時裝周，紐約啟。作為全球時尚界的重要盛事之一，一年兩度的國際四大時裝周一直以來都是展示創(chuàng)新設(shè)計(jì)和引領(lǐng)時尚潮流的重要平臺。本季被譽(yù)為時尚界的“重啟之季”，無論在哪個角落，改變的氣息都撲面而來。

此刻，2026 春夏紐約時裝周落下帷幕，倫敦時裝周接檔啟幕。隨著2026春夏系列相繼登場，不僅延續(xù)了時尚的多元與活力，還在變革中展現(xiàn)出了新的亮點(diǎn)和設(shè)計(jì)趨勢。本屆紐約時裝周迎來眾多新晉設(shè)計(jì)師的首秀，更有重量級品牌的回歸，堪稱一場融合新舊、改變與傳承的重啟之旅。

解讀本季紐約時裝周的趨勢，我們先從未出現(xiàn)在時裝周、但在此期間舉辦并大受關(guān)注的 Ralph Lauren h和 Proenza Schouler 2026春夏大秀說起。在本屆 CFDA（美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會）公布的2025 年時尚大獎提名名單中， Ralph Lauren 名列年度美國女裝設(shè)計(jì)師候選人。 Ralph Lauren曾 幾度 獲獎， 多次 提名，對于這位即將迎來從業(yè) 60周年的設(shè)計(jì)師而言，這份殊榮無疑是對他歷久不衰的肯定。

當(dāng)潮流在喧鬧中更迭，極簡卻以清醒的姿態(tài)成為永恒的美學(xué)符號。不依賴繁復(fù)設(shè)計(jì)，卻以細(xì)膩質(zhì)感打動人心的著裝，本質(zhì)上是都市文化審美取向的一次內(nèi)在回歸。 它不再追求表面的視覺沖擊，而是轉(zhuǎn)向?qū)?“ 持久美感 ” 與 “ 自我認(rèn)同 ” 的探索，恰好契合了當(dāng)下主流情緒中 “ 向內(nèi)求索 ” 的核心 ： 用著裝的 “ 減法 ” ，為精神世界的 “ 加法 ” 留出空間，成為都市人表達(dá)生活態(tài)度的隱性載體。

在各大品牌展示2026春夏系列的舞臺上，極簡主義再度大放異彩，高頻率地出現(xiàn)在各大品牌的設(shè)計(jì)作品中。

圖片來源： Ralph Lauren 微信公眾號

Ralph Lauren以一場簡潔利落的2026春夏系列，再度將六十年累積的經(jīng)典美學(xué)轉(zhuǎn)化為當(dāng)代語境，回應(yīng) “ 長青與關(guān)聯(lián)性 ” 這個時尚產(chǎn)業(yè)最難的命題。本季發(fā)表選址于 Ralph Lauren位于Madison Avenue的總部，空間被改造成一種親密而低調(diào)的氛圍 。 相較于秋冬的華麗荷葉邊與天鵝絨，此番系列以紅、白、黑三色勾勒，廓形與曲線的交融，利落、清爽而帶有浪漫感。 西裝外套憑精準(zhǔn)剪裁立住氣場，內(nèi)搭抹胸替代襯衫，性感與干練平衡得恰到好處；紗籠式裹腰褲裝一上身，自由不羈的氣質(zhì)立刻拉滿。配飾是點(diǎn)睛之筆 —— 寬檐草帽、沙灘條紋、銀色貝殼墜飾，三重元素直接將海邊度假感拉滿。到了晚間，吊帶裙與閃耀禮服風(fēng)格一轉(zhuǎn)，走極簡克制路線，卻反而 淋漓盡致地詮釋了 Ralph Lauren的美學(xué)。

圖片來源： Ralph Lauren 微信公眾號

本季也突顯了材質(zhì)實(shí)驗(yàn)，Ralph Lauren將絲綢、棉與麻打造出連體工裝褲與拼布工藝吊帶裙等單品；以彈性皮革塑造荷葉邊胸衣；更以極薄Nappa皮革刺繡于亞麻裙裝之上。這些是經(jīng)典 Ralph Lauren 元素，但經(jīng)過全新詮釋，賦予熟悉的創(chuàng)作語言以新的呼吸。紗籠作為 Ralph Lauren 的標(biāo)志單品，本季出現(xiàn)于紅色長裙、解構(gòu)男裝襯衫等多種變奏，回應(yīng)他一貫的浪漫主義主題。襯衫被放大成束腰長衣或隨性披搭，搭配多樣化的下裝：窄裙、七分褲、寬版長褲或緞面哈倫褲。

