“第一次吃壽司郎，請問有什么事情需要注意的嗎？”

“壽司郎戰(zhàn)績，不服來戰(zhàn)！”

提起日料壽司，你首先會想到的關(guān)鍵詞是什么？小眾，精致，高端，昂貴？

只能說，你對它的印象實在需要刷新了。

如今網(wǎng)紅美食界正刮起一場“壽司”風(fēng)，無數(shù)美食愛好者亦開始沉迷于“郎的誘惑”。

“看別人曬吃了多少盤壽司還想說：壽司吃少了是壽司，吃多了是蓋飯；

輪到自己吃過、曬過壽司郎以后：《重生2025之我在壽司郎里搞基建》。”

面對壽司郎愛好者們曬出的盤子，無數(shù)人感嘆怎么把廣州塔、陸家嘴端上餐桌了

無論是動輒摞起來有半米高的空餐盤，還是門口越排越長的隊伍，似乎都在證明著：

曾被中國人拋棄的壽司，在餐飲界悄悄殺瘋了。

最近幾年的餐飲界，日式平價壽司正呈現(xiàn)席卷之勢。

壽司郎的相關(guān)內(nèi)容幾乎血洗各大社交平臺，曬盤子的、玩抽象的、求攻略的，各火各的。

還真不是跟風(fēng)網(wǎng)友玩梗造成的假象，壽司郎，確實有點火。

以北京為例，壽司郎不到一年已即將開出第9家門店，到飯點不排長隊，基本上吃不著。

就算預(yù)約，排隊也至少得約到一周甚至一個月之后。

在西單大悅城，開業(yè)時一度創(chuàng)下排隊2000號的紀(jì)錄，榮膺“北京最難排餐廳”的稱號。

高人氣現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在北京，杭州湖濱銀泰in77店，亦是開業(yè)當(dāng)天就排到800多號。

起先還有人調(diào)侃：都是些出了名的美食荒漠地帶，網(wǎng)紅店一座難求也正常。

但很快又發(fā)現(xiàn)，在“非美食荒漠”地帶，壽司郎也是一號難求。

在廣州，包括美林天地、萬菱匯等多家壽司郎門店，到了周五需要排隊等候超200桌。

因為太過火爆一些門店甚至出現(xiàn)人力運轉(zhuǎn)不足情況，周末假日需要增加店員數(shù)量。

有網(wǎng)紅產(chǎn)品的地方，就有黃牛的一席之地，壽司郎也不例外。

在壽司郎愛好者們中間，新的計量單位已經(jīng)誕生：一個黃牛號=5盤壽司。

線下大排長隊，線上“壽司郎文學(xué)”同樣爆火。

“社會上鑒定一個人最快的辦法就是吃壽司郎，尤其是我們這種已經(jīng)工作了一段時間的人。”

如果對方嫌棄回轉(zhuǎn)壽司，那是Strong；如果對方同意并AA，那是正常人；如果對方立刻同意主動去排號，那是朋友……

如果對方不僅同意排隊A，還主動研究當(dāng)月精選加消費券湊單方法，那就是天選戰(zhàn)友。

“日啖壽司三百克，不辭常做地球人?！?/p>

“人生不過三萬天，和郎一起來嘗鮮?！?/p>

“把壽司郎八元白碟寫進(jìn)論文致謝了。”

