路易威登2026春夏女裝系列，選址巴黎盧浮宮昔日安妮王后夏宮盛大發(fā)布——在厚重歷史的肌理間，禮贊生活本真的藝術，更將親密情誼與私人空間里的無限自由，娓娓道來。

新系列滿溢著裝自由與風格解放的氣息，創(chuàng)造力與顛覆性交織共生：打破大眾對“居家衣櫥”的固有規(guī)則與功能認知，重新定義其風格邊界，讓日常著裝也能迸發(fā)多元可能。

這場靈感之旅，以“我的公寓”為圓心，深入探索風格原型：服裝不再是冰冷的面料堆疊，更似耳畔私語，悄悄訴說態(tài)度，藏著每一種展現個性魅力的視角與專屬宣言。

這恰如人生無數次旅程中的一程，核心始終不變——無論身處何方，都能隨身攜帶著屬于自己的生活方式。

Emma Stone、Zendaya、Ana De Armas、Jennifer Connelly、Léa Seydoux、Sophie Turner、Lisa、李龍馥Felix、歐陽娜娜、鐘楚曦、裴斗娜等藝人受邀出席，為這場融合歷史底蘊與時尚溫度的“親密”盛宴，更添星光。

當巴黎大皇宮的穹頂下升起錯落的彩色星球，浩瀚宇宙的意象鋪滿秀場，CHANEL 2026春夏系列的大幕就此拉開——這不僅是一場時裝秀，更是新任精品部創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy獻給香奈兒的“首封情書”，也是品牌邁入全新紀元的標志性時刻，注定成為本季時裝周最受矚目的焦點。

Matthieu Blazy的創(chuàng)作起點，是對Gabrielle Chanel女士設計精神的深度溯源：他從可可·香奈兒鐘愛的男裝風格中汲取靈感，卻不做簡單的復古復刻，而是以當代視角拆解“香奈兒風格法則”。在他手中，傳統(tǒng)著裝規(guī)范被打破——利落西裝的肩線不再固守硬挺，轉而以柔和弧度勾勒身形，內搭的絲綢吊帶若隱若現，剛柔并濟間透出隨性優(yōu)雅；裙裝則跳出經典小黑裙的框架，以煙花綻放般的層疊裙擺呈現，裙擺上的刺繡紋路似星軌流轉，搭配輕盈的薄紗面料，走動時如星云飄動，將“宇宙”主題具象化。

面料與色彩的碰撞更顯巧思：他選用質感豐富的材質構建層次——針織的軟糯、絲綢的亮澤、斜紋軟呢的肌理相互交織，甚至在經典斜紋軟呢中混入細閃絲線，模擬星空的細碎光芒；色彩上，除了香奈兒標志性的黑白，更注入宇宙般的夢幻色調——淺紫如星云、淡藍似深空、鵝黃像星球微光，紛繁卻不雜亂，讓整體造型既保留品牌的優(yōu)雅基因，又多了份靈動活力。

配飾同樣緊扣“宇宙與經典”的聯(lián)結：金屬鏈條以更貼合品牌經典的形態(tài)融入設計，或細密點綴于包袋邊緣，或化作細鏈纏繞領口，就連鞋履的鞋跟也融入星球輪廓的微縮設計，細節(jié)處滿是巧思。

整場秀的高潮，藏在Matthieu Blazy謝幕時的奔跑里——不同于傳統(tǒng)的緩步致意，他帶著鮮活的力量感奔向觀眾，這一幕恰似他對香奈兒的設計態(tài)度：既尊重品牌百年積淀的工坊技藝與經典符號，又以充滿生命力的創(chuàng)新打破固有認知，完成“延續(xù)”與“突破”的平衡。當最后一套造型的模特走過“星球陣列”，光影在服裝上流動，人們清晰感知到：香奈兒的故事沒有停留在過去，Matthieu Blazy正以宇宙為畫布，為這個經典品牌寫下充滿想象的全新篇章。

