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別只盯秀場,幕后更精彩

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本屆四大時裝周集結了諸多新品牌與新設計總監(jiān)強勢登場,創(chuàng)下史上最多創(chuàng)意總監(jiān)首秀紀錄。這些新鮮血液的順利接棒,讓一眾品牌順勢開啟風格新篇章。

創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy用77套造型呈現(xiàn)了在Chanel的首秀,整個秀場懸掛著數(shù)個巨型發(fā)光球體,它們大小各異、色彩豐富,構成了濃縮的太陽星系,營造出超脫于時間的美妙夢境,傳遞自由無界著裝理念。


Pierpaolo Piccioli接棒Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)后的首秀,為品牌翻開全新一頁。他以“心跳”為核心靈感,整個系列秉持真誠與優(yōu)雅的基調(diào),開啟充滿敬意的品牌溯源之旅。


Jack McCollough與Lazaro Hernandez執(zhí)掌Loewe后的首場大秀,標志著品牌全新篇章的開啟,二人以西班牙的熱情為靈魂,以建筑的形制為骨骼,打造出充滿活力的新系列。


新創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter在Bottega Veneta 2026春夏系列上的首秀,堪稱完美,服裝兼具功能性和工藝細節(jié),從廓形剪裁到結構面料質(zhì)感獨特,交出了一份滿分答卷。


除此外,Gucci用一場電影宣告新理念;Jil Sander、Mugler等品牌也在新創(chuàng)意總監(jiān)帶領下,紛紛以全新系列交出答卷。


這場“首秀集中爆發(fā)”的時裝周,不僅是設計理念的集中展示,更標志著全球奢侈品牌進入新一輪風格迭代周期。


有始便有終,在米蘭發(fā)布完Fendi 2026春夏系列后,F(xiàn)endi第三代傳人Silvia Venturini Fendi卸任Fendi創(chuàng)意總監(jiān),將擔任名譽主席,專注于品牌傳承與全球發(fā)展。Silvia Venturini Fendi作為Fendi的第三代家族成員,1992年她開始在Fendi參與藝術指導工作,輔佐Karl Lagerfeld,2024年底Kim Jones離開后,她接管了女裝部門,全面負責Fendi的創(chuàng)意設計。大家所知道的經(jīng)典Baguette手袋,就是她在1997年設計的。


Maria Grazia Chiur回歸老東家,確認執(zhí)掌Fendi,作為首席創(chuàng)意官,她將全面負責女裝、男裝及高級定制系列,其上任后的首個系列也將于明年2月公布。Maria Grazia Chiuri與Fendi早在1989年就有了合作,她以皮具設計師的身份加入Fendi,1999年加入Valentino,負責配飾設計,2016年,被任命為Dior的女裝創(chuàng)意總監(jiān),成為該品牌歷史上首位女性創(chuàng)意總監(jiān)。




“Do you dare enter the House of Dior?”在備受矚目的Dior 2026春夏大秀開始前,新任設計總監(jiān)Jonathan Anderson通過這部短片帶領大家回顧了Dior品牌近80年歷史的畫面,以此向歷任設計總監(jiān)致敬。


作為新舊迭代的革新者,Jonathan Anderson從Dior歷史脈絡中提煉出核心靈感,對經(jīng)典元素進行解構與重塑。開場模特身著的純白色褶皺連衣裙致敬1956年秋冬一款名為Tourbillon的高級定制禮服,在正式與非正式的著裝探索中呼應Dior的優(yōu)雅基因;戲劇性十足的黑白加侖硬挺蕾絲面罩,則是致敬Yves Saint Laurent執(zhí)掌時期的秋冬禮服;海鷗連衣裙被顛覆性演繹,輕盈的蝴蝶結在行走間舞動,成為身體周圍的立體雕塑。


作為自創(chuàng)始人迪奧先生后,唯一一位同時執(zhí)掌女裝、男裝及高定系列的創(chuàng)意總監(jiān),在大秀結束后,承受巨大壓力的Jonathan Anderson難掩情緒,當場落淚。自接掌Dior創(chuàng)意工作以來,巨大的壓力讓這位曾意氣風發(fā)的英倫潮男盡顯倦態(tài),盡管如此,新的Dior時代,也因為他的到來而展開新的篇章。



在Dior大秀上,除了Jonathan Anderson創(chuàng)意十足的驚艷呈現(xiàn),時隔13年,劉雯的亮相同樣讓全場倍感驚喜。自2009年起,劉雯便已是品牌秀場的常客,在John Galliano時代更是以經(jīng)典的東方女郎形象閃耀秀場,在Dior的黃金歲月中共創(chuàng)了諸多高定傳奇。不知本次劉雯回歸Dior秀場,是否預示著她將與品牌展開更深入的合作?不妨期待一下。


