當年在北京工藝美術品廠的倉庫里，見過一對一片片小貝殼片拼貼成的大雁，當時只是覺得很漂亮，估計拿來擋門應該不錯。后來在整理中國傳統婚禮器物的資料的時候，才發(fā)現，這居然也是被我們忽略或者遺忘掉的傳統文化中的說道兒、禮兒。

傳統中國婚禮上，男方要獻雁為贄禮給女方家，謂之“奠雁”。古人認為，大雁是候鳥，南來北往的隨氣候變化遷徙，是順乎陰陽變化的，遷徙的過程中，長幼有序，不相踰越，而且配偶固定合乎義禮，一只死了，另一只不再擇偶?；橐鲆詫ρ銥槎Y，寓意一對男女的內外和順，也象征婚姻的忠貞專一，男女雙方堅守不渝。

至今，在很多韓國人的婚禮儀式上，仍然保留了奠雁的形式?？蓞s在我們的生活里早已丟掉了。也許，我們的好東西太多了，丟那么一兩件也不可惜。但當你在偶然中，重新拾起其中的一件，與之相視的那種心疼，可能真的是無法描述的，那種疼，其實是你突然發(fā)現，在你記憶的時間線里，那一處處斷開的、消失的片段再也無法復原，以至于讓你再也無法構建完整的歷史的結構。每一種這樣的結構都只能靠文化連綿不斷的發(fā)展而制造出來的，如果文化斷了，那這個結構的意義又在哪里呢？

那對在角落里的大雁，依然在灰塵中依偎著，不離不棄著。貝殼片在光線下，泛著柔柔的光，好像他倆彼此在訴說著什么……。

事到如今，溫州人結婚的時候，也不再迷戀那個上世紀六七十年代，婚嫁必備的敲花被了。當年那是一件非常重要的事情。女兒一旦訂下婚約，娘家一定會選個黃道吉日，紡紗，織布，然后送到當地最有名的那個染坊，選上寓意吉祥的圖案，夾上16方或12方雕花的板子，染一匹布，做成陪嫁的被子。

把絹布或者棉布夾在雕版里，進行染色，是中國最古老的染色工藝"三纈"(絞纈.蠟纈.夾纈)之一—— 夾纈。"纈"是指在織物上印染出圖案花樣，顧名思義，夾纈便是用二塊木版雕刻同樣花紋，以織物對折，夾入刻版中，然后在雕空處染色，形成對稱的花紋，其印花所成的紗、絹等絲織物叫夾纈。

溫州當年流行的是藍白色的夾纈。由于需要被長方形的雕版夾住染色，而且要使勁的敲打、壓緊，所以，當地也叫"方夾被"、"敲花被"。按當地的說道兒，新婚小兩口如果不蓋敲花被，必將家庭不和睦，或著沒有兒子。由于傳統織布機寬度的限制，原來的織布幅寬最多就能達到60厘米左右，所以，染坊出來的夾纈都是窄長條的布，按照當地的習俗，需要裁開，圖案兩兩相對，前兩幅畫面頭朝上,后兩幅畫面頭朝下，完成拼接，做成被面。這樣，無論被子反正，蓋著被子的小夫妻都能看到整整齊齊、完完整整的圖案。

《福祿壽喜紋藍夾纈棉布被面》清代

一直以為夾纈就是以民間土紡棉布為主要布料，以藍草煉取的靛青為染料的民間防染工藝。直到看到日本正倉院收藏的唐代紺地花樹雙鳥紋夾纈，才意識到，這個始于秦漢時期，盛行于唐宋的夾纈，是那么的花紋豐富、五彩斑斕，根本不是現在夾纈呈現在我們面前的樣子。

青地夾纈絁桌墊（日本 正倉院藏）

那時的長安，應該足夠繁華。否則怎么可能用那一根根絲線，輕松的編織出一條東西方的貿易之路。單色的線，斜紋織造的帶暗暗的花紋的綾；五顏六色，染好顏色的經緯線，織出的錦；已經足以讓人心馳神往，耐得住商路上的所有艱辛了。而那平織和糾織的羅和紗，雖然只是單色，也沒有花紋，卻似有似無，薄如蟬翼，讓人瞬間跌入懵懵懂懂的夢中。

日本正倉院藏 《花鳥圖夾纈屏風絹本》

一棵圣樹、一只天蟲、一縷絲線，織成了曼妙的絹、絁、縑、紗，也織成了更高級的羅、綺、紈、綾、錦。一根絲線，一片錦繡，細到幾乎看不見的絲線，卻織起了一個金吾不禁夜，玉漏莫相催的盛唐，也為整個世界在東方織出了一片絢麗的朝霞。

一般絲綢是平紋織成的，經緯線的比例是大致相等的。而高級的絲綢往往是通過經線和緯線的數量、色彩和角度上的不同變化，來形成一定的裝飾紋理和圖案的。除了錦是先染好絲線再行織造外，其余大部分織物都是先行織造，然后再進行染色，再印上圖案的。