周迅、井柏然、劉雯、竇靖童、桂綸鎂、Jennie等藝人共同出席了此次巴黎時裝周重磅大秀，還有Nicole Kidman、Tilda Swinton、Marion Cotillard、Penélope Cruz、Kendall Jenner、Margot Robbie、Lily-Rose Deep、Rosie Huntington-Whiteley、Pedro Pascal、小松菜奈前排看秀，以星光之姿為這場品牌新紀元的開篇盛宴加碼。

2026春夏女裝系列中，愛馬仕將“自由馳騁”作為核心靈感，把夏日濕地的清咸氣息與女騎士的灑脫姿態(tài)搬進秀場。這位女騎士信馬由韁，既自在隨性又勇毅果敢，宛如大地的守護者；她的著裝看似隨意，實則細節(jié)藏巧——疊搭層次信手拈來，連風吹動衣擺的狀態(tài)，都成了自然又貼切的點綴。

新系列設計根植于品牌匠心傳承，靈感源自檔案館中一副Camargue古老馬鞍。這副馬鞍的鞍橋靠背歷經時光打磨，由騎手與駿馬共同塑造，既有經典厚重感，又透著獨立精神；而馬鞍制作工藝，也直接轉化為時裝細節(jié)：手工涂蠟皮革勾勒出流暢弧度，束帶、搭扣與環(huán)飾兼顧功能性與手工藝質感，絎縫工藝則致敬了皮革技藝與傳統(tǒng)布提刺繡。

單品設計圍繞“自由活動”與“精準美學”展開：短款騎士夾克方便行動，搭配絎縫亞麻帆布不對稱半裙，兼具實用性與設計感；防風大衣從戰(zhàn)壕風衣改良而來，束帶收腰設計既符合正裝剪裁邏輯，又體現馬術風格的利落。此外，胸衣搭配流動垂褶廓形，點綴Aux champs en fleurs方巾圖案；絎縫連衣裙借鑒束身衣結構，配腰帶、系繩與騎行短褲，讓傳統(tǒng)工藝與運動感自然融合。

搭配上的巧思同樣亮眼：真絲方巾可折疊成上衣、用皮革胸衣固定，也能作為頸飾與項鏈搭配；棉質工裝背帶褲剪裁挺括，飾有馬具式束帶，自帶海洋氣息；?；赆樋椛垒p薄透氣，Méditerranée印花以手繪風格呈現，與絎縫紋理共同豐富了視覺層次。

整個系列以無垠地平線、河流潮汐等自然景致為背景，既凸顯女騎士“不羈、明澈、自由”的氣質，也通過時裝語言，致敬了歷代女性的精神與故事。

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在SAINT LAURENT圣羅蘭，美學從來都是一種語言——它超越表象，直抵對世界的深邃洞察，跨越藝術與社會的邊界，在無聲處搭建交流的橋梁。

品牌創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello的2026夏季女士系列，將這份理念無瑕落地。在電影般的敘事氛圍里，圣羅蘭女郎既是故事主角，亦是經典本身，獨特且裹挾著多重魅力。

圣羅蘭女郎穿行于矛盾對立的世界：她們是美國攝影師梅普爾索普鏡頭下，身著黑色皮革、頭戴皇冠珠寶的公主；是身著左岸經典廓形的神秘女郎，以飄逸面料和大膽色彩宣示女性力量；抑或是蓋爾芒特公爵夫人或約翰·辛格·薩金特名作《X夫人》的后裔，在此褪去絲綢，身著科技面料。

這場秀擲地有聲地宣告：時裝，從來都是視覺語言，更是符號宣言。美生而多元，而美學，則化作不妥協(xié)、懂尊重、有包容的獨特表達。

圣羅蘭中國形象大使宋佳出席本次大秀，身著SAINT LAURENT圣羅蘭2025冬季女士系列歐根紗方正版型花結上衣、緞面鉛筆裙、水晶巖和金屬凹紋耳環(huán)、羊皮革手套，AMALIA漆皮露跟高跟鞋，演繹圣羅蘭女郎的別樣優(yōu)雅。

LOEWE 2026春夏女裝系列，用簡潔卻充滿雕塑感的輪廓、交織碰撞的純粹色彩，搭建起獨屬于本季的視覺語言——靈感從運動服飾中汲取，又借精湛皮革工藝重新演繹，讓每一件造型都透著熱忱與感性，將品牌傳承的內核鮮活地呈現在眼前。

