或許大部分人并不知道在我國的廚房里最尋常的一種黑色液體，它背后藏著一個令人驚訝的數(shù)字——7.2升，我國平均每個人一年要消耗掉7.2L醬油。

這個調(diào)味主角幾乎參與了我們的每一餐，八大菜系必不可少的是它，拌面和炒飯需要它。不論是家常小炒還是宴席大菜，它的味道早已深深刻在每一個人的味蕾記憶里。

但是有一個神奇的現(xiàn)象，醬油只在我國還有日本、韓國等東南亞地區(qū)比較流行，在歐美地區(qū)并不受歡迎。

有一項調(diào)查顯示，美國消費者一周大概只有不到一半的人才會吃1~2次醬油，30%的人每個月吃一次，只有極少數(shù)的人每周會吃3～4次醬油。

在歐美等國家醬油往往是被放在“亞洲食品區(qū)”里面供亞洲地區(qū)人購買的，如果不是刻意尋找，醬油只會待在角落里“無人問津”。

有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，瑞典一年人均使用0.5kg醬油，匈牙利人均0.4kg，德國人均0.37kg，這個數(shù)字跟我國人均醬油食用量比起來可謂是大相徑庭。

那為什么醬油在我國如此受歡迎，在歐美等地區(qū)卻不受待見呢？

其實要理解這種差異，我們要先從醬油的發(fā)展歷史說起。

醬油的雛形最早可以追溯到3000多年前的周朝，當(dāng)時的人們用魚類和肉類發(fā)酵出一種濃稠的醬料用來調(diào)味食用，在古代書籍中還專門記載了一個官職，主要工作任務(wù)就是制作各種肉醬。

但是在古代只有達(dá)官貴人才吃得起肉，因此這種肉醬并沒有流行起來。北魏時期賈思勰撰寫的《齊民要術(shù)》中詳細(xì)記載了一種叫做“清醬”的制作方法，材料則是普通民眾就可以食用的大豆，因此醬油逐漸走進(jìn)了尋常人家的灶臺。

隨著一代代發(fā)展，宋代時期成為了醬油發(fā)展的歷史轉(zhuǎn)折點，“醬油”一詞正式出現(xiàn)在《山家清供》中，里面還記載到“韭菜嫩者，用姜絲、醬油、滴醋拌食”， 如此一來，其實我國醬油發(fā)展的歷史是隨著我國的農(nóng)耕文明一起成長起來的。

由于古代交通不便，在不同的運輸條件下，醬油還發(fā)展出了不同的口味。北方的醬油相對醇厚，南方的醬油則帶有一絲甜味，這種差異一直延續(xù)到今天。

日本醬油的發(fā)展則與我國有很大的關(guān)系，在南宋時期有一個日本僧人在浙江晉山市學(xué)做味增，沒想到回去后竟然在自己帶的桶底發(fā)現(xiàn)了一層沉淀過的黑水。

在好奇心的驅(qū)使下，他大膽嘗試了一下，沒想到味道鮮美至極，由此他將醬油技術(shù)傳播給許多民眾，剛開始非常受歡迎，但時間一久，日本民眾便開始厭倦這種味道。

因為我國醬油有點咸，不符合日本人的口味，因此為了中和味道，日本民眾們在醬油中又多加了小麥，添加了材料，縮短了發(fā)酵時間，制成了味道較為清淡的醬油。自此，兩國醬油出現(xiàn)了差異。

我國醬油講究咸鮮的味道，主要分為生抽和老抽。生抽的作用主要是為了調(diào)味，老抽的作用則是為了上色，由此還衍生出許多相似的產(chǎn)品。

而日本的醬油則更偏向于鮮甜口味，為了適應(yīng)當(dāng)?shù)氐目谖?，還研究出各種各樣的醬油，在吃壽司或者刺身的時候加進(jìn)去，這種吃法很受大眾歡迎。

日本民眾一個人每年食用的醬油大概是9L，這個數(shù)字甚至要高于我國。

不過我國地大物博，在醬油的總產(chǎn)量上排名第一，數(shù)量是日本的6.5倍，但我國醬油的出口量很少，大部分都是國人自己購買了。

那為什么我國的醬油在歐美市場卻不受歡迎呢？其實還是有三個原因。

第一個原因則是烹飪習(xí)慣不一樣。我國的飲食主要講究的是鮮味，添加醬油可以讓味道更好，但是在歐美國家他們擅長用烤箱制作食物，如果添加醬油過多，在烤箱高溫的烹制下，只會讓食物變苦、變難吃。

第二個原因則是我國與歐美地區(qū)的口味不一樣。日本的醬油偏甜味，因此在歐美市場還挺受歡迎。歐美人大多喜愛甜食，人均每天食用糖高達(dá)77g，因此他們的“甜胃”跟我國的“咸鮮胃”不對付。

日本為了他們的醬油品牌在歐美地區(qū)占領(lǐng)多數(shù)市場份額，因此在醬油口味制作上下了很大功夫?qū)ｉT迎合美國人的胃。功夫不負(fù)有心人，他們這番操作，確實把美國市場給打開了。

我國品牌醬油在美國各地區(qū)超市購買力并不大，不過這也說得過去，畢竟口味太不一樣了。因此，日本的醬油在美國流行倒也不是一件奇怪的事了，畢竟他們愿意花錢去做營銷。

第三個原因其實是和我國大多數(shù)食品調(diào)味料，面對的添加劑問題離不開。我國一些醬油品牌會在其中增加味精等調(diào)味劑，從而達(dá)到增鮮的目的。

只要是在食品安全標(biāo)準(zhǔn)下添加是完全沒有問題的，然而美國人卻揪著這一問題不放過，認(rèn)為我國的醬油不夠純天然。

日本在這件事上眼光還挺長遠(yuǎn)，早在他們想要打開美國市場時就已經(jīng)料到會出現(xiàn)這樣的問題，因此最開始營銷的便是純天然無添加，美國人自然不愿意拒絕了。

有問題咱就解決問題，近些年來我國越來越多的醬油品牌開始推出各種各樣無添加、低鹽等醬油產(chǎn)品，醬油的出口量也比以往增長了不少。

2024年，我國醬油出口量達(dá)到23.3萬噸，雖然數(shù)據(jù)并不高但是比2023年已經(jīng)足足增長了18%。這無疑是個好兆頭，而且這已經(jīng)是出口量增加的第四年了。

當(dāng)我們站在廚房的時候，拿起醬油，手中握的不僅僅只是一種調(diào)味品，而是三千年以來延續(xù)的味覺記憶。人均7.2升并不單單只代表著一個數(shù)字，而是我們國人對于文化認(rèn)同的度量。

其實飲食差異化是很常見的問題，并不存在誰好誰壞，只是個人的選擇罷了。正是因為有了這些差異，世界的餐桌才能夠豐富多彩。

在如今全球化背景下，或許我們會在未來見證醬油的發(fā)展轉(zhuǎn)折點，或許有一天能夠在西方的廚房找到醬油新的定位，而不再是陌生的外來者了。