞋履顏色的搭配也很講究：黑色鞋常搭配灰色或藍(lán)色西裝，棕色鞋則多與棕色或淺色系西裝搭配。至于夏季的白色西裝，上流社會人士則必備白色牛津鞋來完成整體造型。

20世紀(jì)20年代的男鞋廣告

因此能看到片中的務(wù)實派Tom Branson的鞋履常為棕色皮德比鞋（Brown Derby）或半雕花布洛克鞋（Semi-Brogue），皮面柔和，側(cè)面反映了這一人物很重視“日常可行”的多場景實用性，與現(xiàn)代男裝的設(shè)計理念頗為接近。

“ 帽子”這一單品，除了是服裝的輔助補充之外，還是社會地位的另一種坐標(biāo)暗示，尤其在《唐頓莊園》的時代里，貴族的禮帽、紳士的圓頂帽、仆役的平頂帽與車夫的貝雷帽，均成為這部作品對彼時社會氛圍和階層特色的巧妙敘事。

上層男性的帽飾嚴(yán)格遵循“場合即規(guī)范”的傳統(tǒng)。高頂禮帽（Top Hat）是伯爵與紳士的正式場合必備，常用于清晨出行、社交拜訪或參加婚禮。比如格蘭瑟姆伯爵（Lord Grantham）及其友人們常以絲緞質(zhì)地高頂禮帽搭配晨禮服（Morning Dress），帽身高挺、帽檐略窄，體現(xiàn)權(quán)威與端正?，F(xiàn)代的高頂禮帽通常由刷毛氈制成，它們沒有那么光亮，輪廓不如老式禮帽那般分明鋒利，帽檐弧度也遠(yuǎn)不及舊款。

莊園的男士們出席日間活動時的高頂禮帽造型

Tom Branson的氈質(zhì)軟呢帽造型

圓頂禮帽（Bowler Hat）通常是由中產(chǎn)階級和工人階級佩戴。電影中大多數(shù)圓頂禮帽看上去更現(xiàn)代一些，但你能看到老總管Carson戴過。Carson是個堅定的傳統(tǒng)主義者，他的帽型更接近1880年代的風(fēng)格，很符合他的性格，因為他是?；逝?，不喜歡改變。

Carson的圓頂禮帽造型

到了第二部的1928年前后，新一代男性角色開始佩戴更輕便的氈質(zhì)軟呢帽（Fedora），這種款式在20世紀(jì)20年代中期的英國非常流行。舊時這種帽子會稍硬一些，帽檐也比現(xiàn)代款式的更窄。

2012年前后，隨著電視劇版的《唐頓莊園》在全球的熱播，“莊園式英倫風(fēng)”迅速被時尚界捕捉。媒體很快提出“Downton Abbey Effect”（唐頓效應(yīng)）的概念，用以形容劇集帶動的復(fù)古男裝風(fēng)潮。

美國設(shè)計師Ralph Lauren是最早回應(yīng)這一文化現(xiàn)象的設(shè)計師之一。他在2012年秋冬系列中，以莊園紳士為靈感，推出了大量細(xì)格呢西裝、絨面馬甲與獵裝大衣，搭配深棕與酒紅的沉穩(wěn)色調(diào)，重現(xiàn)20世紀(jì)初的英國貴族氣度。秀場音樂正是《唐頓莊園》的主題曲，整個系列被當(dāng)年的媒體形容為“行走的莊園”。

Ralph Lauren 2012秋冬系列

同一季，Burberry的時任創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey在倫敦時裝周上也延續(xù)了品牌的英國傳統(tǒng)基因。他通過束腰呢大衣、翻領(lǐng)狩獵外套與軍裝剪裁，展現(xiàn)了典雅又現(xiàn)代的英倫紳士風(fēng)。Bailey于當(dāng)年提出的“傳統(tǒng)與現(xiàn)代并存”的設(shè)計理念，恰是對《唐頓莊園》美學(xué)的時尚轉(zhuǎn)譯。