秋風生渭水，落葉滿長安。

北枕渭水，南望秦嶺的長安城，秋天是最為清爽宜人的，也是很多染坊最忙碌的時候，他們要趕在入冬前，抓緊時間，將最后一批織物漿染、印花。

一切喧囂，都掩映在終南山的秋色里面。那五顏六色漿染好的絲綢和著那遍山紅葉，在山坳中飄蕩著。雕刻好的印板已經洗刷的干干凈凈，放在了臺面上面，采摘好的蓼藍、馬藍的葉子也用水浸泡上了, 姜黃、梔子和槐花靜靜的散落在簸箕里，染缸里的天空，已經被地蘇木映成了大紅色……。

夾纈羅幾褥（日本正倉院收藏 唐代 夾纈文物）

唐玄宗的一位婕妤的妹妹趙柳氏，也想趕緊趕制一批花布，好在皇后的生日上，作為禮物獻給她。她的做法和民間的工匠染法有很大的不同，當時的夾纈，是把染過色的絲綢，分層折疊夾在木板中，每層夾上各種顏色的植物花葉，用木棒捶打，把葉子的汁液沾在絲綢上，然后進行染色。由于有葉汁處不著色，或著和染劑不同的顏色，所以能顯出五顏六色的花紋。

而婕妤的妹妹的方法，是請工匠雕刻出帶有圖案的刻板，然后把絲綢夾在中間，利用染料在凹進去的花紋的流動，來進行染色的。這樣的染色方法，花紋和顏色不僅可以豐富起來，印染的效果也變得可以控制，遠遠超過了那種用植物葉子的方法了。

朵花團窠對鹿紋夾纈幡

溫州的夾纈就是一直延用著這個雕版印染的方法。而在當時，雕版夾纈技術只能在皇宮內部使用，夾纈織物也只是盛行于唐朝的宮廷和軍隊。那時的夾纈雖然只有紅、藍、黃、綠四個顏色，卻絲毫不影響人們對印花服飾的追求和喜好，雖然有顏色的限制，反倒促進了人們對雕版的花紋和工藝的研究。

明代 夾纈絹

歷朝歷代，中國皇帝宮廷一直是藝術產生和生產的中心，因為只有他們才擁有足夠的人力和物力資源來進行大規(guī)模的藝術活動，而這種活動往往是通過視覺和物質形式，來完成對皇權的合法性和社會身份的不斷的強化吧。所以，每每帝王的審美，也會像權力自上而下傳遞一樣，最終都會成為民間時尚的風向標和模板。從楚王好細腰，大臣們就每天都是吃一頓飯，來節(jié)制自己的腰身，以至于民間紛紛約束腰身；到漢靈帝喜好胡服、胡帳、胡床、胡坐，京城中的皇親國戚和貴族競相模仿，老百姓也聞風而動。這次，夾纈也不例外，皇宮中，早已經夾纈籠裙，滿園春色了，宮墻外的人們又怎能讓人按捺得住呢？

《羊木臈纈屏風》 唐代

于是，夾纈變成了長安城最靚麗的風景。一簇簇蝶戲爭香朵,鶯啼選穩(wěn)枝的艷香，也迅速飄遍全國，乃至世界。就連日本圣德太子派到中國來學習先進文化的遣唐使，也將夾纈帶回了日本。日本人稱夾纈為板締，也按耐不住，大量應用到和服的面料制作上面。

夾纈的確讓人癡迷，不僅因為它的圖案豐富，變化多端，而且它讓人們擺脫了織錦的繁瑣工序，刺繡的耗時耗力的問題，輕輕松松的完成了批量的定制生產。夾纈工藝的進一步發(fā)展和完善，應該和隋唐時期，雕版印刷的出現有關，從簡牘、帛書、刻石到寫本，雕版印刷解決了書籍批量制作的問題，完成了對知識的大面積普及。而夾纈也是異曲同工之妙，它為本來就很玄妙的織造技術，又染上了一片繁華。

每個時代中，每一種形式終將被新的意義重新建構，而這個建構的過程中，一定是文化、思想和技術所產生出的新的意義而產生的新的概念，來指引著變革的方向，而且周遭影響也會留下一定的印記。

對美好生活的追求，生產出了夾纈，而夾纈又裝點著生活，雖然，這個時間并沒有保持多久，夾纈依然又重蹈覆轍，依然沒有逃出帝王審美的怪圈。政和二年，宋徽宗指定復色夾纈為宮室專用，民間再不得使用復色與宮廷的樣式，而且嚴禁販賣纈板。就這樣的情況下，夾纈被迫要改變色彩，改變形式，以便在民間悄悄的存活下。

到了元朝和明朝，工藝相對簡單的油紙鏤花印染開始風行，夾纈再次躲在了生活的背后，而且越藏越深了。

或許是浙南的那片山地的阻礙，將夾纈很好的隱秘了起來，或許是宋高宗南渡后，從海路逃到溫州，發(fā)現“市舶之利最厚，所得動以百萬計”，而號召對外開放，加大出口貿易，溫州變成了對外貿易的主要港口。夾纈就這樣在溫州延續(xù)下來，雖然變成了單色藍染，但終究還是讓我們看到了當年盛唐的痕跡。

夾纈上布滿了日益細致的生活紋理，雕版上深陷著時間的深度，那撲面而來的時間質感的味道，足以讓我們從上面感受到那黃金歲月留下的精致的手藝。