中國，砂鍋菜Top10，你吃過幾道

河姆渡的稻殼還沾著水汽，

仰韶村的粟米就已在陶罐里燜出香氣。

老輩人說，先人們攥著石磨盤轉(zhuǎn)得吱呀響，把野麥磨成粉，才算把日子磨出了滋味。

商周時鼎里的肉香飄半條街，貴族舉著青銅爵品酒，

窮人卻要在陶罐里煮野菜，可再苦的湯，撒把野花椒也能暖透身子。

那時飲食是等級，更是活著的底氣。

后來鐵鍋燒紅了千年，炒出了南北百味。

北方農(nóng)忙時的饅頭能砸死人，就著腌蘿卜能吃下三個；

南方春雨里的竹筍剛冒尖，臘肉燉上就香透竹樓。

災(zāi)年里，草根樹皮都能嚼出甜味；

豐年時，過年的餃子要包硬幣，端午的粽子線要纏五圈。

飲食跟著節(jié)氣走，清明的青團、中秋的月餅，咬開的都是日子的盼頭。

如今宴席上的菜越來越精致，可老人總說不如當(dāng)年的糙米飯香。

從石烹到爆炒，從果腹到嘗鮮，鍋里燉的從來都是生活。

一碗面要加蔥花，一鍋粥要熬得稠，這些規(guī)矩不是講究，是刻在骨子里的念想。

中國，砂鍋菜Top10，你吃過幾道？

哈爾濱砂鍋壇肉

打清朝起就有“皇家御膳房出身”的底兒，后流落民間成了東北人的“硬核暖胃神器”。

它最早是滿族“壇燜肉”的傳人，用瓷壇裝肉，文火慢煨，講究個“火候足時它自美”，

如今被列為省級非遺，成了哈爾濱的“味覺名片”。

這肉得選三層五花，

切塊煸出油，裹上冰糖色，再撒把腐乳、八角、桂皮，丟進(jìn)砂鍋燉上兩小時。

肉塊兒完整不散，表皮琥珀色，肥肉入口即化，瘦肉酥爛不柴，湯汁濃稠得能掛勺，咸甜里帶著腐乳香，拌飯能“造”三大碗！

老哈爾濱人愛說：“壇肉配米飯，香得直咂嘴，嘎嘎香！”

上海什錦砂鍋

人稱“全家福”，源起1843年上海開埠后移民潮。

《申報》1893年便載“什錦火鍋”，后演變?yōu)槿r砂鍋，蛋餃、魚丸、肉圓堆成寶塔，象征“金元寶”招財，張愛玲在《半生緣》里都寫過這口鮮。

四十年代缺肉，用豆腐衣替肉皮；

六十年代憑雞蛋票做蛋餃，物資匱乏卻溫暖全家。

如今這道菜已成滬上節(jié)慶標(biāo)配，榮登2024年浦東“舌尖中國”榜首。

湯底必用雞骨或火腿吊鮮，白菜墊底吸盡油脂，粉絲裹著湯汁滑糯，蛋餃金黃如元寶，肉皮吸飽湯汁軟糯，熏魚咸香帶甜，蝦干鮮得跳腳，

一口下去鮮、咸、甜三味交織，層次分明似滬上弄堂般錯落有致。

儂要是冷天里來一鍋，熱氣騰騰直沖腦門，連湯帶菜扒拉兩碗，渾身暖得直咂嘴。

常州天目湖砂鍋魚頭

誕生于1975年，至今已有50年歷史。

1982年，75國駐華使節(jié)嘗后直呼“鮮得掉眉毛”，2023年入選江蘇非遺，成為“國宴級”美味。

這魚頭里藏著溧陽人的煙火氣，

以前嫌魚頭肉少扔掉，如今成了“富得流油”的象征，

老輩人常說：“鰱胖頭，頭肥湯更濃，日子越熬越紅火！”

