來河南，不吃這10樣算我輸！

河南的飲食，是埋在黃土里的歷史。

裴李崗遺址刨出的粟粒，距今八千年，早把中原人的胃跟土地綁在一起。

商周用青銅鼎煮肉，漢代鐵釜咕嘟著粥香，

《道德經(jīng)》說“治大國(guó)若烹小鮮”，河南人早把這份火候揉進(jìn)日常，

粟麥為主，菜糧相雜，不貪精巧，只求實(shí)誠(chéng)。

北宋汴京的胡辣湯最是鮮活，漕運(yùn)帶來的胡椒，

混著牛羊肉湯熬煮，辣得暖身，鮮得勾魂，至今是早餐攤的魂。

清末鐵路通了，燴面冒出來：

寬面片裹著羊肉高湯，撒把香菜，勞工吃了扛餓，慢慢成了豫菜代表。

“民以食為天”，河南人的食，從來跟生計(jì)、跟時(shí)代擰在一起，不花哨，卻扎實(shí)。

如今蒸菜還在籠屜里冒氣，扣碗依舊在年節(jié)時(shí)飄香。

飲食變的是花樣，不變的是根，

八千年的粟麥香，早刻進(jìn)骨子里，一碗湯、一面片，都是中原人的煙火氣，樸素，卻夠震撼。

今天，跟諸位聊聊來河南必吃的十大美食……

沁陽懷府鬧湯驢肉

那可是“天上龍肉，地上驢肉”的活招牌！

這口美味始于明清，源起“殺驢胡同”，

當(dāng)年董姓人家殺閑驢試賣，沒想到肉香勾人，竟成了商賈云集的“豫北驢肉批發(fā)站”。

乾隆爺南巡時(shí)嘗了都拍桌喊“中”！

最妙在“鬧湯”：老湯加深井水，配三十味草藥香料，大火滾沸似過年鬧春，

小火慢熬出透亮湯汁，澆在切得薄如紙的驢肉上，

肉嫩得能抿化，咸香直鉆鼻尖，吃完唇齒留香三日不絕。

這驢肉講究“三不選”：

不選老嫩兩頭，專挑三五年壯驢；湯要熬足時(shí)辰，火候差一分都不中。

如今更是國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品。吃一口，才懂啥叫“煙火氣里的中原絕味”！

開封花生糕

這口甜到心尖的“宮廷味”，可追溯到北宋汴京。

慈禧西逃回鑾時(shí)，路過開封嘗了這口酥，當(dāng)場(chǎng)拍桌：“擱宮里頭，得年年進(jìn)貢！”

從此，它從皇室御點(diǎn)變成開封城的“非遺名片”，

白記、鳳鳴齋的傳承人至今守著六百年老手藝，

花生得選本地“皮薄仁飽”的，炒到米黃才香，糖熬到深黃才不粘牙，

撕拉時(shí)手勁得拿捏準(zhǔn)，多一分碎，少一分不酥，咬一口“咔嚓”響，

花生香混著甜，不齁不膩，像汴京的秋，清清爽爽。

如今這糕成了“活的歷史”，裹著宋韻IP的包裝，讓外地人邊啃邊品八朝古都的煙火。

中！

這口甜，是開封的魂，也是中國(guó)人的味兒。

開封桶子雞

是河南開封的“老味兒”，源自北宋“孔雀開屏”的御膳傳說。

金兵破城時(shí)，御廚馬一絕攜老湯逃至南京，傳藝給馬哈哈，為避禍改名“桶子雞”，

整雞不開膛，塞荷葉撐成桶狀，百年老湯鹵制，成了開封人的“心頭肉”。

2006年，馬豫興桶子雞入選河南非遺，如今仍是鼓樓街“手拿一串七”的市井煙火。

這雞講究“三嫩一脆”：

雞皮黃亮如鍍金，咬開是咸香脆韌；雞肉嫩得能抿化，雞腿切片是涼菜“頂流”；

最妙是胸脯襠油，肥而不膩，越嚼越香。

選料更嚴(yán)苛：

一年半以上、三年內(nèi)1250克活母雞，肌肉豐滿、胸油厚足，老湯煨兩小時(shí)，撈起刷香油，

涼透切片，蘸蒜汁吃，能香得人直咂嘴，

“這味兒，中！”

