十一長假后，北京直接抽中南方深冬體驗卡、氣溫急轉直下，白天在10度上下徘徊就算了，夜里變本加厲地直接跌破冰點。在供暖尚遙遙無期的美麗秋日，我回到家中放下包包不做別的，就開始踐行層層加衣的洋蔥穿衣法；甚至棉被都換了最厚的那床，晚上早早沖好熱水澡爬進被窩看書追劇，有一種在什么與世隔絕的世界盡頭孤獨終老的平靜死感。

在這樣比以往更甚的、稍縱即逝的秋天里，風衣毫無生存空間，已經被我鄭重定性為北方居民衣柜中0價值的服飾單品、打算統(tǒng)統(tǒng)發(fā)往海鮮市場處理掉。

所以標題中我說秋冬外套，特指的就是厚款羊毛大衣、羊毛羊絨大衣、羽絨服/棉服這些真正可以依據穿衣場景不同、在北方冬日也能發(fā)光發(fā)熱、護你周全的實用性外套。

過去三年每到此時我總會寫一篇Fabrique的秋冬外套，這個傳統(tǒng)沿襲至今已與我本人的消費行為很好地融為一體：既是為大家梳理推薦，又在這個過程中切實買到自己中意的款式，免去了進出各種網店選款，再一一對比材質、價格的這種費時費眼的巨量勞役。

一直以來大家對Fabrique的正面共識主要集中在兩點：一是她們與世界范圍內幾百名知名設計師合作的限量款式只在此有售的獨特模式；第二，由于每款設計的產量并不大，所以很好地避免了撞衫、撞款。

我再加兩條：得益于Fabrique合作的設計師足夠多，所以各種風格的服裝在此匯聚，任是誰都能找到合乎眼緣的單品，節(jié)省了大量“逛”的時間；面料、設計對得起定價，對比許多品牌同類型衣物的標價甚至可以說是劃算，并且完全不是年拋型單品，禁得住長久穿著。

所以我先在本文開頭將雙十一機制雙手奉上，大家點擊以上圖片跳轉小程序直接就能逛街：

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不著急逛的，我來邊分享邊談談Fabrique本季的小變化以及我特別喜歡的幾件秋冬外套。

上個月Fabrique選在北京開設了品牌成立以來的第一家線下店，在這之前悄悄面世的，是低調設立起來的紫標系列（PURPLE LABEL）成衣。

Fabrique并未在任何渠道將其大張旗鼓地宣告天下，紫標的介紹只得寥寥幾行，安靜地排列于頁面的一隅，缺乏耐心的人大概率直接錯過。

法國高定協(xié)會正式成員/設計師Stephane Rolland在線下店開幕當天，下圖即是他為Fabrique設計的紫標系列（PURPLE LABEL）作品

紫標二字在時尚愛好者心中的記憶點，大抵會全部關聯到美國時裝品牌Ralph Lauren上。Ralph Lauren紫標，并不像它的歐洲同輩那樣、總喜歡標榜手工藝，而重在詮釋一種風格和設計。

那天跟alt聊天，他形容這種風格為華麗的“跋扈感”。

相較于主線藍標而言，紫標當然會在選料上升個檔，羊毛換羊絨、皮衣也選用更輕薄細嫩的皮料……但這些與其他類似品牌并沒無太大的差異性。紫標真正的過人之處是表現出來的那種性格和姿態(tài)：它整體風格比藍標更加華貴，真有種脫離主流的跋扈感，這是它與其他強調低調優(yōu)雅的同檔品牌的最大不同。

Fabrique紫標系列

很多消費者曾抱怨紫標并沒有那種讓人需要正襟危坐、規(guī)規(guī)矩矩把衣服奉若神明的姿態(tài)。

我個人覺得這和美國英國的風格有很大關系，紫標的華貴和跋扈并非為了讓人將衣服束之高閣去研究一針一線，而是無論材料多好、你就把它當作普通衣服那樣隨便穿的感覺。如果我們試著從這個角度去欣賞Fabrique的紫標系列，或許也會得到啟發(fā)：

正因為沒有歷史和前人傳統(tǒng)的束縛，Fabrique PURPLE LABEL想做的，是將高定精神植入于成衣制作中，翻譯過來就是：讓頂級質感、被推敲過的細節(jié)和實穿度同時存在于一件作品中，并且它可以穿越周期，成為任何時代、潮流和審美下都成立的衣櫥必備款。