并未出現(xiàn)在官方日程表的Proenza Schouler ， 選擇于時裝周前夕發(fā)布新季 2026春夏系列，雖不算作新總監(jiān)Rachel Scott的個人首秀，但 這是 她接掌 Proenza Schouler后的首次亮相 ， 并 以顧問身份參與開發(fā)。此季雖未完全展現(xiàn)其個人特色，卻以探尋記憶與可能的微妙聯(lián)系為主線，在細(xì)節(jié)處平衡 “致敬過往”與“未來走向”，為品牌變革埋下伏筆。Rachel Scott shi是 Diotima 的創(chuàng)始人， Diotima鉤針上衣、洋裝或隨意系在腰間的小絲巾，在過去數(shù)年間已成為一種時尚的標(biāo)志 。 Rachel Scott自然也將這份「親手觸感」融入她的Proenza Schouler首演，作為一位女性設(shè)計(jì)師，Rachel Scott理解女性與心愛衣物之間的親密關(guān)系，而觀察她如何將這份女性視角注入Proenza Schouler，她的完整系列要等到 2026年2月才會登場。

圖片來源：Proenza Schouler Instagram

在本季中，品牌一貫利落的剪裁輪廓更為柔和?；疑餮b外套的肩部與翻領(lǐng)處加入毛邊細(xì)節(jié)，以及通過浮線外露的白色提花，為經(jīng)典廓形注入細(xì)膩層次與肌理變化。色彩方面，黑色與海玻璃色連衣裙以自然垂墜的質(zhì)感令人印象深刻，Rachel Scott在兩位創(chuàng)始人手中的Proenza Schouler曾被媒體評價為“解構(gòu)主義的日常化表達(dá)”，利落的剪裁、雕塑感皮革以及藝術(shù)學(xué)院的前衛(wèi)氣質(zhì)曾為時尚圈提供了范本。Rachel Scott在秀場后臺提到，“我認(rèn)為，我真正汲取到的是剪裁輪廓的利落感?！?/p>

圖片來源：Michael Kors官方微博

而本屆紐約時裝周的開幕秀由素來主打都市精致感的Michael Kors，其2026春夏系列以“原境之雅”為核心，選擇向自然的原生力量取經(jīng)，從自然肌理中汲取靈感，并將設(shè)計(jì)師本人海邊度假屋的生活方式融入創(chuàng)作，旨在表達(dá)一種平衡都市與自然的極簡主義現(xiàn)代美學(xué)。當(dāng)大量看似無序、甚至帶著粗獷感的設(shè)計(jì)元素闖入視野，它們沒有打破優(yōu)雅，反而成為現(xiàn)代優(yōu)雅的全新突破口。最吸睛的莫過于夸張比例的皮革流蘇，無論是搖曳在耳畔的耳墜，還是點(diǎn)綴在包身的掛飾，都為造型賦予瀟灑不羈的一面。而奢華的皮革單品則通過鏤空工藝帶來更清爽舒適的穿著體驗(yàn)。

圖片來源：Michael Kors官方微博

整個系列主打輕盈和流動感，設(shè)計(jì)中出現(xiàn)了大量能夠帶來清涼感的設(shè)計(jì)，比如不規(guī)則的薄紗下擺，略帶異域風(fēng)情的燈籠褲，寬松的斗篷式絲質(zhì)披肩的出現(xiàn)，在模特行走之際便傳遞出悠閑自在的感受，配合番石榴色、石英粉、深枝棕等色彩的調(diào)和，讓人產(chǎn)生強(qiáng)烈地想要逃離鋼筋水泥都市的沖動。Michael Kors對此解讀道：“從城市走向自然，是重新發(fā)現(xiàn)自我的過程。大自然的力量令人心生敬畏，我的設(shè)計(jì)便是要捕捉這份原始能量，以優(yōu)雅現(xiàn)代的方式呈現(xiàn)，讓日常穿著也能擁有自由舒展的質(zhì)感?！?/p>