從線下到線上，壽司郎正在全面占領(lǐng)年輕人心智。

提起愛吃它的原因，人們給出的理由不一而足，離不開的一個關(guān)鍵詞是：性價比。

雖然“人均百元”的壽司郎，價格也并不算便宜，叫它“平民壽司”，某種程度上全靠同行襯托。

印象中的日料壽司屬于高端消費范疇，一盤動輒上百元，配料看起來考究，但價格不菲。

長崎金目雕、安康魚肝、馬糞海膽等等，要是疊加“季節(jié)限定”“當(dāng)天空運”的前綴，價格還能翻番。

所以也有說法：有時候不是我不愛吃日料，實在是錢包不同意。

而壽司郎的經(jīng)典促銷三件套，在每個嘗試壽司郎的帖子里都有姓名。

8元一份的三文魚，10元一份的藍(lán)鰭金槍魚，8元一份的焦糖鵝肝。

還算友好的定價，壽司郎被無數(shù)人送上“壽司界的薩莉亞”或“日料界的瑞幸”稱號。

壽司郎資深愛好者表示：壽司郎的菜單，放眼望去超200種SKU，選擇夠多。

用餐時根據(jù)餐盤顏色區(qū)分價格，單價多是8元、10元、15元，給人可以“用奶茶錢吃日料”的踏實感。

宣傳中人均價格約在89~147元左右，亦可以實現(xiàn)壽司自由。

對比之下，在更精致的日料店吃這些菜品，價格至少是2～3倍。

沒人能拒絕羊毛，并且更懂壽司郎的人，已在實踐中總結(jié)了一套絲滑連招。

如0元購活動，如打卡免費領(lǐng)取凍芒果、再加上免費抹茶粉和冰水，自制外面抹茶芒果冰……

總有一些方法，讓人感覺值回票價。

與一些廉價回轉(zhuǎn)壽司競品相比，它又兼具可稱為漂亮飯的顏值。

如此看來，年輕人們集體難以抵抗“郎的誘惑”，確實不意外。

“美味壽司，肚子飽飽；美味壽司，幸福滿滿?！?/p>

成立于1984年的壽司郎，起源于大阪的一家傳統(tǒng)壽司店，多年來在日本大受歡迎。

2018年壽司郎開始在中國臺灣試水，2019年登錄香港，不過它真正在中國市場走紅，還要到近幾年。

2023年8月起，因日本福島核污染水排海事件，國內(nèi)市場日料壽司門店開始使用經(jīng)中國海關(guān)檢驗后的日本以外地區(qū)食材。

壽司郎的食材供應(yīng)鏈，也開始轉(zhuǎn)變?yōu)橐院Ｍ膺M(jìn)口和中國市場本地食材為主。

比如山東的鵝肝、大連的海膽、順德的鰻魚、福建的真鯛和紅甘魚

中國本土完善的生鮮和物流冷鏈供應(yīng)，為壽司郎的迅速擴(kuò)張托底，也降低了品牌成本。

同時那幾年，據(jù)《中國日料品類發(fā)展報告2022》數(shù)據(jù)，人們印象中傳統(tǒng)高端、精致的貴價日料也正失去以往的光環(huán)。

此時走平價路線的壽司郎，漸漸脫穎而出。

以壽司郎北京首店為例，10元餐品曾占到總數(shù)的60%；且壽司郎的成本控制，不僅在食材方面：

平板點單、傳送帶送餐等配置，減少人工成本的同時，提高了出餐速度，更能吸引年輕人。

值得一提的是，在行業(yè)內(nèi)，壽司郎的來時路，并不算個例。

很長一段時間里，不乏昔日宣傳著“地道”“純正日式”的的品牌節(jié)節(jié)敗退。

今年六月底，主打“1比1復(fù)刻日本模式”的KURA壽司首店宣告最后一天營業(yè)。

這家2023年在上海高調(diào)開業(yè)的門店，曾以日式扭蛋機(jī)和純正日式為賣點，服務(wù)吸引消費者。

但產(chǎn)品和服務(wù)本土化不足，水土不服的問題，在消費者反饋中暴露無遺。

“太呆了”“麻煩”“在上海能做失敗的也真是失敗”“去別的城市更得失敗”……

食客的反應(yīng)似乎已預(yù)言了它的命運走向——“10年百店”計劃落空，兩年虧損8000多萬。

此時再看壽司郎，牛肉堡壽司、口水雞壽司等看似“亂來”的菜品，滿60元可玩的抽獎游戲……

或許讓“壽司原教旨主義者”如鯁在喉，卻給食客們增加了新鮮感。

恰如網(wǎng)友所說：如今的餐飲業(yè)，想抓住消費者的心，已不能僅僅靠抓住消費者的胃。

在社交平臺的知名度、是否適合出片打卡、是否獲得足夠的情緒價值，年輕人們都在乎。

不過，圍繞壽司郎的不全是好消息。

2023年初“口水壽司”事件，加上排隊營銷、食材品質(zhì)問題等爭議時常涌現(xiàn)。

還有所謂的“平民壽司”也不盡然，真把它當(dāng)自助吃難免被上一課。

畢竟10元/盤看著便宜，動輒就幾十盤的戰(zhàn)績結(jié)算下來也讓人傻眼。

壽司郎爆火的背后，也不乏審視的眼光。

“中國人的飲食結(jié)構(gòu)里，壽司畢竟是舶來的調(diào)劑品，新鮮感過后，平價的吸引力又能維持多久呢？”

一個頗為明顯趨勢是：低價，正在成為壽司界新一輪的競爭重點。

《2025年中國壽司行業(yè)市場深度調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，過半壽司門店人均消費在45元以下。

本土化、平價化、下沉化正成為壽司出圈的關(guān)鍵詞。

壽司界的風(fēng)向，早變了。在性價比和出片率面前，是否口味正宗已顯得不再那么重要。

反倒是“本土”“本土化”壽司，近年來重新帶著這個品類走向巔峰。

窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月全國共有超過2.5萬家壽司店，近一年新增6901家。

N多壽司、鮮目錄壽司、爭鮮、町上壽司等門店數(shù)量超200家品牌，大部分都是土生土長。

就在7月25日，北京藍(lán)色港灣，爭鮮首家 Super店又正式開業(yè)。

定點配送軌道，數(shù)字點餐終端，1.5米寬大屏自助下單，扭蛋抽獎，與蠟筆小新聯(lián)名……

無疑都是沖著年輕消費群體來的。

定位、價格和壽司郎相似的另一個平價品牌濱壽司，也頗受歡迎。

10元壽司和周三五折、N多壽司會員日第二件半價，吸引來年輕消費者無數(shù)。

門店數(shù)量從2024年的39家增至2025年的83家，瞄準(zhǔn)的是一二線城市，尤其長三角地區(qū)。

可以說，壽司界的風(fēng)向，早開始從推崇“匠人精神”走向“百元吃飽”。

如今，壽司郎門店還在擴(kuò)張，門口的隊還在排，推新品和聯(lián)名速度堪比茶飲店，發(fā)展路看上去似曾相識。

壽司界會不會和咖啡、奶茶一樣，普及到“秋天第一頓”的程度，好像也不是不可能的事。

誠如一位網(wǎng)友說的：可能有效的的確不是壽司郎，它只是疲勞或抑郁下的心理代償，也可以換成休息、獨處、無所事事。

只是休息未必總?cè)缭?，獨處、無所事事又難免會焦慮“浪費了時間”。

此時，可以和朋友一起，或者干脆一個人，走進(jìn)一家店，不必花很多錢，吃點漂亮飯，玩點小游戲后“光榮退場”，幸運的話還能省些錢……

這怎么不是美好一天的VIP結(jié)算畫面？