我自己蠻驚喜的地方是，雖在材質、設計和風格上更上一層樓了，但紫標系列的不少款式相較于主流設計師限量款也只提升了幾百至一千元上下，絕對稱得上是非常有誠意的定價了。

對于這個我本來只想“順帶說一嘴”的新系列，如果選一件最適合當下季節(jié)的單品來推薦，我認為莫過于曾任Kenzo男裝創(chuàng)意總監(jiān)的Roy Krejberg創(chuàng)作的這款駝色大衣。

這些年市面上的駝色大衣沒有什么特別新的創(chuàng)意，大差不差都在舒適區(qū)里圍著Max Mara的101801做增減變型，畢竟這位駝色大衣里最著名的經典之作，街拍、電視劇、社交媒體上……它無處不在。

101801最招牌的特色是長約120厘米、雙排扣、羊絨羊毛混紡、類似和服線條的袖子設計，除此之外再無任何一絲冗余細節(jié)。哪怕后來由它為中心輻射出了類似浴袍款、風衣款等等，但三十年來翻來覆去被全世界品牌模仿“致敬”的，永遠是101801。

我穿101801時，有很明確的“我是現代女性，我是華爾街女性”那種意氣風發(fā)感。因為這款外套足夠長，走起路來或搖曳生姿或瀟灑率性，與經濟上行期咱們溢于言表的精氣神兒相得益彰。

當人們望向一個身著101801大衣的女性時，觀看者和被看者彼此都明白，那個被包裹著的形象已經不僅僅關乎美丑了，而是一個有著獨立人格、崇尚高品質生活和高級卻低調設計的形象。

Roy Krejberg為Fabrique設計的這款名為Pina的駝色外套，則完全隔絕于101801為駝色大衣賦予的光環(huán)和一部分刻板印象。

它被設計成膝蓋之上的直身中長款，從實穿度上直觀來看，顯然是對小個子更友好、對身材的包容度也更大。但更重要的是，這件外套撲面而來的氣質，我感覺完全不是歌頌精英、階級或是成功的那種鋒利的侵略性；而是洗盡鉛華、溫暖、自在、溫柔似水的現世安穩(wěn)感。

這種感覺自然源于設計，后來看照片時我才發(fā)現，Roy Krejberg為這件外套做的設計，從上到下、里里外外都沒有一個銳角，完全是弧線和直線的組合。說句不要臉的話，簡直跟我裝修的思路一模一樣，全屋幾乎都是圓弧線，為的就是視覺上更溫柔、讓自己和客人在精神上都松松綁。

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而山羊絨、桑蠶絲和綿羊毛混紡而成的質感，也從材質的角度進一步加成了這件外套流動的溫柔感，尤其在陽光下，油光水滑地閃著溫暖的金棕色。

因為Roy Krejberg把它設計成無領偏門襟大衣+同材質大圍巾的款式，既俏皮、一衣多穿的靈活性也出來了：

一套穿著更隆重大氣、在室外也足夠防風，適配于任何需要頻繁出入寫字樓的職場場合；取掉圍巾搭配自己其他風格的三角巾、圍脖或皮毛大圍巾，又可以是另一番或可愛或休閑或華貴的裝扮。

所以我大力推薦將外套預算定在4000元左右的朋友先在Fabrique搜索欄輸入“紫標”二字查看結果，雖然現階段紫標系列的作品只占平臺的極小部分，但件件經典簡約，且真正為穿著服務，極適合現代女性。

不過在Fabrique的主流常規(guī)款式中，今年依然有讓我一眼傾心、上身后又方方面面超滿意的秋冬外套。

第一名我推薦中國設計師孫大為Fabrique貢獻設計的Audrey格紋大衣。沒辦法，無論擁有多少件，我對這種人字紋大衣都毫無抵抗力，誰讓Fabrique每年都會有設計師圍繞這個主題去做設計、且出來的作品還各不相同呢？

如果我把過去三年購入的人字紋外套排列在一起，你就能直觀的感受到，雖是人字紋，但它們穿在身上的感覺和風格卻各不相同：有的純粹英倫、有的偏向學院派老教授、今年的則像……偵探。

