珠海十大必吃榜！全網(wǎng)最全，建議收藏

寶鏡灣的蚌殼堆得比老灶臺(tái)還高，新石器時(shí)代的人用燧石敲開(kāi)海味，

巖畫(huà)上的船紋至今還沾著咸濕。

唐宋時(shí)鹽場(chǎng)連片，鹽工的號(hào)子泡在伶仃洋的浪里，一喊就是千年，官府的 “鹽引” 文書(shū)，

藏著這片土地最早的煙火氣。

明清?；计?，淇澳島的鄉(xiāng)勇舉著刀盾迎過(guò)英艦，

古炮臺(tái)的鐵炮至今對(duì)著?？?，“城堞蜿蜒，烽燧相望” 的舊景，在史料里仍能摸到溫度。

那時(shí)漁舟晚歸，漁網(wǎng)掛著星子，漁家女的織網(wǎng)梭子，把日子織進(jìn)潮聲里。

沙田民歌還混著稻香，飄色臺(tái)上的孩童扮著古戲，老輩人說(shuō)這手藝傳了三百年。

如今漁船少了，游艇多了，但茶館里仍有人唱 “咸水歌”，

調(diào)子還是老樣子，就像伶仃洋的潮，不管時(shí)光怎么變，總記得來(lái)時(shí)的路。

《香山縣志》里記的 “海濱鄒魯”，藏在這些煙火與傳承里，從未走遠(yuǎn)。

今天，跟諸位聊聊珠海的十大名菜……

黃金風(fēng)鱔

藏著“北風(fēng)起，鱔滿(mǎn)罾”的漁家密碼。

這鱔生于咸淡水交匯的雞啼門(mén)水道，成年后體長(zhǎng)兩尺余，

背部深灰如墨，腹部銀白似雪，耳廓烏黑發(fā)亮，因北風(fēng)起時(shí)順流而下得名。

其捕撈技藝“裝風(fēng)鱔”2018年列入珠海市級(jí)非遺，

漁民以木椿搭罾網(wǎng)，漏斗口朝上游，待大北風(fēng)起時(shí)，鱔群自投羅網(wǎng)，

此技源自上世紀(jì)遷徙至黃金村的六戶(hù)漁民，傳承至今已五代，

古籍《本草綱目》亦載其“補(bǔ)虛損”之效。

風(fēng)鱔肉質(zhì)細(xì)嫩如凝脂，少碎骨，油而不膩。

或清蒸，配豉汁姜絲，鮮甜直竄天靈蓋；或燜焗，肥腴化于舌尖，膠質(zhì)纏綿似藕絲；

打邊爐則爽滑彈牙，蘸點(diǎn)芥末醬油，香得人直咂嘴。

碧波群鳥(niǎo)

