8月16日，在鄂州度過了一天。若非此次行程，我對這座城市的認(rèn)知幾乎空白。直至查閱相關(guān)資料，我才驚覺——最早的"武昌"竟坐落于今日的鄂州境內(nèi)，這或許正是其被世人譽(yù)為"武漢城市之根"的淵源所在。

這座古城的歷史脈絡(luò)，恰似一幅徐徐展開的畫卷：

其一，歷史積淀之厚重：作為擁有近三千年建城史的吳王古都，孫權(quán)曾在此君臨天下、開基建業(yè)，由此催生出璀璨奪目的社會文明；其二，武昌發(fā)軔之源頭：鄂州實(shí)為古武昌之肇始之地，其與今之武漢武昌區(qū)血脈相連，對武漢區(qū)域發(fā)展影響至深；其三，文化底蘊(yùn)之豐沛：這座浸潤著千年風(fēng)華的歷史文化名城，猶存吳王避暑宮等眾多歷史遺珍，承載著厚重的三國文化意蘊(yùn)，堪稱武漢城市文明的源頭活水。

早餐之后，手機(jī)下單，約了滴滴車啟程前往西山。那位滴滴司機(jī)在途中坦言："鄂州可游覽的去處確實(shí)不多，本地人出游多往武漢。西山我小學(xué)時(shí)去過，算是咱們這兒最值得一去的地方了。"

鄂黃長江大橋如鋼鐵巨臂托舉車流，西望可見一抹黛色橫臥水天。這座海拔僅170米的小山，卻在歷史長卷中激蕩出層層回響。

西山集多元景觀于一體：這里既有彰顯吳王故都風(fēng)范的歷史文化遺存，又鐫刻著孫權(quán)與蘇軾等歷史名人的精神印記；既有以古靈泉寺為象征的佛教文化景觀，又融合了以西山園林為代表的自然山水畫卷。這片鐘靈毓秀之地，既留存著三國吳主孫權(quán)運(yùn)籌帷幄的治國遺跡，浸潤著晉代高僧慧遠(yuǎn)參禪悟道的空靈禪意，更見證了岳飛等抗金名將的颯爽英姿，以及陶侃、庾亮、李白、蘇軾、歐陽修、王安石、陸游、彭玉麟、張之洞等歷代名士的翩然蹤影——他們或在此講經(jīng)弘法，或習(xí)文練武，或游獵宴飲，或避暑隱居，諸多勝跡至今仍令人心馳神往。這些先賢留下的錦繡詩篇與翰墨丹青，更為中華文化藝術(shù)殿堂增添了熠熠生輝的瑰寶。清末書法大家張?jiān)ａ?、辛亥首義英烈彭楚藩亦在此留下不朽印記。紅色記憶里，賀龍?jiān)獛浽什吭诖嗽O(shè)防戍邊；新中國成立以來，董必武、王任重等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人多次親臨視察；1965年深秋，陳毅元帥登臨西山絕頂時(shí)，由衷贊嘆"西山不亞于廬山"。

大半個(gè)小時(shí)之后，車子在停車場停下，滴滴帥哥用當(dāng)?shù)卦拞柫藛栆严律降挠慰?，告知我可以從這個(gè)門上山。

抬頭望山門，一副對聯(lián)映入眼簾：“讀萬卷書，乃有胸中丘壑；聽一窗雨，而知天下風(fēng)云”。橫批為“書堂夜雨”，深以為然。

我踩著陽光中褐紅色的木棧道向上，兩旁古木參天，蟬鳴與松濤交織成天然的迎賓曲。一路上全是階梯，也不知走過多少階梯，途中經(jīng)過攬勝亭等幾個(gè)小亭子，到達(dá)議政廳時(shí)已經(jīng)氣喘吁吁。