藝術家Ellsworth Kelly的作品《Yellow Panel with Red Curve》（1989），恰好成了詮釋品牌特質的具象符號。它所釋放的鮮活觸感，與LOEWE標志性的質感不謀而合；畫面里濃烈的色彩、細膩的感性氣質，又與品牌的西班牙根源相得益彰；而其中傳遞的向上力量，更與新季想要表達的精神深深共鳴。這幅懸掛在秀場的作品，像一段溫柔的序曲、一個充滿希望的起點，慢慢引著大家走進LOEWE即將展開的全新篇章。

明朗線條、濃烈色彩、身體感官與滿溢的陽光氛圍，共同勾勒出本季的模樣。幾何感十足的廓形利落又大氣，高飽和色調像打開了廣告印刷墨盒般，瞬間點燃創(chuàng)意想象；派克大衣、套頭防風衣帶著運動的鮮活勁兒，Polo衫、五袋牛仔褲、風衣等經典款式，則以簡潔剪裁重現利落韻味。肌膚與服飾的視覺碰撞，直觀展現著身體與能量的交融，也讓多種皮革材質的表達更富層次——皮革經加工、切割或削薄，帶來視覺與觸覺的雙重驚喜；模塑工藝巧妙藏起縫線，讓服飾有了雕塑般的立體質感，悄悄為身體輪廓賦予新的美感。模特腳上的平底運動鞋，更添一份不費力的輕松自然。

秀場的驚喜還藏在配飾里：全新Amazona 180手袋首度亮相，為這一品牌標志性手袋注入新鮮活力——柔軟的雙面結構，可敞開也可閉合，把愜意隨性的姿態(tài)，悄悄揉進了每一處細節(jié)中。

品牌代言人王一博、惠英紅，品牌大使陳都靈受邀出席此次大秀活動，為這場工藝與浪漫美學交織的盛宴增添星光華彩。

當Sarah Burton的第二場Givenchy大秀拉開帷幕，“柔韌之力、剛柔并濟、女性之力”不再是抽象的關鍵詞，而是化作一件件時裝，在秀場節(jié)奏里緩緩鋪展——這既是對首季高水準的穩(wěn)定延續(xù)，更用簡潔與質感兼具的設計，交出了一份探索女性多元力量的答卷。

她的表達，先從“形”開始：解構剪裁是核心語言，經典黑白撞色的開場造型里，外套被重組為連衣裙，挖空胸衣露膚卻不張揚，層次感半裙與廓形外套利落卻不生硬，每一處線條都在平衡“露”與“藏”，讓肌膚在衣衫間若隱若現的同時，帶出輕盈松弛的自在感。而雪紡疊出的溫柔、壓軸刺繡流蘇織錦堆出的華麗，又讓品牌工藝的厚重感落地，與利落剪裁形成奇妙呼應。

再看“質”的碰撞：緞面與柔紗裹著柔和，蕾絲與皮革撞出張力，網面材質的大膽運用更添突破感——這些材質的對話，恰是“剛柔并濟”的直觀詮釋。高開叉裙裝的靈動、露膚胸衣的性感，則讓Sarah Burton口中“女性穿衣與褪去衣衫間的獨特魅力”，從概念變成了能被看見、被感知的鮮活模樣。

連配飾都在參與這場表達：夸張項鏈的棱角、流蘇鞋履的動感，為簡潔造型注入女性化細節(jié)。

品牌代言人范丞丞、品牌大使章若楠亦受邀現身這場精彩大秀，用鮮活身影為這場盛事增添了亮眼的星光注腳。

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作為創(chuàng)意總監(jiān)Michael Rider執(zhí)掌CELINE后的第二個系列，2026夏季系列延續(xù)品牌基因又注入新鮮巧思，以“玩味式優(yōu)雅”為核心命題，在極簡輪廓與學院風格的雙重基調上，為當代女性打造出兼具質感與趣味的衣櫥。