本次時裝周上除了劉雯以外,老牌國模雎曉雯、汪曲攸、張麗娜、孫菲菲依舊驚艷亮相,續(xù)寫傳奇。除此外,還有華依瀾、齊浩潔、趙孜琪、陳如玉、張嘉慧、李秋月等不少新勢力國模嶄露頭角,以出色表現(xiàn)為國際時尚舞臺注入東方新活力。



“Dear Yohji Yamamoto……”在Yohji Yamamoto 2026春夏秀場中,模特身著一件正面印有該英文字樣的服裝飄然亮相。這件服裝上的字樣源自Giorgio Armani曾寄給Yohji Yamamoto的50周年大秀邀請函。


今年,Giorgio Armani先生的辭世引發(fā)了時尚圈巨震。Yohji Yamamoto將Armani當年的經(jīng)典廣告與50周年大秀邀請函印于衣身,以設計語言傳遞對已故摯友的致敬與緬懷,此舉不僅彰顯了兩位時尚大師之間的惺惺相惜,也印證時裝具有超越時間的生命力。


巨星隕落的遺憾,也促使Yohji Yamamoto對生命與時裝展開更深層的思考。在本屆秀場上,除了經(jīng)典黑白色調(diào)之外,他還在設計中還重現(xiàn)品牌40年前的經(jīng)典之作,黑色時裝尾部綻放鮮艷熱烈的紅色花朵,復刻了1986年由Nick Knight掌鏡,名為《Red Bustle, Yohji Yamamoto》的標志性設計。



難道時尚的盡頭真的不在地球?Thom Browne 2026春夏系列在巴黎時裝周展開了一場天馬行空的“星際派對”,一場時尚與外星文明的“第三類接觸”,直接將秀場氛圍烘托到巔峰。


從英劇《神秘博士》的詭譎旋律,到斯皮爾伯格《第三類接觸》的經(jīng)典配樂,本季大秀一開場就用科技迷熟悉的BGM把人拽進腦洞大開的宇宙敘事里。“星際潮人”們身著東海岸運動風造型登場,經(jīng)典西裝被解構出多只靈動衣袖,窄腿褲也疊變出多層褲管,再配上標志性的綠色“Mekon”頭飾,怪誕又時髦。



Miuccia Prada依舊保持鮮明態(tài)度,借Miu Miu 2026春夏系列為巴黎罷工發(fā)聲。本季Miu Miu以“一條圍裙的故事”開啟夏日序章,該系列將法式工裝、圍裙、袖套等無產(chǎn)階級勞動者的工作服元素盡數(shù)呈現(xiàn)。光滑牛皮、亮片彩布等多元材質(zhì)重構圍裙形態(tài),性感裙裝與半正式造型被解構混搭出全新格調(diào)。


而最大驚喜當屬《生化危機》女主Mila Jovovich,這位闊別秀場數(shù)十年的動作女王,以穩(wěn)健臺步與凌厲氣場登場,瞬間成為全場焦點。



來自比利時的設計師Glenn Martens接任Maison Margiela的第一場成衣系列發(fā)布會,便為品牌帶來了更顛覆性表達,將品牌標志性的四標針Logo化為具象的唇部裝置。T臺上,模特們以沉穩(wěn)步調(diào)登場,金屬矩形框架撐開雙唇,四角垂墜的標簽精準呼應經(jīng)典元素,構建出設計師口中的“強制微笑”。金屬唇飾既是對品牌面部裝飾傳統(tǒng)的延續(xù),更承載著深刻的社會隱喻。正如Glenn Martens所解讀的那樣,這抹被外力塑造的笑容,恰是對當下復雜世界語境的精準映射,他在時尚表達中完成對現(xiàn)實的無聲反叛。



Duran Lantink 在Jean Paul Gaultier 首秀引發(fā)了廣泛爭議,雖然本系列被賦予“青春、自由與前衛(wèi)的全新演繹”的理念,但首秀呈現(xiàn)的效果卻備受質(zhì)疑。他標志性的“不規(guī)則身體”設計雖然狂放大膽,但最終的呈現(xiàn)效果卻顯得單薄且局限,可見,有時候,“反傳統(tǒng)”的前衛(wèi)設計還是需要更多美學上的考量。



曾向前東家Celine喊話:希望Celine 擺脫對他個人影像風格的依賴,并尋找全新的視覺風格的Hedi Slimane 在Chanel秀場后又進行了一波“陰陽”。據(jù)傳他也是品牌考察的設計師之一,未被選擇在秀后發(fā)表的這波言論,不得不讓人浮想聯(lián)翩。


無論是新血液的加入,還是新設計的突破,四大時裝周上的品牌都在用革新與顛覆的設計與理念,續(xù)寫了一場經(jīng)典又開創(chuàng)未來的時尚盛宴。




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