預(yù)制菜的爭議還沒降溫，一位百萬粉博主的發(fā)言又把話題掀上熱搜：“那些天天喊現(xiàn)炒菜多香的人，心里藏著個陰暗念頭 —— 就希望有人永遠在廚房冒煙頂火，給他們當(dāng)做飯的苦力?！?/p>

這話聽著刺耳，卻戳中了餐飲業(yè)繞不開的現(xiàn)實。

博主特意提了 “下九流” 這個詞。查資料才知道，這說法自古就有分歧，明清時甚至把剃頭匠都歸進去，但核心指向很明確：那些靠體力、做服務(wù)的行當(dāng)，過去常被貼 “卑微” 標(biāo)簽。而廚師，因為常年守在悶熱后廚干體力活，也被不少人劃進了這類 “底層職業(yè)”。

但博主的重點不在罵街，而是拋出個扎心問題：“現(xiàn)在還想吃上現(xiàn)炒菜，得靠大量廚師愿意干這行。可這條件，快沒了?！?/p>

廚師越來越貴，火鍋為啥能 “躺贏”？

先看錢的事兒。2024 年餐飲行業(yè)的人力成本占比已經(jīng)超 30%，比五年前漲了 5 個百分點。一個持證廚師的月薪隨便就能過萬，中小餐館根本雇不起。這就是為啥火鍋、麻辣燙越開越多 —— 這些店不需要復(fù)雜廚藝，切菜備料就行，能省一大筆人工錢。

再看需求端的變化。幾十年前下館子是 “奢侈品”，現(xiàn)在寫字樓樓下的快餐店，中午全是排隊的打工人。2025 年中國外賣市場規(guī)模都超 1.9 萬億元了，大眾消費成了主力，手工現(xiàn)炒根本扛不住這體量。

有餐飲老板算過賬：午餐高峰要出 100 份魚香肉絲，再好的廚師炒到第 20 份手就抖了，味道肯定越來越差。但預(yù)制菜不一樣，中央廚房標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，100 份和 1 份的味道沒差別，還能把備菜時間從 30 分鐘砍到 10 分鐘。這不是想不想的問題，是不得不的選擇。

西貝的 “廚房革命”：3.5 億砸出來的真相

說到這兒就繞不開西貝。那位博主特意夸西貝模式 “開天辟地”，確實，2015 年賈國龍砸 3.5 億建中央廚房時，全行業(yè)都覺得瘋了。但這步棋讓西貝嘗到了甜頭：2017 年 220 家店，靠中央廚房配原料，門店廚師還能現(xiàn)炒，既保證味道又能擴張。

可變化悄悄發(fā)生了。2021 年武漢中央廚房投產(chǎn)，到 2022 年西貝門店增到 320 家，廚師卻從 1760 人降到 1280 人，平均每家店只剩 4 個廚師?，F(xiàn)在西貝 90% 的菜品都靠中央廚房，門店后廚更像 “加熱車間”—— 這就是工業(yè)化的效率，也是博主力挺的核心：用機器替代重復(fù)勞動，讓廚師不用再 “汗流浹背”。

但西貝也栽過跟頭。之前藏著掖著不說預(yù)制菜的事兒，還把 “預(yù)加工≠預(yù)制菜” 寫進 KPI，結(jié)果被網(wǎng)友罵 “玩文字游戲”。反觀老鄉(xiāng)雞直接標(biāo)注，客流就沒怎么降。這說明大家不是反對預(yù)制菜，是討厭被糊弄。

不是 “現(xiàn)炒” 消失了，是我們都能吃得起飯了

博主最后那句扎心話其實最在理：“別總把自己當(dāng)過去的權(quán)貴，以前沒預(yù)制菜的時候，普通人哪能天天下館子？”

數(shù)據(jù)能印證這點：美國預(yù)制菜滲透率超 80%，日本拉面店的湯底大多是預(yù)制濃縮液，這些國家早走過了 “手工依賴” 的階段。中國現(xiàn)在 65% 的城鎮(zhèn)化率，年輕人上班 10 小時以上，哪有時間做飯？預(yù)制菜能讓他們花 10 分鐘吃上熱菜，這就是民生需求。

而且預(yù)制菜不是 “劣質(zhì)替代”。中央廚房能減少 20% 的食材浪費，四川的養(yǎng)豬場給預(yù)制菜企業(yè)供貨，每頭豬附加值能多 500 塊，這還是鄉(xiāng)村振興的抓手?，F(xiàn)在高端餐廳還在堅持現(xiàn)炒，但它們占比不到 5%，本來就不是給大眾準(zhǔn)備的。

那位博主的話或許偏激，但點破了本質(zhì)：預(yù)制菜的普及不是 “廚藝的墮落”，是工業(yè)社會讓餐飲從 “少數(shù)人的享受” 變成 “多數(shù)人的權(quán)利”。

至于 “下九流” 的說法，早該被扔進歷史堆了 —— 靠手藝吃飯不丟人，讓勞動者少受點罪，才是真的進步。