以萬(wàn)山對(duì)蝦為主料，屬粵菜海鮮典范。

這道菜誕生于上世紀(jì)末，靈感源自珠海“百島之市”的海域風(fēng)光，

蝦肉經(jīng)匠人手塑成群鳥(niǎo)棲波之態(tài)，青翠蔥絲鋪?zhàn)鞅汤?，宛若海鳥(niǎo)掠海之景。

據(jù)《珠海市志》記載，其造型工藝融合潮汕雕工與廣府?dāng)[盤(pán)美學(xué)，

2025年仍被列為“珠海十大名菜”，是海產(chǎn)八珍的活態(tài)傳承。

蝦肉鮮甜彈牙，蒸制后鎖住海味本真，入口先覺(jué)脆爽，細(xì)嚼便漫開(kāi)甘甜。

這道菜最妙在“形神兼?zhèn)洹保哼h(yuǎn)觀如白鷺翩躚，近看蝦身晶瑩透亮，

夾一筷，蝦油裹著姜蔥香在舌尖炸開(kāi)，連湯汁都帶著海風(fēng)般的鮮勁。

老珠海人常說(shuō)，“吃碧波群鳥(niǎo)，先賞畫(huà)再品鮮”，

這哪是吃飯？分明是吃一口海、嚼一片天。

金巢琵琶鴨

這味藏在珠海斗門(mén)鄉(xiāng)野的百年美味，誕生于1842年黃啟浩之手。

第三代傳人黃鄂舉見(jiàn)其烘燒后形似民樂(lè)琵琶，遂取此雅名。

如今第六代傳人黃仲仁守著這鍋老灶，

用荔枝木明火吊燒，鴨身金黃酥脆如裹秋陽(yáng)，內(nèi)里肉嫩流汁似含春露，

沾點(diǎn)梅果醬，酸甜解膩，一口下去，“好嘢！”（粵語(yǔ)“好東西”），連骨頭都香得人瞇眼。

這鴨可不是隨便烤的，

得選本地白毛母鴨，脫毛開(kāi)膛后抹秘醬腌足時(shí)辰，晾曬風(fēng)干再入爐，

火候全憑經(jīng)驗(yàn)?zāi)媚?，多一分焦脆，少一分不香?/p>

2016年它成了市級(jí)非遺，可這滋味哪是文字能寫(xiě)盡的？

得親到乾務(wù)鎮(zhèn)虎山村，看那炊煙裊裊里，鴨皮“咔嚓”破開(kāi)，肉香混著荔枝木香涌出來(lái)，

才懂啥叫“活色生香”的煙火氣。

南屏脆肉鯇

傳說(shuō)當(dāng)年漁民發(fā)現(xiàn)這魚(yú)蒸不爛，筷子戳不動(dòng)，以為是“鬼魚(yú)”，

后來(lái)才知是肉質(zhì)脆得扎實(shí)，

咬一口，脆得像咬破春天的竹筍，啱啱好（剛剛好）不費(fèi)牙。

中山漁農(nóng)用“瘦身法”讓魚(yú)先餓幾日，消掉土腥味，

再以活水沖得魚(yú)身緊實(shí)，養(yǎng)出比普通鯇魚(yú)高12%蛋白質(zhì)的肉，

久煮不爛，涮火鍋、炸酥、清蒸都鮮得直咂舌。

這魚(yú)不是新物種，是草魚(yú)吃蠶豆“練肌肉”變脆的。

魚(yú)肚最是金貴，生炒不散，燉湯不腥。

珠海人吃它，

圖的就是那口“脆過(guò)春筍”的鮮，咬著咔嚓響，回甘卻綿長(zhǎng)，

像極嶺南人骨子里的韌勁，硬氣里藏著鮮活，脆爽中帶著甜。

珠海九大簋

這簋可大有來(lái)頭，

“簋”原是西周祭器，后流入民間成盛宴符號(hào)。

珠海版本講究“九道菜，八葷一素”，蝦米燉冬菇、豬皮膠燉田鴨、

南乳冬筍燉花腩、白切雞、柴火燉大白菜、荷蘭豆炒雙魷雞雜、

蒜蓉?zé)鹾Ｍ?、扣肉煲、咕嚕肉，道道有講究。

白切雞必用走地雞，皮脆肉滑；扣肉得選三層腩肉，

炸至金黃再蒸至入口即化；

蒜蓉海蜆鮮甜到“嗦”一聲就骨碌下喉。

最妙是不用牛肉，老輩說(shuō)牛幫人耕田，得敬著！

這九道菜，藏著八百年煙火氣。

南屏九大簋2021年列區(qū)非遺，每道菜名都是吉言：

發(fā)菜蠔豉扒花菇寓意“發(fā)財(cái)好事”，蘭豆炒鮮魷暗喻“年年有余”。

從前只有大戶(hù)辦喜事才擺，如今尋常百姓家也能?chē)L這“盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)”的滋味。