這鍋湯鮮得“打嘴不丟”，魚頭選自天目湖野生鳙魚，每只四到五公斤，煎黃后入砂鍋，加天目湖水文火煨三小時，湯色乳白如奶，肉嫩似豆花，鮮而不腥，肥而不膩。

做法雖簡卻考究：

魚頭煎至金黃，配蔥姜料酒，天目湖水入鍋，撇去浮油，撒把香菜，

常州人常說“鮮得嘞，眉毛都要掉下來！”

云南砂鍋米線

老輩子講是從明朝傳下來的，距今四百多年嘍！

《齊民要術(shù)》里早有“米纜”的記載，到了清咸豐年間，建水人李景椿在鎖龍橋邊“過橋”吃米線，才得了這名。

蒙自秀才媳婦用砂鍋燉雞保溫，讓讀書郎吃上熱乎米線考狀元，這故事傳得比米線還香！

如今蒙自過橋米線拿了“中華名小吃”“國家地理標(biāo)志”！

這米線，米要選云南高原的，酸漿米線滑溜回甜，干漿米線筋道耐煮。

高湯用雞骨豬骨慢熬八小時，湯頭清亮得能照見人影。

配菜講究“先葷后素”，鱔魚、腸旺、草芽鮮得掉眉毛。

吃法也有門道，

先喝口湯“定魂”，再夾米線“吸溜”進(jìn)嘴，最后嚼口酸腌菜“解膩”。

浙江臺州砂鍋面

南宋時，中原移民南渡帶來面食文化，臺州靠海，漁民將海鮮入面，形成獨特風(fēng)味。

像“食為先砂鍋面”傳承千年工藝，古灶頭熬湯，麥面勁道，“糯嘰嘰”的嚼勁里裹著海風(fēng)咸鮮，老客說“鮮滋滋”得能勾魂兒！

這碗面講究“三鮮”：

蝦、蛤蜊、魷魚現(xiàn)撈現(xiàn)煮，湯頭用大骨、雞湯慢煨，撒把姜末去腥增香。

面入砂鍋“咕嘟”三分鐘，吸飽湯汁卻不爛糊，配鹵雞腿、香腸，一口面一口湯，暖得人直咂嘴。

泉州姜母鴨

那時元軍南下，南宋朝廷遷至福建，物資緊缺，官員們就地取材，用老姜與番鴨慢火煨燉，竟成了滋補佳品，后流傳民間。

商代吳仲用麻油、燒酒配老姜燉鴨，清代《泉州府志》更載“冬月以番鴨煨老姜，驅(qū)寒”，

六百年間，這砂鍋里的味道從船工食攤飄進(jìn)老字號，

如今已列泉州非遺，成了閩南的“暖男”。

這鴨子得選120天大的紅面番鴨，皮緊肉實，姜要18個月的老姜母，切滾刀塊煸至焦糖色。

砂鍋里，香油裹著鴨塊翻炒，加生抽、老抽、冰糖，慢燉一個半時辰。

湯汁收得油亮，鴨肉酥而不爛，姜母吸飽肉汁，辛烈中帶甜，比鴨肉還搶手。

泉州人講究“姜要老，火要慢”，

吃時配米飯或本地酒，連湯汁都舍不得浪費，直喊“真真香得嘞！”

