高鐵抵達天臺山站時，播報聲念的是“Tiān tāi”——第一聲。
問了Chat老師，才知臺州的“臺”，得名于天臺山，天之高臺，在古音里，就是這樣的念法，和凡夫俗子的“tái”以示區(qū)分。

其實來之前就問朱七：你老家，如果只能選一個地方逛，你推薦去哪兒？朱七毫不猶豫地說：國清寺啊，都不用去京都，自家就是最好的。

行。

兩周前，小紅書上的國清寺還是一幅金黃且迷人的秋收景象。如今稻子已經(jīng)收完，稻田里變得冷清，寺里倒還有零星的竹編的糧筐。這景象一點不網(wǎng)紅，反倒是幾分秋瑟感。

好。

一千五百年前，隋朝高僧智顗大師在此開創(chuàng)了天臺宗，類似楊振寧統(tǒng)一了物理學似的，智顗把中國文人的山水情懷、治國大夢、道法自然統(tǒng)統(tǒng)融入了佛法當中，他講止觀雙修，講一念三千，佛教開啟了三教合一，并由此真正實現(xiàn)了漢化。wiki上聽來的道理，只要是踏入國清寺地界便由能感觸到，這里不像我家隔壁的南華寺那樣顯得圓潤，它有一種莫名的雋秀之氣，塔磚上爬滿的青苔，傳遞的那種嫻靜之感，確實有仙風道骨之氣。

盡管千百年間重建不斷，但隋超的影子依然在，除了你不可能會錯過的隋塔（在國清寺最高處往回望，隋塔依然能輕松鎖定你的視線），還有重新煥發(fā)生機的隋梅。

國清寺不收門票，甚至在入口處便設(shè)立了免費的茶舍，裝潢還挺不錯。今天是普洱和白茶，我選的普洱，坐在茶舍里，確實是不輸京都。真的。

國清寺里生活氣息非常濃郁，我指的是僧侶們的生活。那些“閑人免進”的牌子雖然也有不少，但不會覺得拒人千里之外。我到的時候，還有僧人在坐早課，一圈一圈地繞著念經(jīng)。這里竟然也是寵物友好的寺廟，一位邊牧跟著主人前來，寺里的一只黑狗見狀，開始湊上前來，轉(zhuǎn)過頭還在跟著。

導游低聲地跟一位游客說，你對這里應(yīng)該覺得不陌生，我們小時候都看過《少林寺》，那會兒少林寺破敗，所以是在這里取景，李連杰挑水的地方就在這里。我這才想起來，對哦，這幾乎是每一個60/70/80后DNA里都被寫入的一座廟宇。

很多信眾是潛心求佛。我沒有帶香，就帶了俗世里的2個小時。

從廟里出來后，往前走了一小段，這是霞客古道的入口。

徐霞客一生有記載的紀錄，三刷天臺山，《游天臺山日記》也是《徐霞客游記》的開篇之作，“云散日朗，人意山光，俱有喜態(tài)”，小時候讀《古文觀止》，頌為佳句，徐霞客輕快的步伐也成為了我對他的印象。沒想到這條霞客古道這么陡峭……走了幾步，見勢不好，只能折返。緩步走在國清寺的后山，確實如徐霞客所云，“香風來處，玉蘭芳草，處處不絕”，國清寺、天臺山，算是我去過的所有寺廟里，氣味最好聞的一座。

希望有更多的時間，下次再刷，比如溫嶺，我的朋友阿扎、小瓦在的城市，走走浙版麥里浩徑，浙版大嶼山。

夜宿臺州椒江，翌日晨起無事，見天色新霽，微風帶露，遂信步出門，循住處后小徑而行。

小紅書上記載，其處名曰西山游步道。初不以為奇，但欲舒身散心耳。甫入山口，見路旁立一木牌，書“森林防火，人人有責”。再前行，草藤蔓生，石徑如帶，陽光從林隙灑落，閃閃斑駁。微有蟲鳴，聲急而細，俯視石上，一紅甲小蟲行焉，其色鮮若朱砂，殆秋陽所照而更明。

山勢漸高，行半小時，回首，椒江之水與遠山之影互映，如煙似霧，塵囂頓息，耳中唯風與葉語。

路越深越窄，藤蘿牽衣，地上青苔覆石，枯葉亂堆。偶有折木橫臥，勢若巨龍，俯身而過，心生恍惚，似入無人之境。山氣漸濕，苔色轉(zhuǎn)翠，鋪地如錦，腳下生涼。行間思：此路不見游人，我特么不會被打劫吧。復行再一會兒，累得夠嗆，還是返程。

此時已近午，天光稍熾，心覺滿足。回途路上，陽光穿林，塵光舞動，似無形之詩。思及徐霞客游天下，志在探奇，而我之游，不過山后一隅；然得清風一縷，心神亦若洗濯。

世間名山多矣，然每人自有一座后山?；驘o人識，或不入圖，但只要足跡至，心境便至。此行無奇，無險，無人相伴，惟山之靜、蟲之微動、風之聲，與我共語。足矣。