九大簋不僅是菜，更是嶺南人“長(zhǎng)長(zhǎng)久久”的生活哲學(xué)，

九道菜，九個(gè)愿，吃的是滋味，品的是人間煙火。

秘制重殼蟹

這口“鐵甲紅袍”的鮮，得從清代文人屈大均《廣東新語(yǔ)》里“蟹肥則殼解”的記載說(shuō)起。

斗門(mén)咸淡水交界處，青蟹蛻殼時(shí)硬殼未脫、軟殼初成，

每千斤僅篩得十斤，故稱(chēng)“松殼蟹”，民間喚作“蟹中珍品”。

1980年梁森益調(diào)出秘制醬油，其子梁建榮1985年開(kāi)益利海鮮酒家，

用此醬油配清蒸法，讓重殼蟹名震一方。

2002年此菜獲“珠海十大名菜”，2019年更入非遺名錄。

這蟹最妙在雙殼共存：

外層硬殼如鐵甲，內(nèi)層軟殼似紅袍，蒸后軟殼泛紅，蟹肉嫩滑如脂，

蟹黃豐腴如膏，沾點(diǎn)現(xiàn)熬秘制醬油，鮮甜直沖天靈蓋。

秋風(fēng)起時(shí)，蟹腳癢，咸淡水交界處的重殼蟹正肥，

咬開(kāi)殼，蟹膏的香、蟹肉的甜、醬油的鮮，

全在嘴里炸開(kāi)，這才是珠海人的“秋日蟹逅”。

金鰻?wèi)蝼X

是珠海十大名菜，主料海鱔魚(yú)經(jīng)“一魚(yú)兩味”技法變身，

去骨鱔肉分兩半：一半卷成鱔卷，裹酸甜醬汁，咬開(kāi)脆響；

另一半與四季豆同炒，鮮香微辣，嫩滑爽口。

真?zhèn)S抵食到爛！鱔卷酸甜似初戀，鱔片香辣像老友，一碟嘗盡兩重天。

這道菜誕生于珠海漁家智慧，

據(jù)《珠海地方美食圖鑒》記載，其日均銷(xiāo)量達(dá)40條，成為城市美食名片。

海鱔魚(yú)富含蛋白質(zhì)、DHA，補(bǔ)虛養(yǎng)血，老少皆宜。

把一條魚(yú)的鮮，拆成兩種滋味，既顯漁家巧思，又合粵菜“和味”之道。

金湯對(duì)蝦

誕生于“百島之市”的漁鄉(xiāng)煙火中。

主料萬(wàn)山對(duì)蝦，因“大明蝦”之名列入珠海海產(chǎn)八珍，舊時(shí)漁民捕撈后，

以老南瓜蓉與黃燈籠辣醬吊出金湯，融合粵菜鮮技與東南亞酸辣，

成就酸辣鮮甜的復(fù)合風(fēng)味。

這道菜2024年入選珠海十大名菜，本地人常說(shuō)“對(duì)蝦配金湯，好正啊”，道盡其鮮甜本味。

清代《記海錯(cuò)》載“對(duì)蝦兩兩而合”，古人以“對(duì)”計(jì)量，寓意豐饒。

如今金湯對(duì)蝦不僅保留蝦肉松軟易消化的營(yíng)養(yǎng)，更以金湯襯白蝦的視覺(jué)美學(xué)，

咬一口，蝦肉鮮嫩多汁，金湯酸辣回甘，連湯汁拌飯都“有靈魂”，

正是珠海海鮮文化“鮮”字訣的活態(tài)傳承，

吃的是味道，品的是海風(fēng)里的歲月。

斗門(mén)重殼蟹

這蟹一年僅蛻殼兩次，硬殼未褪時(shí)內(nèi)里軟殼最是肥嫩，老漁民稱(chēng)它“雙殼黃金期”。

花雕雙蟹的誕生，便源自這“黃金期”的巧思：

漁民早年間用陳年花雕酒腌蟹保鮮，酒香滲入蟹肉，竟讓腥味化作了甘冽的甜。

如今這道菜已成珠海非遺美食，海灣大酒店的招牌里，它仍是“排場(chǎng)菜”，

蒸蟹時(shí)肚皮朝上，姜片鎮(zhèn)寒，花雕酒與陳皮、話梅同煮，蒸熟后浸足24小時(shí)，

蟹肉吸飽酒香，咬開(kāi)硬殼，軟殼像層薄薄的糖衣，

裹著鮮甜的蟹黃，真系掂過(guò)碌蔗！

這蟹的講究，全在“天時(shí)”二字：

雙殼蟹捕撈需趕在硬殼將脫未脫的兩天內(nèi)，

一畝塘三百斤蟹只出十斤雙殼，故而市價(jià)貴過(guò)普通蟹三倍。

老饕們說(shuō)，吃它不必配姜醋，單蘸花雕酒已足夠，

酒香與蟹鮮纏纏綿綿，像極了珠海漁港的晨霧，朦朧里透著鮮甜。

白豉油皇焗白鴿魚(yú)

斗門(mén)五山曾有神鳥(niǎo)“白鴿”啄食此魚(yú)，故得名白鴿魚(yú)，

后成珠海十大名菜“豉油皇焗白鴿魚(yú)”，又稱(chēng)“江山美人魚(yú)”。

傳說(shuō)漁民與“白鴿”和平共處，常捕此魚(yú)喂鳥(niǎo)，久而久之，魚(yú)因神鳥(niǎo)名號(hào)傳世。

其肉質(zhì)鮮嫩如豆腐腦，韌中帶滑，野味不腥，咸淡水交界生長(zhǎng)賦予獨(dú)特鮮甜，

魚(yú)膽更被視作“海上蛇膽”，

嚼食時(shí)苦涼轉(zhuǎn)甘，消食止咳，老珠海人常說(shuō)“好食到舐舐脷”（粵語(yǔ)，意為好吃到舔舌頭）。

這道菜講究文火慢煎，少油輕焗，魚(yú)鱗細(xì)如發(fā)絲，

熱鍋輕跳間自去鱗甲，保留完整魚(yú)形。

豉油皇的咸香裹著魚(yú)鮮，酥嫩中透出野性，

入口先覺(jué)咸鮮，細(xì)嚼甘香涌出，回味悠長(zhǎng)。

菜涼了，筷子還懸在半空。

那些巖畫(huà)上的咸味、古炮臺(tái)的鐵銹、漁網(wǎng)里的星子，都沉在碗底。

我們咂摸著千年海風(fēng)熬成的鮮，像咂摸這片土地倔強(qiáng)的脈搏。

游艇的汽笛混著老漁歌，飄色臺(tái)下的孩子仍學(xué)著三百年前的唱腔。

你看，盤(pán)中的風(fēng)鱔仍在游，琵琶鴨還冒著荔枝木的煙。

夾一筷吧，這炊煙裊裊的人間，

吃一口就少一口——但也吃一口，就多一口念想。