圖片來源：COS官方微博

不知不覺間，這已經(jīng)是COS攜2025秋冬系列連續(xù)第四年回歸紐約時裝周的舞臺。COS 本系列的設(shè)計(jì)巧思，從色彩到材質(zhì)皆暗藏匠心。主色調(diào)以墨黑、槍灰、深海軍藍(lán)構(gòu)建深邃質(zhì)感，搭配中性色調(diào)作為調(diào)和，與秀場背景形成強(qiáng)烈視覺對比，瞬間抓住視線。品牌以標(biāo)志性工藝為筆，將細(xì)膩材質(zhì)與豐富肌理重新演繹：輕盈透視面料隨身體擺動，巧妙勾勒動態(tài)曲線；仿馬駒毛的蓬松、柔軟皮革的細(xì)膩與羊羔毛的溫暖碰撞，霧面與光澤的平衡讓觸感與視覺感同步升級，營造出飽滿的層次感。此外，經(jīng)典格紋元素以多元形態(tài)滲透至成衣、配飾與鞋履，不僅豐富了設(shè)計(jì)語言，更讓每套造型都形成完整風(fēng)格，展現(xiàn)出COS對“全套造型” 的精準(zhǔn)打造能力。

圖片來源：COS官方微博

女裝系列通過包裹式圍巾、高領(lǐng)設(shè)計(jì)與立體感垂墜探索繭形量感。收腰剪裁、柔美線條與開領(lǐng)造型汲取1950年代“新風(fēng)貌 (New Look) ”廓形的靈感，與此同時，本系列日夜皆宜的實(shí)用性則透過標(biāo)志性單品進(jìn)行重新演繹，特別是一款廓形柔和、剪裁立體的絲綢連衣裙，通過其多種不同的搭配方式，再現(xiàn)摩登優(yōu)雅的魅力。男裝系列以實(shí)用而富有創(chuàng)意的剪裁平衡了功能性與創(chuàng)新思維。寬松比例消解了傳統(tǒng)服飾的束縛感，利落肩線又守住了版型的挺括度。搭配上，同色系的層次疊穿讓整體視覺更顯統(tǒng)一高級，多種面料的互補(bǔ)拼接則為造型注入豐富細(xì)節(jié)。更值得關(guān)注的是細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)：紐扣肩章、功能口袋、配套長褲等源自正裝的元素，被賦予全新表達(dá)，不僅保留了實(shí)用屬性，更讓整體造型跳出刻板，多了幾分現(xiàn)代休閑感。在COS的設(shè)計(jì)上，這些在冷靜而克制的分寸下所打造的時裝系列，非常符合人們對于現(xiàn)代都市形象的期待與想象。

有意思的是，我們發(fā)現(xiàn)，本季紐約時裝周在材質(zhì)和工藝方面創(chuàng)新突破，也展現(xiàn)出前所未有的活力。繼大受好評的秋冬系列后，Coach執(zhí)行創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers意圖乘勝追擊，在普遍低迷和保守的大環(huán)境下，傳遞一些令人驚喜的小心思。

圖片來源：Coach蔻馳官方微博

2026春夏新系列設(shè)計(jì)的核心亮點(diǎn)，聚焦于面料的創(chuàng)新處理與質(zhì)感碰撞。多種精制皮革經(jīng)過特殊工藝重塑，讓夾克、馬甲、拼接長褲等核心單品呈現(xiàn)出獨(dú)特的風(fēng)格張力。其中，麂皮與納帕皮革的搭配堪稱點(diǎn)睛之筆：麂皮的柔軟細(xì)膩與納帕皮革的溫潤蠟質(zhì)光澤相互交融，視覺呈現(xiàn)是柔和質(zhì)感，打破了人們對皮革“硬挺冷感”的固有認(rèn)知，賦予材質(zhì)溫柔而高級的表達(dá)。而除了皮革單品，系列中還藏著另一重驚喜：再生牛仔布與經(jīng)典工裝面料打造的休閑褲，既踐行了環(huán)保理念，又兼顧日常穿著的實(shí)用屬性，讓設(shè)計(jì)在美學(xué)之外多了份社會責(zé)任。