這件外套在設計上的美麗大家都能直觀感受到，我說幾點實際穿著層面的受益：

一是它以綿羊毛、羊駝毛、聚酯混紡而成，不會像純粹的羊絨大衣那么金貴，禁得住日常蹂躪。

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如果看過我前幾年文章中針對蘇格蘭的Harris Tweed面料反復寫過的幾次科普，相信很多朋友心里已經門兒清，以人字紋粗花呢這種面料制成的獵裝，其實就是蘇格蘭紅臉蛋們干點體力活或戶外運動時主要穿著的，它耐磨、耐造，防風防水性能都很不錯。

所以別看是羊毛大衣，但我拍照這天北京陣風六七級、溫度是個位數，里面只穿一件薄羊絨衫，風真的打不透的。

第二是這種人字紋大衣在咱們這片時尚土壤下開出來的花，一般都是休閑西裝外套式的設計。好處是女生穿也會比較英氣、帶點復古紳士的feel，但它在實際生活中有個最大的弊端，就是領部到胸前的保暖性能很差，風嗖嗖往里鉆，需要搭配大圍巾溜縫兒才行。

孫大為Fabrique做的這個款式，特別在領部做了“密封式”設計，我覺得是真正的設計為功能所用，并且用起來極為順手。

因為在寒冷的氣溫下，戶外行走時我們會下意識地把領子立起來，設計師在領部多加了兩枚紐扣，就為這一刻做了完美的閉合；而領子下拼接的柔軟麂皮絨，既在細節(jié)上豐富了立領造型，又非常利于你做搭配。

比如我搭了同色系的禮帽和麂皮翻毛短靴，這種經典款式是人人幾乎都有的單品，因為這件大衣，又多了一方可以施展魅力的日常舞臺、提升了利用率。

第三是相較于之前幾件人字紋，這件外套在稍稍廓形的基礎上搭配了腰帶，束緊后除了增強保暖，還有效地強化了身材比例，更有偵探大衣那個原汁原味的范兒。

所以我推薦錯過之前幾件人字紋大衣、又鐘愛英倫風格的朋友大可試試這件，你不會失望的。

既然說到英倫風格，我捎帶手再推薦正兒八經英國設計師Blue Farrier為Fabrique設計的大地色系格紋斗篷大衣。

在Fabrique購物這幾年，我漸漸挖掘出一批以前不熟悉、但現在十分鐘愛的設計師，比如巴黎女裝設計師Miren Itxaso Martinez、法國高定協(xié)會正式成員/設計師Stephane Rolland、英國設計師Blue Farrier等等，他們的設計風格都很經典大氣，對現代女性而言非常實穿。

Blue Farrier的職業(yè)履歷曾與Chloé、Loewe、Sandro等品牌產生強關聯，個個兒都是致力于展現當代女性魅力的牌子。她之前為Fabrique設計的白襯衫有gentlewoman的意思，為千篇一律的白襯衫市場帶來了新的氣象。

今次設計的綿羊毛雙面斗篷，靈感源自于幾千年前的Poncho斗篷，這個斗篷最初的形態(tài)其實就是一大塊織物中間掏個洞、兩側以紐扣閉合，既遮擋風雨保暖、又方便身體活動，是一個歷史久遠的功能性單品。對比來看，Fabrique這款從結構上來看，算是非常精準地復刻至源頭了。

實話實說，斗篷這類型的衣物在北方嚴酷冬日肯定不是首選，因為哪怕它再厚實也會讓人有四處漏風、不夠嚴防死守的體感。但我覺得斗篷實用與否不能一概而論，是需要結合穿著者的出行習慣和生活場景來討論的：

如果你是開車上下班一族，又不會花太多時間在戶外行走的話，那么它在任何一個城市的秋冬都是宜穿的。其實得益于斗篷像風箏一樣的形態(tài)，你大可以往里面塞厚衣服的同時不必擔心太過臃腫，對身材的包容度是很高的。

法棍包也是今年的新品包袋，點擊可直接跳轉

Blue Farrier將設計英倫化的做法，是一面采用大地色系深淺格紋的拼接過渡，另一面則統(tǒng)一為純粹的咖啡色/巧克力色。這樣的色系與牛仔藍、長靴、針織衫都能組合而成毫不費力的時髦效果，從冬天的沉悶街景中跳脫出來。

我比較欣賞這款斗篷在細節(jié)上的處理，比如整體用皮子鑲邊、勾勒出一個溫柔的層次和輪廓感；還有，設計師不但為斗篷設計了一個小立領來增加實穿度，還為這個立領搭配了一條小小皮帶、用以保證脖頸處的閉合與溫暖。

