每年一到感恩節(jié)，歐美國家每家每戶端上桌的都有火雞，烤得金黃油亮，香氣撲鼻，一家人圍著大吃特吃，那場面熱鬧得不行。

可你問問身邊人，有幾個吃過火雞？別說吃了，很多人連見都沒見過活的火雞長啥樣。

這玩意兒在外國是“餐桌頂流”，到了中國，反倒成了冷門貨，養(yǎng)的人少，賣的人也不多，超市里清一色都是雞鴨魚肉，火雞連個影兒都難找。

難道真是中國人嘴太刁，瞧不上這洋玩意兒？還是說火雞壓根就不好吃？

咱們先說說火雞打哪來的，火雞原產于美洲，最早是北美原住民馴化的，后來歐洲殖民者帶回去，慢慢在歐美普及開來。尤其是美國，把火雞和感恩節(jié)綁在了一起，從19世紀中期開始，吃火雞就成了節(jié)日傳統(tǒng)。

根據美國農業(yè)部的數據，每年感恩節(jié)期間，全美要消費超過4500萬只火雞，圣誕節(jié)再干掉2000多萬只，一年光節(jié)日就得宰上億只。這陣仗，擱中國任何一種禽類都比不了。

可反觀中國，雖然早在上世紀50年代就引進過火雞品種，比如美國的青銅火雞、尼古拉火雞，但始終沒形成規(guī)模養(yǎng)殖。

目前全國火雞年出欄量還不到300萬只，連白羽雞的零頭都不到，后者一年能出欄50億只。這么一比，火雞在中國確實有點“小透明”。

那為啥養(yǎng)得少？最直接的原因是“不劃算”，火雞長得慢，一只商品火雞從出殼到出欄得20周以上，而普通肉雞只要6到7周。

飼料轉化率也低，吃得多、長得慢，養(yǎng)殖戶自然不愛碰。再加上火雞個體大，一只成年公火雞能長到十幾公斤，普通家庭一頓根本吃不完，買回去放冰箱又占地方。

相比之下，三黃雞、土雞、麻雞這些本土品種，大小適中，做法多樣，燉炒燜燒樣樣行，老百姓吃得順口，市場也好賣?；痣u呢？除了少數西餐廳或涉外酒店偶爾用一下，日常消費幾乎為零。沒有市場，誰還愿意投錢去養(yǎng)？

不少人試過火雞之后直搖頭，說肉柴、發(fā)干、沒味兒。這還真不能全怪火雞。關鍵在于怎么吃。西方人吃火雞，大多是整只烤制，提前用香料、黃油、高湯腌漬好幾小時，烤的時候還要不斷刷油、注水，防止水分流失。

而且他們常配醬汁，比如蔓越莓醬、肉汁，用來彌補口感上的單調?？芍袊俗鲲堉v究“快、鮮、香”，炒個雞丁十分鐘搞定，燉個雞湯也就一兩個小時。要是拿火雞照搬燉老母雞那一套，那肉肯定又老又柴，難怪有人說難吃。

其實火雞肉本身蛋白質含量高，脂肪低，營養(yǎng)并不差，只是它的纖維粗，肌紅蛋白多，肉質本身就比家雞緊實，不適合猛火快炒。

如果改成低溫慢煮、鹵制或者做成肉餡，反而能發(fā)揮優(yōu)勢?？上У氖?，大多數人根本不知道怎么料理，嘗試一次覺得不好吃，下次干脆不碰了。

更深層的原因，還得回到飲食文化的差異。中國人吃雞，圖的是“吉利”——雞諧音“吉”，逢年過節(jié)、婚喪嫁娶都少不了它。

廣東人喝老火靚湯必放雞，東北人殺年豬要燉小雞蘑菇，江浙一帶有叫花雞、白斬雞，西南地區(qū)還有辣子雞、汽鍋雞。

雞在中國人的飯桌上，早就不只是食材，而是情感和儀式的載體。而火雞呢？既沒有文化根基，也沒有情感連接，突然冒出來一只大鳥，長得還不太討喜，腦袋紅紅綠綠，走起路來晃腦袋，看著就有點滑稽。

別說象征意義了，很多人第一眼還以為是變異雞。沒有文化加持，光靠“外國人吃”這一點，根本撬不動中國人的餐桌。

要想真正走進尋常百姓家，光靠節(jié)日營銷不夠，還得解決三個問題，一是降低養(yǎng)殖成本，提升經濟效益。

二是開發(fā)適合中式烹飪的加工產品，比如火雞胸肉片、火雞丸子、火雞臘腸；三是加強消費者教育，讓大家知道這玩意兒不是“難吃的洋雞”，而是可以換個方式好吃的優(yōu)質蛋白來源。

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