色彩是系列的亮眼開場白：高飽和的明黃、澄澈的鈷藍，再加上熱烈的大紅與明艷的玫紅，與經典黑白碰撞交織——沒有繁復堆砌，僅用利落的色塊拼接與撞色搭配，便瞬間點亮夏季氛圍。既有法式的精致感，又多了份不刻意的活力，讓視覺呈現既熱烈吸睛，又不失清爽記憶點。

服裝結構上，經典西裝與大衣被賦予解構巧思：oversized西裝的肩線微微外擴，下擺處暗藏不對稱剪裁，打破傳統(tǒng)正裝的板正；大衣則在袖口或衣襟處做了利落的分割處理，線條簡約卻自帶設計感，讓優(yōu)雅多了份隨性棱角。

配飾與內搭的搭配更顯“玩味”：花樣絲巾成了造型的點睛之筆，既可松松系在頸間，也能纏繞在手提包柄上，甚至化作上衣的裝飾系帶，圖案上的復古條紋與小碎花，悄悄呼應學院風格的清爽；疊穿的針織襯衫更是將松弛感拉滿，輕薄的棉質針織衫內搭印花襯衫，領口錯開露出層次感，袖口隨意挽起，既有法式的慵懶腔調，又不失細節(jié)處的精致把控。

整個系列沒有多余裝飾，卻在極簡框架里玩轉出豐富層次——從色彩碰撞到結構解構，從配飾巧思到疊穿法則，每一處設計都在平衡“優(yōu)雅”與“趣味”，最終勾勒出一位既能hold住學院風的清爽、又能駕馭摩登感的松弛女性形象，讓夏季穿搭既符合日常場景，又自帶獨特風格辨識度。

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CELINE 全球品牌大使劉詩詩，品牌大使孫千以及演員王安宇、陳哲遠精彩亮相了此次CELINE été 2026夏季時裝秀，為這場法式摩登盛宴增添星光。

以“心跳”為名，BALENCIAGA 2026夏季系列，是新任創(chuàng)意總監(jiān)PIERPAOLO PICCIOLI交出的首份答卷。他沒有止步于對品牌過往的淺層致敬，而是牢牢抓住貫穿品牌與創(chuàng)始人CRISTOBAL BALENCIAGA的精神內核——將“創(chuàng)造”視作意識形態(tài)、身份認同，更是探索人性與激發(fā)創(chuàng)新的表達，用當代語境完成了一場真誠的美學重塑。

“人”，始終是系列設計的絕對核心。在凝練克制的美學表象下，藏著對身體流動性的深度探索：時裝不再是靜態(tài)的載體，而是以動態(tài)身體為原點構想，刻意構筑面料與身體間充滿張力的對話。為了讓這份設計哲思更具象，團隊甚至挖掘出兩者之間的“第三維度空間”——正是這份留白與互動，成了服裝生命力的精髓，也讓過往的設計痕跡在新詮釋中自然指向未來。

CRISTOBAL BALENCIAGA的經典記憶符號，在此刻被重新激活，化作一場與品牌歷史的深刻對話。標志性的建筑廓形被賦予顛覆性比例，悄悄融入皮夾克、斜紋棉布褲、T恤、針織衫等當代衣櫥必備單品，讓經典基因與日常穿著無縫銜接。而“結構工藝至上”的理念，更體現在每一處細節(jié)：雕塑般的服裝輪廓，不靠復雜內部支撐，全憑面料本身的剪裁與內在連結實現，織物、色彩與形狀在此刻凝練成一句篤定的設計宣言。

材質與工藝的創(chuàng)新，同樣是系列的亮點。針織技藝換用全新材質，重新詮釋品牌檔案庫中的經典面料；標志性的“GAZAR”面料被賦予新生，擺脫舊有印象；就連本布制成的花卉與羽毛刺繡，也跳出“裝飾”的局限，變身建筑般的建構手法——最終，所有巧思都落回“剪裁”本身，以極致純粹的線條，從根本上重塑身體輪廓，讓服裝真正成為“身體的延伸”。