吳王故地：避暑宮里論英雄

眼前矗立的是后來復(fù)原的一座漢代風(fēng)格的建筑群。

議政殿內(nèi)，孫權(quán)的青銅塑像威嚴(yán)端坐。兩側(cè)廊柱上的對聯(lián)"華域三分功邁父兄承志業(yè)，戎衣一著君臨吳楚坐江山"，道盡了這位江東霸主的赫赫戰(zhàn)功。公元221年，孫權(quán)在此接受曹丕的吳王封號，將年號定為"黃武"，取曹丕"黃初"與劉備"章武"各一字，盡顯政治智慧。然而殿中陳列的荊州地圖，卻無聲訴說著他襲殺關(guān)羽、撕毀孫劉聯(lián)盟的歷史爭議。在這個(gè)決定三國命運(yùn)的房間里，我仿佛看見張昭的憂色、周瑜的劍影，以及那個(gè)在歷史十字路口徘徊的孫權(quán)。

孫權(quán)曾在議政殿里與群臣商議"是戰(zhàn)是和"，最終以"孤與老賊勢不兩立"的決斷改寫了歷史。而此刻的我，卻在江風(fēng)里讀出了更深的意味：真正的英雄，不僅要有決勝千里的謀略，更需有胸懷天下的格局。

吳王避暑宮始建于公元221年——229年之間，相傳孫權(quán)在戰(zhàn)爭期間常在西山避暑讀書，在西山寒溪建了這座避暑行宮?！拔羧諈峭醣苁顚m，三分割據(jù)各稱雄”，“豈是英雄真避暑，遙看赤壁好鏖兵”，這些詩句道出了避暑宮內(nèi)外的運(yùn)籌玄機(jī)。吳王避暑宮的朱漆大門上，"英雄避暑"四個(gè)鎏金大字在陽光下熠熠生輝。1999年遷址重建的這座離宮，將孫權(quán)的雄圖大略濃縮在80余畝的天地間。

進(jìn)去一看，不禁啞然失笑，寬敞的一座避暑宮，擺放了一排排類似茶幾的長形小桌，后面有小凳。宮殿的左手邊是一座舞臺，上頭擱了一架編鐘。原來是喝茶演出的地方，要另外購票。唯一與避暑有所影射的是宮里放了一臺空調(diào)柜機(jī)。在我看來，既然是皇帝的避暑宮，至少要有一張胡床，讓吳王舒舒服服地倚靠在那里，有宮女給伺候著，哪有這么挺直了腰板，像聽老師上課似的坐在那里避暑的呢，真有點(diǎn)牽強(qiáng)附會了。

下山時(shí)還看到：英雄避暑的牌坊，顯然是新建的。

避暑宮旁邊還有一建筑叫讀書堂。讀書堂是個(gè)院落型的建筑，四邊皆為廂房，中間一個(gè)大大的庭院、綠樹成蔭，芳草茸茸。里面展出的是東吳的發(fā)家史，老祖宗是孫武，中間銜接不上來了，便直接跳到孫堅(jiān)，接著便是孫策和孫權(quán)。后面便是一本扯不清的糊涂賬，三輪接力之后，到了孫權(quán)的孫子孫皓手上，把國家給玩兒丟了。讀書堂景致很好，廂房四周墻上的畫很精致。

抬眼望去武昌樓高高在上，五層飛檐如大鵬展翅。樓頂?shù)呐曝摇拔洳龢恰比齻€(gè)字由郭沫若所寫，匾額在風(fēng)中獵獵作響。因?yàn)樽蛱斓巧狭它S鶴樓，今天面對著武昌樓望高生畏，不敢再登樓了。后來回到滴滴車上時(shí)很后悔，因?yàn)閹浉缯f他登上了武昌樓，從上面可以望到長江，景色很不錯(cuò)，他還拍了照片和視頻。后來上網(wǎng)查了資料才知道，作家王蒙撰寫的《武昌樓記》碑刻在武昌樓的陽光中泛著幽光。憑欄北望，萬里長江奔涌東去，黃州赤壁的輪廓若隱若現(xiàn)。試想當(dāng)年孫權(quán)站在此處，是否被大江東去的氣勢所震撼？