Burberry 2012秋冬系列

影視文化的影響不僅體現(xiàn)在T臺上，也反映在消費市場與街頭潮流中。人們不再以全套禮服出行，而是以花呢外套搭配運動鞋、馬甲配襯衫的方式，將“莊園氣質(zhì)”融入現(xiàn)代生活?！疤祁D風(fēng)”男裝在剪裁上強調(diào)高腰線、修身外套與挺拔肩線；面料以花呢、羊毛與人字紋為主；色彩偏向深棕、橄欖綠、炭灰與海軍藍(lán)等自然沉穩(wěn)調(diào)；配飾方面注重口袋巾、懷表鏈、皮革鞋履與禮帽；而整體風(fēng)格始終保留一種清晰的場合感。這些要素在后續(xù)十年里被眾多品牌繼承與再造，傳統(tǒng)男裝的嚴(yán)肅感被部分消解，但其代表的精致與自律依舊構(gòu)成了視覺上的核心魅力。

比如Alexander McQueen在男裝系列中多次借鑒20世紀(jì)初的英倫造型，以銳利剪裁與戲劇化廓形賦予其現(xiàn)代張力；意大利品牌Brunello Cucinelli則以柔和色調(diào)和輕盈面料，重塑了適合當(dāng)代商務(wù)場景的“輕紳士”形象。

Brunello Cucinelli 2026春夏系列

進(jìn)入2020年代，“唐頓風(fēng)”的延伸呈現(xiàn)出更輕盈、更可持續(xù)的發(fā)展趨勢。許多品牌在延續(xù)復(fù)古廓形的同時，采用再生羊毛、環(huán)保混紡等材質(zhì)；設(shè)計上通過解構(gòu)剪裁與現(xiàn)代廓形，使傳統(tǒng)單品不再拘泥于莊園語境，而成為都市優(yōu)雅的象征。

Burberry與英國王室的度假莊園Highgrove House于2025年推出聯(lián)名膠囊系列，并邀請了《唐頓莊園》的其中兩位主演共同演繹

在2026春夏系列中，DIOR男裝將19世紀(jì)至20世紀(jì)初的貴族男裝禮服中常見的高立領(lǐng)（High Stock Collar）以可拆卸配件混搭日常單品來呈現(xiàn)，讓原本硬挺的禮服特征從約束轉(zhuǎn)化為巧妙的裝飾，既保留正裝的禮儀象征，又因其配件化的設(shè)計提升了剪裁自由度與日常可能性。

DIOR MEN 2026春夏系列

這一季Dunhill亦從英國貴族的精致著裝準(zhǔn)則汲取靈感。該系列將溫莎王朝的著裝規(guī)范與英倫樂壇巨星Bryan Ferry、Charlie Watts等人的搖滾氣質(zhì)交織融合，勾勒出正式感碰撞反叛感的視覺張力。在剪裁方面，品牌采用高支羊毛與絲光棉打造套裝，削減襯墊仍維持利落廓形的西裝夾克，加上多款配色的格紋與領(lǐng)帶等配件，打破經(jīng)典正裝的保守沉悶，為其注入運動休閑般的輕松活力。

Dunhill 2026春夏系列

而Ralph Lauren新一季的春夏系列也在配色上加入了小巧思，突破海軍藍(lán)與黑色范疇，融入當(dāng)下流行的米白系色調(diào)，為全系列注入清新季節(jié)氣息。面料方面，Silk-linen混紡、麻布、輕盈棉布，以及有透氣性、飄逸感的布料被廣泛運用，讓日間與晚間造型也拓展出多樣搭配可能，提升了服裝的適應(yīng)力與永恒魅力。

Ralph Lauren 2026春夏系列

十余年間，《唐頓莊園》IP不但為全球觀眾帶來一個個跌宕起伏、引人入勝的精彩故事，更將舊時人們對細(xì)節(jié)的尊重、時間的耐心、身份與品位的自覺帶回幕前。它讓男裝重新找回了一種從容的美學(xué)秩序，更教會了幕前觀眾，“得體與講究”在新世紀(jì)時尚語境中原來還可以是一種承載內(nèi)在自信與尊嚴(yán)的永恒風(fēng)格，并非僅僅意味著保守乏味。

老莊園的故事雖然暫告一段落，但“唐頓”的光影魅力仍在時裝上延續(xù)，成為當(dāng)代男裝設(shè)計不斷回望與再造的文化坐標(biāo)。從莊園到秀場，從銀幕到生活——紳士精神，從未過時。