洛陽水席

始于唐代，與武則天、袁天罡的典故纏了千年。

袁天罡夜觀天象，知武皇將登帝位卻不可言，便設(shè)24道湯湯水水，

暗喻她“水到渠成”的24年帝運(yùn)，

每道菜干濕交替，恰似“干系（?。倍哪?。

武皇嘗后拍案，連山珍海味都遜了三分，自此水席入宮廷，成“官場(chǎng)席”。

1973年周總理陪外賓吃“假燕菜”，見湯中牡丹浮雕，笑稱“洛陽牡丹飛到桌上”，

遂改名“牡丹燕菜”，這菜名便帶著盛世氣象傳到如今。

這席面有葷有素，酸辣甜咸俱全，24道菜如流水更迭，前八品冷盤、四鎮(zhèn)桌硬菜、八大件小炒、四掃尾收尾，道道帶湯。

牡丹燕菜以蘿卜絲配山珍，湯鮮味美；

連湯肉片酸辣滑嫩，焦炸丸子遇酸湯“噼啪”作響，脆香直鉆鼻尖。

洛陽人夸它“中不中？中！”，吃罷渾身暖得勁，這才是古都的煙火魂。

汴京烤鴨

是開封的“老味兒”，源自北宋汴京（今開封），《東京夢(mèng)華錄》里早有“爊鴨”記載。

南宋時(shí)，烤鴨隨汴京工匠南遷，

洪邁《夷堅(jiān)志》提到烤鴨高手王立，堪稱史上首位“烤鴨名師”。

元滅宋后，烤鴨技藝被元將伯顏帶至北京，成就了后來的北京烤鴨，

但根兒還在汴京，這可不是瞎掰，20世紀(jì)全聚德還專門來河南學(xué)藝呢！

這鴨皮酥脆得“咔嚓”響，肉嫩得“溜溜”香，棗木熏烤的香氣直往鼻子里鉆。

最絕的是“裸吃”，

不蘸醬、不裹餅，直接啃，鴨肉的鮮香混著棗木香，中不中？

得勁！

配個(gè)高爐燒餅夾荊芥，解膩又開胃，這才是老開封的“正確吃法”。

濮陽壯饃

河南濮陽的“硬核”非遺美食，形如圓月直徑足30-40厘米，

金黃酥脆的外皮下裹著羊肉大蔥餡，咬一口“咔嚓”作響，

內(nèi)里粉皮滑嫩、肉汁豐沛，香而不膩，直教人“得勁”得瞇眼。

明洪武年間，濮陽書生中狀元后，其妻將死面餅改良為半發(fā)面肉餅獻(xiàn)于朱元璋，

皇帝龍顏大悅賜名“狀元饃”，后因方言諧音演變成“壯饃”

取“強(qiáng)壯”之意，成為濮陽人早餐桌上的“扛把子”。

2009年，壯饃制作技藝入選省級(jí)非遺，

其獨(dú)門訣竅在于“三層煎烤”：先用芝麻香油煎至兩面金黃，再剖開灌入雞蛋液，

最后以石子烘烤去水，確保外焦里嫩。

如今，這口承載著八百年煙火氣的“巨無霸”，不僅是濮陽人的鄉(xiāng)愁密碼，

更成了外地游客“來濮陽必啃”的硬核美食，

一口下去，吃的是中原人的豪爽，嚼的是非遺的厚重。

鯉魚焙面

這菜是河南非遺絕活，糖醋熘魚配龍須面，先吃“龍肉”再啃“龍須”，美得跟過年似的。

典故得從1900年說起，

慈禧避難到開封，廚師端上糖醋熘魚，老佛爺嘗罷直夸“膳后忘返”，

光緒也拍桌稱“古都一佳肴”。

后來，名廚把炸得蓬松酥脆的龍須面往魚上一蓋，就成了“鯉魚焙面”。

還有個(gè)說法更早，宋太祖趙匡胤黃袍加身前，弟妹符蓉用這道菜給他打氣，

鯉魚躍龍門，金絲焙面像龍袍，寓意“穿龍袍，坐天下”。

如今開封人辦宴席，這道菜還是鎮(zhèn)場(chǎng)子的硬菜，黃河鯉魚炸得金黃透亮，

焙面細(xì)如發(fā)絲，吸飽酸甜汁兒，一筷子下去“咔嚓”響，得勁！

這菜不花哨，講究實(shí)在：

魚肉嫩得能抿化，焙面脆得掉渣，酸甜咸三味在嘴里打轉(zhuǎn)，吃一回記一輩子。

道口燒雞

河南安陽滑縣道口鎮(zhèn)“義興張”燒雞店創(chuàng)始，

清順治十八年（1661年）起家，乾隆年間“八料加老湯”秘方從御廚處傳開，立馬“中不中？”