蘇軾弟子：松風(fēng)閣里聽千年

松風(fēng)閣海拔160多米，古稱樊山，是當(dāng)年孫權(quán)講武修文、宴飲祭天的地方。后在宋徽宗崇寧元年（1102）九月，黃庭堅(jiān)與朋友游鄂城樊山，途經(jīng)松林間一座亭閣，在此過夜，聽松濤而成韻，作了《松風(fēng)閣》這首詩，《松風(fēng)閣詩帖》是黃庭堅(jiān)晚年作品，黃庭堅(jiān)一生創(chuàng)作了數(shù)以千百的行書精品，其中最負(fù)盛名者當(dāng)推《松風(fēng)閣詩帖》。其風(fēng)神灑蕩，長波大撇，提頓起伏，一波三折，意韻十足，不減遒逸《蘭亭》，直逼顏氏《祭侄》，堪稱行書之精品。至此此亭閣命名為松風(fēng)閣。

轉(zhuǎn)過青龍峰，一座飛檐斗拱的樓閣突然闖入眼簾。松風(fēng)閣的匾額在晨霧中若隱若現(xiàn)，仿佛黃庭堅(jiān)的墨跡穿越千年時(shí)空。推開門，滿室墨香撲面而來，墻壁上復(fù)刻的《松風(fēng)閣詩帖》如虬龍盤結(jié)。公元1102年的那個(gè)雨夜，黃庭堅(jiān)裹著僧氈臥聽松濤，酒醒后揮毫寫下"依山筑閣見平川，夜闌箕斗插屋椽"的詩句。此刻站在閣中，窗外的松枝正隨著山風(fēng)搖曳，恍惚間能聽見雨打屋檐的聲響，與歷史的回聲重疊。

庭院內(nèi)有黃庭堅(jiān)的塑像，右手握筆，左手背在后面，目光炯炯。詩韻墨香中的宋代巨擘黃庭堅(jiān)被稱作山谷道人，是北宋著名的文學(xué)家、書法家，為盛極一時(shí)的江西詩派開山之祖。他的詩與蘇軾齊名，并稱“蘇黃”，書法與蘇軾、米芾和蔡襄合稱“宋四家”。

閣中有《重修松風(fēng)閣記》，陳列的拓本讓我駐足良久。黃庭堅(jiān)的書法如長槍大戟，提按頓挫間盡顯君子風(fēng)骨。他在詩中寫道"老松魁梧數(shù)百年，斧斤所赦今參天"，既是對西山古松的贊美，也是對自身操守的自況。這位"蘇門四學(xué)士"之一，在貶謫途中仍能寫出"山川光輝為我妍"的詩句，其豁達(dá)胸襟讓閣外的松濤都染上了幾分清逸之氣。

秀園探微：咫尺之間藏天地

從松風(fēng)閣下行，穿過茂林修竹，豁然開朗處便是西山秀園。這座1991年重建的江南園林，以"咫尺之內(nèi)再造乾坤"的匠心，將松竹梅桔攬入懷中。入園處的太湖石假山如青虬臥波，石隙間清泉潺潺，倒映著粉墻黛瓦的影子。這個(gè)小庭院，高低錯(cuò)落，景色秀麗。

沿著曲徑前行，見山樓、聽雨軒、攬勝亭次第展開。最妙的是"一池三山"的布局：清池如鏡，中設(shè)蓬萊、方丈、瀛洲三島，島上遍植翠竹，微風(fēng)過處，竹影在水面搖曳生姿。廊檐下的美人靠上，一位老者正專注地臨摹《松風(fēng)閣詩帖》，筆尖游走間，墨香與桂花香交融，讓人恍然置身于宋代文人的雅集之中。

智能機(jī)器人告訴我園林深處的智慧廁所很不錯(cuò)，外墻的顯示屏實(shí)時(shí)更新著空氣質(zhì)量和如廁人數(shù)，內(nèi)部設(shè)施卻依然保持著古典韻味。這種傳統(tǒng)與現(xiàn)代的巧妙融合，恰似西山本身——承載著千年文脈，又在時(shí)代浪潮中悄然蛻變。只是沒如廁親見。

古寺梵音：菩薩泉邊悟浮生

從秀園出來，一路問詢，終于有人給我指明了古靈泉寺的方向。順著階梯往下走，古靈泉寺的飛檐突然出現(xiàn)在綠樹叢中。這座東晉高僧慧遠(yuǎn)創(chuàng)建的千年古剎，在青龍、白虎二峰之間靜臥了1600余年。山門"積翠門"的匾額被歲月染成深褐色，門前的菩薩泉卻依然清澈如初。