國內藝人張小斐、楊超越、陳飛宇、王子文出席了此次盛大發(fā)布會，為這場兼具歷史厚度與當代美學的秀場增添星光。

TOM FORD 2026春夏系列時裝秀，將“誘惑”化作一場由目光點燃的對話——是與心之所向的相互凝視，是試探的靠近，是指尖欲觸未觸的隱秘引誘。而欲望，早已深植這間時裝屋的靈魂，如一縷醇烈的香，彌漫在每一處盡情舒展的空間里。

月光灑在深海般的午夜藍漆面上，本季作品在欲望交織中緩緩訴說：修長垂墜的輪廓，呼應著每一個藏著揭示與吸引的姿態(tài)，脆弱被淬煉成懾人的力量，幽微的暗涌從細節(jié)里悄然浮現——開衩間乍現的一抹肌膚、蕾絲下隱現的曲線，或是涼鞋上的金屬環(huán)扣、若即若離的皮革胸衣，皆為欲望的輕聲低語。

視覺在此刻蘇醒：白色的高貴光芒、棕與黑的感性深邃，再添明黃、亮橙與淺藍的躍動色彩，瞬間點亮整體；觸覺亦被溫柔取悅，絲綢的柔滑、皮革的細膩、羊絨的溫潤，一一在指間低徊。

在這場幻夢般的秀場里，能窺見獨屬TOM FORD的高貴：它定格在利落劉海與驟然綻放的唇色之間，流淌在垂直剪裁里的誘人氣息中，飄逸布料的律動里藏著溫柔的決絕；她們坦然展露肌膚，又在不經意間，透露出帶著動感的隱秘暗示。

TOM FORD BEAUTY 中國區(qū)大使娜扎受邀出席此次大秀活動，為這場欲望與美學交織的盛宴更添星光。

1941年2月1日，戰(zhàn)火籠罩的博洛尼亞，青年學生皮埃爾·保羅·帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）致信舊友，筆下漫山遍野的螢火蟲，是“密林幽叢間浮動的星河”——它們以纏綿軌跡與微芒相愛、輝映，縱使亂世陰霾，這線光芒仍在變幻中燃燒，成為刺破黑暗的生命力象征。

34年后的1975年2月1日，帕索里尼再著文警示：三、四十年代的“暗夜”雖已傾覆，卻以新形態(tài)在歐洲復燃，文化淪為千篇一律的悲愴，尋求愛與希望的“螢火之舞”漸趨湮滅。而藝術史學家喬治·迪迪-于貝爾曼（Georges Didi-Huberman）卻反駁這“螢火蟲消亡”的預言：微光從未絕跡，只是“近五千只螢火蟲方能凝聚一支燭火的光亮”，時代的“心盲”讓人們失去了凝視微光的能力，忘了如伊塔洛·卡爾維諾（I. Calvino）所言“在地獄之中尋覓非地獄的存在”。

VALENTINO 2026春夏系列，便以這段關于“螢火”的思想對話為魂，將抽象的“微光”化作可觸摸的時裝語言：裙裝采用層疊的薄紗與歐根紗，通過漸變的米白、淺金與淡綠暈染，模擬螢火蟲翅膀在暗處折射的粼粼光澤，裙擺處不規(guī)則的剪裁如螢火飄忽的軌跡，走動時若隱若現；

西裝則打破傳統(tǒng)廓形，肩部以柔和的弧形線條替代硬挺結構，領口與袖口綴有細碎的水晶刺繡，燈光下如散落的星芒，低調卻難掩靈動。

此次VALENTINO 2026春夏大秀，孫儷、馬伯全、宋祖兒三位國內藝人攜手出席，還有Lana Del Rey前排看秀，讓這場以“螢火”為核心的光影盛宴更添星光質感。

Miuccia Prada為MIU MIU 2026春夏系列立下“職業(yè)敘事”的核心命題，將目光聚焦女性職業(yè)生態(tài)的深層肌理——不再回避過往隱于日常的挑戰(zhàn)與逆境，而是主動直面、坦誠言說這份經歷，讓職業(yè)的價值維度在當代語境下被重新看見、獲得尊崇。在她的詮釋中，職業(yè)從非冰冷的身份標簽：它是個體付出的具象表達，是關懷與愛意的溫柔符號，更是女性獨立精神的鏡像、自主選擇的鮮明象征。