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所以其實在北京前兩周大降溫、整體在五度上下徘徊時，我內里搭配打底衫+毛衣、最外層披上它出門時，感覺好像蓋了一個小氈子，足夠擋風、體感并不冷。

我媽更喜歡我穿格紋面，她不懂什么復古啦英倫啦這些風格上的說辭，只是覺得顯得人年輕、更活潑；咖色面則更簡潔大氣，透露出的成熟氣質更多。

對于可雙面穿著的衣物，我的保養(yǎng)建議是：從外面回到家以后用刷子把外側的浮塵整體過一遍，然后掛在陽臺通風。

每天花幾分鐘形成習慣后，除非遭遇咖啡潑一身這種突發(fā)事件，否則一般大衣真不用特意去保養(yǎng)、更避免勤洗，就可以在相當長的時間內保持好狀態(tài)。

除了這款斗篷可以雙面穿著，曾任Alexander McQueen副線設計總監(jiān)的設計師Sinha-Stanic為Fabrique限量設計了這款溫暖的羊羔毛夾克亦可雙面穿著，且我認為足夠扛得住冬季的低氣溫。

前兩天跟做服裝的朋友聊天，她說今年服裝行業(yè)的主流趨勢是皮草外套，這里面的邏輯除了頭部電商牽頭大力推動外，還有一個重要因素：就是大眾對于這些年翻來覆去的雙面呢大衣、羊絨大衣、羽絨服等等審美疲勞了，需要些新鮮的東西來刺激購買欲。

皮草一直是個比較有爭議的類別，我自己是沒消費過，因為像Fabrique這種羊羔毛拼麂皮的夾克對我而言就足夠毛茸茸、暖融融地御寒了；而且我非常害怕自己流露出哪怕一丁點兒的貴婦感，更中意俏皮、靈動、英氣這樣的形容詞。

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這件夾克不同部位最核心的材質是100%綿羊毛、駱駝絨、駱駝毛和聚酯纖維，它顯然是一件重視實穿度高過任何其他方面的作品：

麂皮面朝外時風格上更酷，泰迪熊一樣的羊羔卷毛貼在身上好像抱著小羊一樣暖和；蓬松的羊羔絨朝外時觀感更可愛溫暖，麂皮在貼身層一樣形成了一道堅固的物理隔絕，風打不穿的。

正因為這件外套休閑上班兩相宜，所以我日常出門的瞬間會本能地直接套上它就走，跟什么風格都相配。個人覺得它尤其適合搭配帽衫+冷帽，無論室內外都舒適、有型、溫暖。

我還大力推薦兩款同為法式新復古風格的羊毛混紡大衣，它們手感扎實、織造得非常緊密，整件衣服相當有分量，雖然看起來溫溫柔柔的，但上身后仿若一具盔甲，即時溫暖效應明確。

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履歷中赫然印著BURBERRY前設計總監(jiān)的Lars Dizon還曾先后在N?21、Bottega Veneta和Blumarine任高級設計師一職。

他與Fabrique合作的一系列單品以【下課后】為靈感，試圖打造的，是純真年代的女孩子們散漫隨性、在校園里走走停停的閑暇秋日圖景。

兔耳朵造型的圍巾領是展現“學生氣”最直觀的細節(jié)，但觸摸到材質后，你會發(fā)現那種圈圈毛呢的蓬松肌理真的跟自己學生時期穿過的外套頗有重合之處；而且這個棕十分特別地微微帶有一絲橄欖綠色調，我看到它直接想到媽媽衣柜里隨著時間流逝自然穿舊的大衣我再拿來繼續(xù)穿的舊時光。

同為棕色調，倫敦設計師Joyce Okogba以藝術家Kenneth Noland早期的畫作為靈感，設計出這款自帶古著感的美麗繭型大衣。

已經很久沒什么人提到繭型大衣了，但在我心中它是組成法式復古風格最重要的單品之一：繭型外套、直筒牛仔褲、踝靴，每樣單品都是我們衣柜里一定會有的，不需要獵奇也可以擁有自己的風格。

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我并不了解這位藝術家Kenneth Noland，但我喜歡Joyce Okogba以明亮的橘色刺繡為本是棕黑色調外套描邊的做法。

