一年一度的廣州米其林指南榜單發(fā)布又來了。

從現(xiàn)場發(fā)來最速戰(zhàn)報。最近幾年都是每年新增一家一星餐廳的節(jié)奏，今年的這顆寶貴星星給到了日法融合菜餐廳Chōwa。

我?guī)缀醭赃^Chōwa的每一套菜單，主廚Louis非常勤奮用心。廣州精致餐飲稍顯沉悶的氛圍，需要這樣有活力的餐廳來打破。這是今年年初我對他的專訪文章：

先看看今年榜單情況：

二星餐廳：御寶軒、江、泰安門。

一星餐廳：炳勝公館（冼村路）、炳勝私廚（天河?xùn)|路）、宏圖府、御寶閣、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）、廣御軒、玥、宋、Stiller、歲集院子·拾月、惠食佳（海珠）、信記海鮮飯店、蘭亭永、愉粵軒、嶼、Chōwa

Chōwa-海膽甜豆撻

蘭亭永餐廳蟬聯(lián)廣州米其林綠星餐廳獎，Chōwa餐廳譚華顯獲得米其林指南年輕廚師獎，米其林指南侍酒師獎由蘭亭永餐廳的羅銘罡獲得，彤堂序餐廳的何曉榆獲得米其林指南服務(wù)獎。

Chōwa主廚Louis譚華顯

米其林指南入選餐廳如下。新入選餐廳有彤堂序、谷緣、知竹植物廚房等。

必比登餐廳如下。

這一年來，米其林指南在國內(nèi)的動作并不小，福建、江蘇都相繼發(fā)布了米其林餐廳榜單。只不過兩份指南雖然都是以省份為單位，但各自都只有5家一星餐廳上榜，還不如初版廣州米其林指南給得大方。這么一看，廣州的星星數(shù)量也顯得不那么寒酸了。

如果是早些年，我可能會覺得，這種擠牙膏式的更新也沒問題。既然都是評星，就應(yīng)該和國外眾多星級名店維持一樣的評價標(biāo)準(zhǔn)。但今年我卻有點期待或是幻想著，米其林指南在國內(nèi)的評選是不是可以更開放一點。畢竟，這一年的餐飲行業(yè)實在太難了。難到讓我覺得，哪怕多給出一些榮譽和肯定，對提振行業(yè)信心來說也是好事。

福建可以評福州、廈門和泉州，江蘇可以評南京、蘇州和揚州，廣東能不能拉上廣州、深圳和佛山一起組個團(tuán)？在精致餐飲領(lǐng)域來說，深圳的水平和多樣性根本不比廣州差；要論廣府粵菜，佛山單靠順德也能打；甚至再大膽一點，把潮汕地區(qū)一起拉下水……哦不，拉上臺，也不是不行嘛。

當(dāng)然，本土老廣們完全不在乎這份指南，我也能理解。畢竟，米其林指南的本土受眾本來就不是當(dāng)?shù)鼐用?，而是外地游客。我在國?nèi)吃飯基本不看米其林指南，但我去日本、去歐洲的時候看啊。你不得不承認(rèn)，就算如今略有式微，這份紅色指南在國際上的影響力依然不低。尤其是國內(nèi)對外國游客免簽政策如此寬松的時候，米其林指南上的星星就是指路明燈。大部分外國人對于本土中餐是沒有認(rèn)知的，你得用米其林餐廳們最擅長、而國內(nèi)原教旨主義中餐愛好者們最反對的那一套國際通用的烹飪語言表達(dá)出來，外國食客才能更好地理解它。

想起一個老調(diào)重彈的話題：廚藝是藝術(shù)嗎？前幾天重看電影《伊尼舍林的報喪女妖》，主角之一說，音樂、文學(xué)這些作品的偉大之處，在于其可以流傳數(shù)百年并被大家所銘記（但他把莫扎特生活的時間記錯了一個世紀(jì)）。從這一點上來看，廚藝似乎并不符合成為藝術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。翻開從前流傳下來的食譜，食材不一樣，廚師不一樣，呈現(xiàn)的作品樣貌必然不一樣。

廚藝即便是藝術(shù)，亦是一種閱后即焚、無可復(fù)制的藝術(shù)。一道手法精妙的烹飪作品，其最佳賞味狀態(tài)只在數(shù)分鐘之間。在國內(nèi)，一間餐廳存活的平均時間不超過三年。是的，餐廳會倒閉，招牌菜會失傳，廚藝并不奢求永恒，而只專注于當(dāng)下。

一位故人曾說過：“人生做的事，沒有比吃的次數(shù)更多?！?/p>

身在此局中，剎那即永恒。

熊家餐館, S04E01

-End-

旅行美食專欄作者，不定期寫些旅行覓食日記和酒后胡言亂語。半路癡，在拉丁美洲不會迷路在廣州卻會迷路。喜美食，吃過一百多家米其林餐廳但（基本）不長胖。

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祝胃口好。