“圍裙”，這一貫穿職業(yè)場景的普世單品，成為新系列最富張力的敘事載體。設計團隊摒棄其“輔助工具”的刻板印象，既保留實用本質，又賦予其裝飾美學的厚重感——從家居場景的溫馨圍裹，到醫(yī)療、工業(yè)領域的利落防護；從體力勞動、照護服務的功能承載，到第一、第三產業(yè)與家庭空間的情感聯(lián)結，圍裙的形態(tài)隨材質迭代演變，方寸織物間，濃縮著職業(yè)文化意涵的數十年嬗變。

本季美學靈感的溯源同樣緊扣“職業(yè)”的現實溫度：Dorothea Lange（1895-1965）與Helga Paris（1938-2024）鏡頭下的工廠勞動紀實攝影，為設計注入衣物與勞作的真實聯(lián)結。面料的碰撞更顯巧思：工業(yè)斜紋布的粗糲、皮革的硬朗，與棉質府綢的柔軟、絲質泡泡紗的輕盈形成對話，再疊入蕾絲的精致、刺繡原生帆布的質樸，織就層次豐富的觸覺體驗。

鞋履與手袋以力量感皮革打造，線條利落，詮釋堅韌實用的工業(yè)之美；就連荷葉褶邊這一經典女性氣質元素，也在此掙脫“甜美”的單一注解，與硬朗面料、利落剪裁共生，讓剛毅與柔美相融，挑戰(zhàn)并顛覆社會對女性形象的既定定義、衍生規(guī)則與世俗期待。

趙今麥、劉浩存、李庚希、張元英、崔然竣、Emma Corrin、Emma Watson、Kylie Jenner等藝人受邀出席大秀活動，讓這場聚焦女性職業(yè)生態(tài)的MIU MIU時尚敘事，在星光點綴下更具感染力。

“對于一個以民主自由與舒適理念為創(chuàng)立原則的品牌而言，‘高定’本身就是一種悖論，它并非品牌核心本質的一部分?！眲?chuàng)意總監(jiān)Chemena Kamali在詮釋Chloé 2026夏季系列時，清晰點明了創(chuàng)作起點——突破定義固有邊界，在追溯品牌創(chuàng)立初衷的同時，將其引領至嶄新領域。她認同“回溯當年所摒棄的理念，但絕不背離品牌精神核心”的思路，既鐘愛高定的設計理念，也清醒意識到其“過時與矯揉造作”，堅信“一件兼具美感與品質的服飾，本就該在街頭女性的身上被看到”。

這份思考，恰是對Chloé品牌基因的呼應?；厮輾v史，20世紀50年代末，品牌曾在花神咖啡館和雙叟咖啡館推出首個系列：從高定廓形美學中汲取靈感，卻毅然摒棄襯里、墊料與支撐骨架，最終呈現出無拘束感、無精英主義，又兼具輕盈靈動與精湛工藝的“Haute Bohemienne”風格——這介于高定與成衣之間的獨特存在，成為本季設計的重要溯源。

Chemena Kamali將創(chuàng)作重心落在“憑直覺塑造廓形、體積與動態(tài)”：通過褶皺、打結和纏繞技藝，賦予服裝通透輕盈的質感，看似隨性自然，實則處處精心考究。她堅持將高定啟發(fā)下的精湛工藝，與最尋常的棉質府綢面料融合，剝離繁復元素，僅保留本質樸素面料，再以立體剪裁賦予其形態(tài)；

同時回溯品牌檔案，重新繪制20世紀60至70年代的花卉印花，用輕盈垂墜的棉質面料，對經典外套原型進行全新詮釋，回應著品牌“舒適與精致并存”的追求。

系列大秀選址更具深意——聯(lián)合國教科文組織的一間會議室。這座與Chloé初創(chuàng)時期同代的后現代風格建筑，不僅是開放對話與思想交流的場所，更象征著自由與包容，既貼合品牌“民主自由”的創(chuàng)立原則，也致敬著所有形式的創(chuàng)意表達，讓整個系列的精神內核在空間中得以完整呈現。