更值得關(guān)注的是，在一條拼接設(shè)計(jì)的闊腿長褲上，Coach標(biāo)志性的老花圖案以巧妙方式融入其中，既呼應(yīng)了當(dāng)下美式街頭風(fēng)潮的復(fù)古回潮，又通過經(jīng)典元素喚醒了消費(fèi)者對品牌百年歷史的情感共鳴。

圖片來源：Tory Burch湯麗柏琦官方微博

Tory Burch的2026春夏系列中，探討了女性的復(fù)雜性與多元風(fēng)格：柔美與力量的對比、精確與不完美的融合，挺括利落的裁剪與爛漫的花卉碰撞，精致珠飾與粗獷的做舊皮革并置。Tory Burch持續(xù)以全新視角演繹美式運(yùn)動風(fēng)，融入浪漫、感性與匠藝。系列中的一款滾邊西裝外套靈感源于Tory Burch的父親，Tory Burch還從古董刺繡樣本中汲取靈感，將設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員的姓名首字母融入字母紋飾中，回溯了經(jīng)典。

圖片來源：Jason Wu Instagram

Jason Wu本季則以“極簡主義與未來感交織”為核心設(shè)計(jì)語言，不對稱剪裁打破常規(guī)版型的規(guī)整，動態(tài)褶皺讓服裝隨動作產(chǎn)生流動美感，金屬光澤面料則自帶未來科技質(zhì)感……重新定義了優(yōu)雅與前衛(wèi)的邊界。更巧妙的是設(shè)計(jì)背后的平衡思維，他將晚宴禮服獨(dú)有的精致感，與運(yùn)動裝強(qiáng)調(diào)的舒適性無縫融合，既保留了奢華服飾的儀式感，又兼顧了日常穿著的自在，精準(zhǔn)回應(yīng)了后疫情時代消費(fèi)者對“實(shí)用奢華” 的核心追求。這種設(shè)計(jì)思路或?qū)⒊蔀?026春夏女裝市場的重要趨勢。不對稱剪裁、斜裁裙擺等設(shè)計(jì)成為新季系列標(biāo)志性元素，通過打破對稱平衡賦予服裝流動感。

圖片來源：Toteme Instagram

而Toteme 2026春夏系列則以“本真之美”為核心靈感，對標(biāo)志性的工字背心、風(fēng)衣及睡衣套裝進(jìn)行處繁以靜的解構(gòu)，將精準(zhǔn)剪裁與松弛收邊相結(jié)合，營造出無拘無束的穿著氛圍。褶皺棉布、做舊亞麻與毛邊針織材質(zhì)交織出獨(dú)特的生活痕跡，搭配棱角分明的皮革包袋與貼合足部曲線的高光澤鞋履，形成巧妙平衡。純白與墨黑主導(dǎo)整個色調(diào)，淡粉與深綠點(diǎn)綴其間，帶來視覺上的舒緩與層次。飾有古法刺繡的絲巾，向瑞典傳統(tǒng)工藝致意。

同樣值得關(guān)注的，還有Ib Kamara帶著其最新Off-White? 系列重返紐約。本季聚焦“流行浪漫主義”（Pop Romance），廓形偏向纖細(xì)修長，穿插著結(jié)構(gòu)感元素，例如貼合身體曲線的縫線、加固的接縫以及如同內(nèi)置支撐的拼接。印花和表面處理巧妙地融合了都市意象與高級定制工藝。連帽衫與牛仔褲作為經(jīng)典街頭單品，因天際線圖案的點(diǎn)綴而更具辨識度，大膽撞色在層疊中營造出強(qiáng)烈動態(tài)對比，延續(xù)了街頭的活力基因。但設(shè)計(jì)的突破在于“柔化”：輕薄面料疊搭在不透明底層，削弱了街頭風(fēng)的厚重感；鏤空與網(wǎng)眼嵌飾的加入，則進(jìn)一步中和了硬朗氣質(zhì)，讓整體風(fēng)格從 “酷感街頭” 轉(zhuǎn)向 “輕盈運(yùn)動風(fēng)”，既保留了街頭的隨性，又多了份運(yùn)動的清爽，適配更多日常場景。

