巴黎時裝周期間緊張的秀場日程讓趕秀人心跳加速，但隨處可見的相機(jī)快門和節(jié)奏強(qiáng)勁的背景音樂卻常常令人忽視了內(nèi)心涌動的情感能量。在本季巴黎時裝周的第六天晚上，通往Kering總部的路格外擁堵，Pierpaolo Piccioli在Balenciaga的首秀就設(shè)置在這里。

秀場外，粉絲們和媒體記者對著Anne Hathaway和Simone Ashley這對“Miranda助理”姐妹大聲呼喊，Balenciaga的粉絲們自發(fā)地聚在一起，在秀場不遠(yuǎn)處等待直播的開始，而走進(jìn)秀場內(nèi)，場地中幾乎營造出了一種“神性”的光輝，將一切喧囂隔絕在外，縱使Meghan Markle和Lauren Sánchez Bezos的到來，也讓人不忍打破這種平靜。

秀場如教堂，霧靄彌漫，空氣中飄散著Getaria（以Cristóbal Balenciaga出生地命名）香氛的氣息，一道如日落般熾熱而耀眼的光線從秀場盡頭的帷幕中投射出來，背景音中只有心跳的聲音，平穩(wěn)而有規(guī)律，讓人瞬間感受到安定，傳遞著Piccioli首秀倒計時的信號。

這樣的場景，對于2018年參觀過紐約大都會博物館舉辦的Heavenly Bodies時裝展的朋友來說并不陌生，Cristóbal Balenciaga在1967年設(shè)計的“一片式”婚紗，就是在Fuentidue?a Chapel相類似的氛圍下展出的，Piccioli也去看了那場展覽，而這件作品也是他在Instagram分享的第一張照片。

毫無疑問，Piccioli是帶著敬畏來到這間時裝屋的，品牌官宣的肖像中，他也是近年來唯一一個將自己置于品牌高定工坊背景下留影的設(shè)計師，這隱晦地宣告了他的決心。當(dāng)然，Piccioli也是包容的，他知道品牌一路走來的創(chuàng)意舵手不止一位，“我覺得自己和Demna不一樣，我的文化和人生道路都不同，但是，我認(rèn)為尊重先我而來的人——擁抱Cristóbal Balenciaga、Demna、Nicolas Ghesquière的作品——比否定我之前的作品更酷，也更具革命性。”

所以他并沒有一上來就對Balenciaga的視覺形象大刀闊斧地改革，清空“官方記憶”，更不用說，就在幾個月前，在同樣的場地，這里還舉辦了前創(chuàng)意總監(jiān)Demna的十年作品回顧展，Piccioli對自己的身份和任務(wù)有著非常清晰的認(rèn)知，不過是以自己的能力，為這個品牌書寫一段屬于21世紀(jì)20年代的時裝故事。

當(dāng)Sinéad O'Connor的作品《In This Heart》的旋律響起，開場模特沿著光亮走來，你會立刻感受到Piccioli成熟的創(chuàng)作意識和分寸感。1957年的Sack Dress設(shè)計被重新演繹，整體輪廓更加修長雅致，下擺處的收口緊緊包裹腳踝，呼應(yīng)Cristóbal Balenciaga反重力的結(jié)構(gòu)美學(xué)，象牙白色的皮質(zhì)手套，則是他與Balenciaga先生共同的偏愛。而從下往上看，Demna標(biāo)志性的異型太陽鏡設(shè)計被保留，而模特的額頭處又被多裝飾了一塊水鉆頭巾，新與舊、剛與柔、靜謐與奢華，全部一氣呵成。

Piccioli說，為了開發(fā)新系列，他去到了Cristóbal Balenciaga的出生地——西班牙Getaria，從當(dāng)?shù)貫槠湓O(shè)立的博物館中看到了一段珍貴的影像視頻——1957年，當(dāng)一位女士在巴黎街頭身穿“麻袋裙”時，周圍人均投以異樣目光。

Piccioli從中看到了Balenciaga先生的顛覆性，也把類似的顛覆性施展在了自己的系列之中，比如麻袋裙以更加挺括的面料呈現(xiàn)，搭配了一條同色的精裁長褲。經(jīng)典的Vareuse Line廓形，被其調(diào)整比例，或是前后對調(diào)，在秀場中呈現(xiàn)靈動自如的一面；Babydoll Dress改良成了更加年輕摩登的掛脖連衣裙；兩件式的套裝禮服，其上衣被超長拖尾的T恤所取代；當(dāng)然還有那件一片式婚紗，Piccioli用相同的手法做出了一件皮質(zhì)披風(fēng)。