幾筆鮮亮的彩色貫穿領襟、門襟、袖口和口袋處，仿佛美術生速寫一樣，在冬季灰暗里，色彩其實就是象征我們當下情緒的語言。

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當然，沒有羽絨服的北方冬季是不成活的，無論它再土、再缺乏創(chuàng)意、再與時尚不沾邊兒，也永遠會是北京市市服，剛需地位不可撼動。幸好在Fabrique，羽絨服經由履歷過硬的時尚設計師之手，得到了相當正面的蛻變、不再千人一面。

當我摸到荷蘭設計師Kasha Fowler Crampton設計的翻領絎縫短款羽絨服時，馬上見識不足地跟我媽大驚小怪：你快看這件羽絨服，它的外層好像綢緞那么順滑啊，不像咱之前買的那些，走起路來刺啦刺啦的，它摩擦起來沒聲兒呢。

媽媽拍的這張很好地展示了面料如綢緞般順滑

或許你跟我一樣，對Kasha Fowler Crampton這位設計師知之甚少，但請她來設計羽絨服頗有些正當性：Kasha職業(yè)生涯最濃墨重彩的一筆是在曾比肩BURBERRY、以防水羊毛聞名的英國老牌Aquascutum做高級設計師，擅長的就是將實用層面的功能性融合進高級時裝中。

得益于這份工作帶來的經驗，她之后曾深度參與過Rocsanda與Barbour、Fila的聯名系列，其中很出圈的防水外套和拼色羽絨服就出自于她之手。

她為Fabrique設計的這一橙一白兩色短款翻領羽絨服，我和我媽穿下來都非常滿意。

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第一滿意在長短上。我穿羽絨服的歷史經驗總結起來就是放棄文學，放棄比例、放棄款式、放棄顏色，只為保暖。

但與之矛盾的，是T恤也好、夾克也好，最讓本人感到舒服且有安全感的長度，其實是前正好卡在胯骨、后蓋住屁股三分之一處的位置。這樣既能護住腰部不受涼，又可以將腿完整露出、不會在視覺上形成五五分比例，還不至于像穿上長款羽絨服那樣活動受限，一舉三得。

Kasha的這款設計，長度剛好穩(wěn)穩(wěn)地落在我的舒適區(qū)上，算是意外之喜。

其次是我開頭說的材質，她沒有單獨使用常見于羽絨服表面的聚酯纖維，而是混紡了超過50%的醋酯纖維，在羽絨服面部形成了視覺上好似綢緞的瑩潤光澤感。

手摸上去，滑滑軟軟的，真的會讓一件羽絨服有貴氣感，這本是很少會在羽絨服上被呈現出來的氣質。

媽媽穿橙色更好看

關于羽絨服的面料，我曾請教過服裝人，這里捎帶手多分享兩句：可能市面上90%的羽絨服面部都會使用聚酯纖維面料，這是因為羽絨服算是冬天戶外功能型單品，一般需要做三防工藝（防污防水防油），聚酯纖維可以實現它。

當然前兩年也有過用羊毛做面部的潮流，劣勢就是不防水，所以反而在下雪天比較不適穿。

第三是這件衣服很輕軟不壓身，但保暖效果一流。我查了下，填充的是90的白鴨絨，根據碼數區(qū)別最高可以充到152g，算是中等偏厚的款式了。對于生活在非東北的北方城市的朋友們，完整穿滿一個冬季沒有任何問題。

我個人非常推薦白色，這幾年我喜歡在冬天穿全套白色/米色系服飾，更襯氣質。

橙色在我的刻板印象中本是對亞洲膚色不夠友好的，但無論自己還是媽媽上身后，都一致贊同Fabrique的這個暖橙絕對是抬氣色、而非讓你黃上加黃的。所以諸位大可以按照自己的偏好安心選擇，百分之百不會失望。

除此之外，上文提到的、做正反兩面穿羊羔毛夾克的設計師Sinha-Stanic真的很樂衷于設計冬日保暖單品，他也為Fabrique創(chuàng)作了淡薄荷綠色的無領長款羽絨服，整體有點像是棒球外套的延長版。

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跟市面上常規(guī)的羽絨服相比，這款會更年輕時髦；內里填充的同樣是90的白鴨絨，穿它出門就好像披著一床羽絨被似的，在有型的基礎上保證了絕對的溫暖。

北方的冬季，什么其他的都往后排，只有足夠的溫暖才能帶來體面。

以上這幾件是我摸過、穿過、深度體驗過后，從設計到材質、再到保暖功效，方方面面都認可，覺得水準在線、會適合大多數人的幾款秋冬季實用外套。若是完全出于我個人的偏好，那下面幾件則會非常之帥氣利落：