圖片來源：Off-White官方網(wǎng)站

創(chuàng)意總監(jiān)IB Kamara巧妙地運(yùn)用了Off-White? 標(biāo)志性元素——圖形撞色、工業(yè)風(fēng)五金和當(dāng)下潮流，同時強(qiáng)化對于運(yùn)動的關(guān)注：緊身褲、緊身針織衫和帶有夸張墊肩的透視紐扣襯衫等單品展現(xiàn)了速度與力量。談及創(chuàng)作靈感時，他直言：“在我眼中，紐約就像一口融匯多元文化與社群的熾熱熔爐，而這種包容性恰是Off-White的核心精神。”

雖然不如其他奢侈品牌新總監(jiān)首秀聲勢浩大，但Nicholas Aburn掌舵Area后設(shè)計(jì)的2026春夏系列確實(shí)為本季春夏時裝周上高度集中的總監(jiān)首秀拉開序幕。曾為Tom Ford、Balenciaga高定工作過的時裝設(shè)計(jì)師Nicholas Aburn接替Piotrek Panszczyk成為 Area 的新設(shè)計(jì)總監(jiān)，并推出了在AREAd額首個系列。這一季，Nicholas Aburn開始關(guān)注人物——紐約和倫敦街頭的行人。從身穿Carhartt風(fēng)夾克配白色迷你機(jī)車短褲的Bella Hadid，到穿Adidas運(yùn)動褲系著臨時水晶腰帶的路人，這些瞬間讓他充滿靈感。他透露，紐約穿衣有其規(guī)則：牛仔褲搭配黑色剪裁、白色T恤和運(yùn)動裝，但所有這些都被推向極致，并賦予了有趣的地域風(fēng)味。

圖片來源：Area Instagram

在延續(xù)Area華麗視覺基因的同時，為其注入了嶄新的設(shè)計(jì)語言。他以“紐約的樂觀主義”為核心靈感，試圖在日常著裝中注入“夜晚出門前的期待感”，賦予服裝以情緒與敘事。將醒目牛仔褲與超大西裝外套組合，寬松廓形與利落褲型形成奇妙反差；海軍藍(lán)緞面連帽衫搭配燕尾服式長裙，休閑質(zhì)感碰撞禮服裙擺，再加上自然下垂的腰帶，弱化了正式感，多了份隨性。此外，高定風(fēng)格T恤印上紐約天際線圖案，讓基礎(chǔ)款有了高級細(xì)節(jié)；黑色長褲則搭配夸張裙擺，用不對稱設(shè)計(jì)刷新傳統(tǒng)褲裝印象。另外，壓軸的透明亮片連衣裙由一支印度團(tuán)隊(duì)耗時數(shù)周、手工打造，上面裝飾著五彩繽紛的紙屑，并通過金屬絲連接到每個亮片上。

在紐約國際時裝周的舞臺上，國際大牌的經(jīng)典底蘊(yùn)與本土新銳的先鋒創(chuàng)意不再是單向的碰撞，而是形成了一場深度的交匯共振：前者以沉淀數(shù)十年的工藝回應(yīng)市場對“持久美感” 的期待，后者則用打破常規(guī)的表達(dá)捕捉當(dāng)下年輕人的審美訴求。更重要的是，所有設(shè)計(jì)都未脫離紐約的城市文化肌理。雖然它剛剛落幕，但它所傳遞的力量卻遠(yuǎn)未消散：簡約不是單調(diào)的妥協(xié)，而是對“l(fā)ess is more” 的堅(jiān)定踐行；多元也不是元素的堆砌，而是對不同文化語境的尊重與融合。

接下來，還有三場時裝盛會將接力上演，我們還將在倫敦、米蘭和巴黎時裝周的秀場上，看到更多新上任的品牌創(chuàng)意總監(jiān)的首秀，他們帶來的新設(shè)計(jì)語言、新品牌理念，將在聚光燈下接受市場與行業(yè)的審視。

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