古靈泉寺又名“西山寺”，是東晉太元年間高僧慧遠(yuǎn)所建，是中國佛教“凈土宗”的發(fā)祥地。距今已有1600余年的歷史。古寺的山門，名積翠門。一條溪澗，由寺后山谷而下，串聯(lián)滴滴泉、涵息泉、活水泉、菩薩泉、洗墨池，經(jīng)過積翠門，直瀉寒溪，盛夏置其間，心境恬逸。

寺中有一堂（文殊師利堂）、三泉（滴滴泉、涵息泉、活水泉）、六殿（天王殿、拜殿、大雄寶殿、觀音殿、武圣殿、念佛殿）。殿堂為磚木結(jié)構(gòu)，蓮花斗拱，飛檐射脊，紅椽彩廳，金碧輝煌。大雄寶殿內(nèi)，數(shù)十尊羅漢菩薩或坐或臥、或動或靜，造型精巧，惟妙惟肖。

寺內(nèi)的供奉著文殊菩薩，殿中數(shù)十尊羅漢塑像神態(tài)各異。1080年，蘇軾被貶黃州期間，常渡江至此與寺僧論禪。他曾寫下"送行無酒亦無錢，勸爾一杯菩薩泉"的詩句，將人生的豁達(dá)融入這泓清泉之中。

菩薩泉邊的石碑記載著"天下第二泉"的來歷。泉水甘冽醇厚，大旱不涸，大雨不溢。據(jù)說寺僧用泉水制作的東坡餅，酥黃粉白，入口即化。但我沒發(fā)現(xiàn)，否則真要買幾個(gè)嘗嘗。我看著陽光穿過香樟樹的枝葉，在水面灑下點(diǎn)點(diǎn)金斑。這泓泉水見證了蘇軾的十?dāng)?shù)次到訪，見證了黃庭堅(jiān)的洗墨揮毫，更見證了無數(shù)善男信女的祈愿。它就像一位沉默的智者，將千年的風(fēng)雨都化作了水中的漣漪。

山水沉思：不足與期待

西山別有一番韻味。我走在下山的路上，朝停車場走去，看樹木蔥郁，聽歸鳥在林間啁啾。然而在這如畫的景致中，仍有一些遺憾如沙礫般硌人。

部分山路年久失修，石階上布滿青苔，對老年游客極不友好。景區(qū)內(nèi)的指示牌雖然美觀，卻不夠清晰，為了尋找秀園，我問了好多路人。更令人惋惜的是，古靈泉寺新擴(kuò)建的部分與原有建筑風(fēng)格脫節(jié)，鋼筋混凝土的現(xiàn)代結(jié)構(gòu)破壞了整體的古樸感。此外，景區(qū)內(nèi)連個(gè)賣礦泉水的地方都沒有。

但這些瑕疵終究掩蓋不了西山的光芒。西山這片鐘靈毓秀之地，既有彰顯吳王故都風(fēng)范的歷史文化遺存，又鐫刻著孫權(quán)與蘇軾等歷史名人的精神印記；既有以古靈泉寺為象征的佛教文化景觀，又融合了以西山園林為代表的自然山水畫卷。值得一游。

當(dāng)我離開時(shí)，松風(fēng)閣的剪影在暮色中愈發(fā)清晰，仿佛黃庭堅(jiān)的身影仍在閣中揮毫。這座承載著三國風(fēng)云、宋代文氣、佛教禪意的小山，就像一位歷經(jīng)滄桑的老者，在長江之畔默默訴說著中國文化的多元與包容?；蛟S，正是這些不完美，讓西山顯得更加真實(shí)，更加值得探尋。

下山的路上，我忽然想起蘇軾的那句"何處低頭不見我，四方同此水中天"。在西山的山山水水間，歷史與現(xiàn)實(shí)、英雄與文人、出世與入世，都在這方天地里找到了和諧的共鳴。這座小山已經(jīng)在我心中刻下了不可磨滅的印記。它不是完美的風(fēng)景名勝，而是一部活著的中國文化史，等待著每一個(gè)有心人去翻開新的篇章。（4381 2025/8/20）