擅長極簡設計、現任Calvin Klein資深女裝設計師的Mariana Catta以古著賽車夾克為藍本、重新為之構建起現代結構，設計出這件版型輕快瀟灑的立領皮夾克。

我最喜歡它純正的車厘子色澤以及皮面微微爆裂的紋理感，非常秋冬復古，好像就是自己從什么父母輩的衣柜里搜羅出來的一件老衣服。

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所以我放棄了皮衣常規(guī)的酷炫搭配，用它配西褲，秒回小時候看便衣警察的年代。

職業(yè)生涯輾轉于Jean Paul Gaultier、John Galliano和Balmain的意大利設計師Katiuscia Valente最擅長把華麗的宮廷風格注入時裝創(chuàng)作，但她為Fabrique設計的這套仿麂皮夾克套裝卻非常實穿。

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我喜歡它鮮明意式審美彩色的風格：肉桂紅棕色麂皮絨+重工金色徽章紐扣+深棕色織帶鑲邊，非意大利設計師真的很難把握這諸多元素下的微妙平衡。如何讓平添了都市時髦質感的服裝依然透露出貴氣、且并沒有法國品牌那種始終保持高高在上的倨傲態(tài)度，我想沒有人比意大利人更有心得。

現任Hermès女裝設計師Miren Itxaso Martinez去年為Fabrique設計了一款非常漂亮的羊毛斗篷，今年她依然把自己的創(chuàng)作重點放在體積和結構上，牢牢遵循自己信奉的“沒有比簡單而優(yōu)質的設計更好的設計了”這一初心，可見頂級時裝屋的工作履歷對其的影響之深。

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她認為時髦元素和轉瞬即逝的單品并非一種健康的時尚消費方式，所以盡力去創(chuàng)造一些可以代代相傳、永恒的服裝作品。這件白色羊毛夾克兼容并序：既有西式的精裁結構，傳統(tǒng)交疊的領襟設計又蘊含新中式美學。

當你將真皮編織紐扣敞開或閉合穿著時，完全是不同的兩種風味，對于每日在都市行走的現代女性而言，它就可以是穿越潮流更迭、成為一件衣櫥永恒款。

還有這件紐約設計師Manu Santos以包豪斯風格為靈感設計的羊毛羊絨混紡大衣，它手感順滑、線條流暢，藏藍色調得特別正派漂亮，完全不同于設計師曾在Khaite和Reformation設計的那些先鋒之作。

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穿上它我唯有一種感覺特別強烈：沒有誰比廣大公務員姐妹更適合這件大衣了！體制內大衣！

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從幾年前Fabrique以全新的服裝設計模式在這個市場中橫空出世，到今天視“不取悅、不妥協(xié)、以頂級質感和開創(chuàng)性設計細節(jié)”為核心理念的紫標系列悄悄萌芽，我觀感中的Fabrique極少受到潮流的裹挾，更多的是百分百尊重每位合作設計師的創(chuàng)作理念、“放任”不同風格的作品在這個平臺百花齊放。因此，任是何種審美的顧客都可以在這里選到自己心儀的款式。

并且她們知道，千千萬的普通人早已被每日生活奪去了棱角和心氣，街道從不是她們的t臺、而是奔赴苦難過程中的焦躁一環(huán)。所以大家需要的，絕非是什么讓眼球爆炸、不合時宜的先鋒款；而是容錯率高、普通牛馬也可以去嘗試駕馭、且穿起來很不錯的標志性設計。

我早已過了季季要為自己添置新衣的人生階段，且因為工作原因幾個衣柜爆倉許久。但每臨近秋冬換季時，總還會打開Fabrique的頁面，選兩件無視潮流、值得長久穿著的外套，替換掉曾經購物欲橫流時不管不顧買下的古怪單品，借此滾動輪轉、完成一個成熟衣柜的更新換代。

關于風格、關于搭配、關于長期主義，如今都早已淪為老生常談的陳舊話題，標榜獨立思考也成為一種從眾行為。但我認為風格和搭配從不只關乎于服裝鞋帽，所以更傾向于呼吁諸位多向內探索：去讀書看報、去在陽光下跑步、去花時間親手烹飪美食、去深入生活的方方面面并與之產生能量交換。

有一天你就會發(fā)現，不需要誰教，所有你看中的衣服，都會自動為了你的風格服務，在這個過程中，長期主義自然而然水到渠成。