北京砂鍋白肉

打從清朝順治爺那會兒就“有頭有臉”了。

那會兒，坤寧宮里用黑豬祭天，分賜群臣的“神余肉”就是它的前身。

乾隆六年（1741年），西四缸瓦市開了家“和順居”，后改稱砂鍋居，

用直徑四尺的大砂鍋煮整豬，日賣一豬，過午便撤幌子，留下“砂鍋居的幌子，過午不候”的歇后語，傳了快三百年！

這肉講究肥瘦相間，薄如紙片，酸菜墊底兒，粉條打底兒，湯頭用豬骨熬得透亮，蘸料得配腐乳、韭花、辣椒油，那叫一個“香得直咂嘴”！

1952年砂鍋居創(chuàng)制小砂鍋燉法，

肥而不膩，瘦而不柴，酸香開胃，熱乎得能“暖到心尖兒”。

如今砂鍋居是中華老字號、北京非遺，還掛著“名震京都三百載，味壓華北白肉香”的御筆匾！

貴州砂鍋粉

清末金沙沙土鎮(zhèn)，金永魁老人挑著砂鍋賣羊肉湯，鍋邊貼著玉米餅，熱乎勁兒能暖透寒冬。

后來砂鍋換作陶土，酸湯由野生番茄發(fā)酵，

2007年織金砂陶技藝入列省級非遺，那口咕嘟冒泡的砂鍋，至今仍在街頭騰著熱氣。

這碗粉，辣得直吸溜才過癮！

紅酸湯裹著米粉，辣子雞臊子、鵪鶉蛋、折耳根在砂鍋里翻滾，湯頭辣而不燥，酸得通透。

2021年它還登上“中國米粉TOP10”，興義派靠秘制醬汁封神，遵義蝦子鎮(zhèn)用羊油渣炒辣子，辣得人直咂嘴卻停不下筷。

做法也簡單：

砂鍋燒熱，下豬油、姜絲、辣椒面爆香，沖入骨湯，丟把米粉、豆芽，最后撒蔥花，

熱乎勁兒從喉嚨直竄腳心，冬天感冒吃它，汗出得比喝姜湯還暢快。

大理砂鍋魚

南詔德化碑拓片記載，唐代太和城貴族宴飲必用弓魚，如今這碗魚湯已熬了千年。

明永歷帝逃亡至大理，在“山海酒家”嘗后直呼“鮮過龍肝”，雖無正史記載，但《滇系》手稿批注“永歷過蒼，食魚稱善”，讓傳說多了幾分真實。

茶馬古道馬幫更將川味火腿、藏地酥油融入，形成“咸鮮帶辣、回甘悠長”的復(fù)合味。

這鍋魚，魚得用洱海弓魚，配諾鄧火腿、玉蘭片、冬菇，經(jīng)祥云黑陶砂鍋文火慢燉40分鐘。

湯沸如熔巖，乳白湯面浮油花，香氣裹著火腿咸鮮與菌子山野氣撲鼻。

魚肉滋嫩鮮醇，入口滑而不散，湯汁醇厚，既有魚鮮清甜，又含火腿醇香。

2025年它入選國家級非遺，成了“土八碗”之首。

廣州煲仔飯

早有周代八珍“淳熬”以肉醬澆飯的雛形，

到宋代嶺南農(nóng)人用瓦煲埋火塘燜制，明清茶樓改良為“瓦煲飯”，

如今2019年“廣式煲仔飯制作技藝”列入廣東省非遺，

這煲飯的魂在“鍋氣”，

絲苗米吸飽臘味油香，粒粒分明如碎玉，鍋底金黃鍋巴脆得“咔嚓”響，粵語講“食煲仔飯，最緊要嗰啖鍋巴！”

臘腸咸香滲入米芯，醬汁一澆，鮮、甜、焦、香在舌尖炸開。

做法雖簡卻考火候：

米水1:1.5泡透，大火煮開轉(zhuǎn)小火，鋪臘腸、姜絲、雞蛋，燜至飯熟淋醬汁，關(guān)火再燜三分鐘，讓熱氣把滋味“逼”進(jìn)每一粒米。

看遍了這十口砂鍋里的滾燙，說到底，還是灶火上那一團咕嘟作響的氣泡最真實。

日子被熬煮、被煨燉，所有的滋味都塌了軟了，融進(jìn)一鍋稠厚的湯里。

你肯定也見過那樣的傍晚，爐子上的砂鍋蓋被頂?shù)幂p輕磕響，白汽逃出來，帶著不容分說的香氣。

那時你也端過那么一碗，燙著舌尖，暖到胃里。

原來幾千年的顛簸，到頭來不過是讓一碗湯穩(wěn)穩(wěn)地端在手里。

這生活的根，終究是扎在胃里的。