如果說秀場中的音樂傳遞了Balenciaga當(dāng)下的心跳，那么Piccioli與工坊合力研發(fā)的剪裁則是為品牌帶來了具象化的呼吸感，造型的背面與正面同樣精彩，看似基礎(chǔ)的襯衫，圓弧形剪裁的牛仔褲、廓形披肩，在行走之際承載著風(fēng)的節(jié)奏感，令日裝如高定般賞心悅目，這便是結(jié)構(gòu)不依賴內(nèi)部支撐的優(yōu)勢所在，如品牌所說，“流動的空氣成為第三維度，構(gòu)成時裝結(jié)構(gòu)的生命線?！?/p>

官方的聲明中多次強(qiáng)調(diào)，Piccioli的這場首秀并非“致敬”。但實(shí)際上致敬沒有什么不好，我們可以理解，品牌當(dāng)然希望Balenciaga作為一個經(jīng)典時裝屋可以更聚焦于當(dāng)下的語境，Piccioli也完全有將檔案轉(zhuǎn)化為談資的能力，看看那些羽毛的處理方式，它不只是某種材質(zhì)，也成為塑造廓形的一部分；Ghesquière時期的收藏級作品，“花園鎧甲”系列，在本季成為了模特身上柔軟的織物庇護(hù)；品牌經(jīng)典的It Bag機(jī)車包重回秀場；重磅綢緞打造的泡泡式半裙，并沒有搭配精致鋒利的高跟鞋，而是讓模特?fù)Q上了各種顏色的絲絨人字拖，這映射出Piccioli頗具幽默感的一面。

更值得一提的是，雖然Piccioli的這場首秀被定位為成衣系列，但他革新了Balenciaga先生鐘愛的傳奇面料Gazar，以Neo Gazar之名亮相秀場。相比于傳統(tǒng)的Gazar，Piccioli保留了面料外層可見的薄紗效果，并在內(nèi)層的歐根紗中融入了絲線與羊毛混紡，使得質(zhì)感更加柔和，從閉場造型中便可見一斑，在面料與剪裁的雙重作用下，連衣裙似乎失去了地心引力，盤旋在模特的身體之上，如仙氣，如青煙，從觀眾眼前走過。

當(dāng)秀場幾近尾聲，模特集體謝幕時，我們能明顯地感受到Balenciaga先生創(chuàng)作中的那口“氣”，盤旋在行進(jìn)的氛圍中，但沒有哪件是完全與檔案如出一轍的作品，Piccioli這樣解釋道，“Balenciaga永遠(yuǎn)不必墨守成規(guī)。所以，這不是模仿，而是對它的改造。因?yàn)槲矣X得我們必須與時俱進(jìn)?！?/p>

Piccioli與Balenciaga先生有一些共同之處，比如同在小城市長大而養(yǎng)成的人文氣質(zhì)，比如都對制衣這件事心存敬畏，比如都在工藝上有一種近乎執(zhí)念的追求，這些要素，都決定了Piccioli是Balenciaga新任創(chuàng)意總監(jiān)的理想人選，而他的文學(xué)背景，又為其得以深入解讀和重譯品牌檔案提供了充分的條件。

當(dāng)Piccioli終于站到這個舞臺，接受大家全體起立的掌聲和歡呼時，他幾乎實(shí)現(xiàn)了一場眾望所歸的亮相，就連前東家的創(chuàng)始人之一Giancarlo Giammetti也親自到場祝賀。顯然，他帶領(lǐng)Balenciaga向前走了一步，同時也向內(nèi)走了一步。

Cristóbal Balenciaga生前曾這樣定義一位時裝設(shè)計師的角色：“時裝設(shè)計師必須是一位建筑師，精于設(shè)計；一位雕塑家，精于造型；一位畫家，精于色彩；一位音樂家，精于和諧；一位哲學(xué)家，精于節(jié)制。”現(xiàn)在品牌來到了屬于Piccioli的時代，而Balenciaga先生的箴言卻越發(fā)在這場大秀中變得真實(shí)可感。成衣之后，我們期待Piccioli在高定世界呈現(xiàn)更多驚喜與感動。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設(shè)計：小乙