成了豫北美食頂流！

這雞形似元寶，色如蜜棗，皮薄肉嫩，一抖就骨肉分離，

咸香里裹著陳皮、肉桂、豆蔻八味中藥香，肥而不膩，冷熱皆宜。

乾隆南巡時(shí)嘗了直夸“色、香、味三絕”，慈禧西逃路過也點(diǎn)名要吃，從此成了貢品。

道口鎮(zhèn)原是衛(wèi)河碼頭，

南來北往的客商把燒雞帶到天津、北京，甚至海外，名號(hào)越傳越響。

如今“義興張”傳人守著老湯鍋，從選雞到鹵煮，每道工序都透著講究，

雞要兩年內(nèi)的嫩雞，宰殺時(shí)三管齊斷，老湯越陳越香，煮夠五小時(shí)才出鍋。

這口老味道，三百多年沒變過，吃一口，滿嘴都是歷史的香。

開封小籠灌湯包

源自北宋東京“王樓”的山洞梅花包子，傳至民國(guó)被黃繼善改良，

改用死面制皮、小籠蒸制，從此“提起像燈籠，放下似菊花”。

這包子最絕的是“湯在皮里，皮在餡上”，皮薄如紙卻能兜住滾湯，

咬開個(gè)小口，鮮湯“滋溜”涌出，先吮湯、再吃餡、最后嚼皮，

三重口感層層遞進(jìn)，像極了《活著》里福貴嚼著苦日子卻品出甜頭的味兒。

典故更添煙火氣：

傳說朱元璋攻城時(shí)，常遇春頂著萬斤閘，胡大海往包子里灌菜湯喂他，喊“湯包！湯包！”，

這“湯包”名兒便傳開了。

如今開封人吃它，講究“先開窗，后喝湯，再滿口香”，

配碟香醋、蒜瓣，酸香解膩，鮮得人直咂嘴。

這包子不僅上了“中華名小吃”榜單，還成了非遺。

河南燴面

其起源最廣傳的是唐太宗落難說，

隋末李世民征戰(zhàn)河南，染傷寒被回民母子以麋鹿湯扯面救治，登基后御廚改良成“麒麟面”，后演變?yōu)檠蛉鉅Z面。

另有抗日空襲說：鄭州趙師傅躲空襲后，

將剩面加湯燴制，發(fā)現(xiàn)面更筋道，遂加鹽堿、鮮羊肉、黃花菜等配菜，風(fēng)靡一時(shí)。

這些典故如黃河泥沙，沉淀著民間智慧，讓燴面超越食物，成為文化符號(hào)。

燴面之妙在“三絕”：

湯如牛乳，羊骨熬五小時(shí)，香而不膻；面若皮筋，高筋粉三揉四醒，拉寬煮透，外滑內(nèi)筋；

料似錦簇，羊肉、海帶、鵪鶉蛋、辣椒油齊聚，一口嘗盡山河。

老鄭州人說“燴面不用多料，一勺原湯足矣”，

這“中和之美”恰似中原人的實(shí)在，

湯不掩面香，面不搶湯鮮，吃著熱乎，心里踏實(shí)。

食物就這樣扎進(jìn)河南人的骨血里。

你隨便蹲在哪個(gè)街口，看人們捧碗吸溜燴面，或掰塊壯饃塞滿嘴，

那勁頭，和八千年前蹲在黃土坡上嚼粟米的祖先沒什么兩樣。

黃河水漲了又退，都城起了又塌，只有這口吃食斷不了。

它不言語，卻比什么都結(jié)實(shí)。

下次來河南，你也坐下來，趁熱咬一口燒雞，喝一勺胡湯。

吃完了，咂咂嘴。

那滋味，中！