炙熱與緊張的氣息在空氣中交織，McQueen 2026春夏系列將秀場塑造成一座“張力暗涌的場域”——在盛夏的灼熱氛圍里，身體在克制與釋放間搖擺，意志在秩序規(guī)整與對立沖動間穿行，原始欲望如暗流涌動，牽引著人們臣服于未經馴服的動物本能。1973年羅賓·哈迪執(zhí)導的《異教徒》，成為這份張力的靈感源頭，牽引設計完成一場從“壓抑欲望”到“解脫釋放”的感官旅程。

本次系列以“拆解軍官制服”為敘事起點，開啟對“屈從本能”的深度探索：經典軍官外套被重新解構，用摩登都市街頭的視角重釋McQueen標志性的銳利剪裁——切割細節(jié)利落分明，錯位貼袋打破對稱沉悶，就連制服面料與金屬裝飾，也被移植到緊身胸衣裙上，每一處精準裁切都深植品牌精湛的剪裁傳統(tǒng)，讓“制服”這一象征秩序的載體，成為突破束縛的起點。

設計始終以“身體”為核心，將動態(tài)姿態(tài)融入每一處細節(jié)：襯衫與府綢連衣裙被刻意收束拉緊，勾勒出身體的線條韻律；裙裝與褲裝以低腰設計打破常規(guī)，釋放出隨性的性感；經典Bumster褲經全新詮釋，搭配可調節(jié)的拋光面扣飾，在確保穿著舒適的同時，精準勾勒腰臀曲線；束身衣元素更擺脫傳統(tǒng)束縛，以自由塑形的姿態(tài)融入提花裙裝與長靴，讓本能的力量沖破外在秩序的枷鎖。

當敘事推向高潮，抽象的昆蟲印花在降落傘狀真絲禮裙上舒展，仿佛自然生命力的遷徙；燒焦質感的噴漆漸變、綴滿閃耀火焰裝飾的裙裝，將“熾熱”具象化；富有雕塑感的垂褶廓形傾瀉而下，化作如火舌般卷曲的裙裾，多層真絲雪紡堆疊出流動的灼熱感，讓“釋放”的主題在服裝上躍動。

藝人趙佳麗、陳瑜特別現身此次春夏大秀，以星光之姿為這場“本能與秩序碰撞”的時尚敘事更添亮色。

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BALMAIN 2026春夏系列以拉丁語“Continuum”（延續(xù)）命名，展現創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Rousteing對自我美學的堅守與對品牌精神的傳承。系列靈感源于他童年的海灘記憶——赤足踏浪、懷揣夢想，那份輕盈與純粹成為不竭的創(chuàng)作源泉，也寄望每個人能在充滿愛與和諧的空間中，自由綻放真實自我。

你可以從本季清新的面料與色彩中邂逅這一構想，它游弋于沙礫的溫暖色調、沙漠的深沉土褐、綠洲的清潤碧綠，以及浮木與珊瑚的濃郁色彩之間。你也能在本系列的柔美氣質中捕捉到它的存在，如同感受空氣的流動、微風的拂面以及衣袂的翩躚。萬物都輕盈而靈動，緞面、平紋細布、喬其紗與縐紗的褶皺翩然搖曳；納帕皮革與麂皮如陽光輕吻過的柔潤；去年冬季亮相的繭型廓形，如今在亞麻與棉針織制品、薩魯爾褲、降落傘褲與自復古衣箱中尋得的飛行員夾克上煥新重繹。

有著斗篷外形的戰(zhàn)壕風衣、可轉變?yōu)椴ㄈR羅開衫的衣袖，以及由毛巾改造而成的妙趣束腰外衣。還有鉤針編織、穗飾與從波西米亞旅人灑脫不羈的性感氣質中汲取靈感的超長流蘇。自然與海洋的綺麗元素亦得以展現：點綴于裙裝及配飾之上的貝殼；輕覆各處的細沙；還有大量木質珠串項鏈，纏繞于身，化作上衣與裙裝。

配飾系列同樣呈現著延續(xù)之中的變革：標志性的Sync和ébène手袋承襲服裝的設計元素，飾以鉤針紋理，飄逸流蘇，還有以在海岸拾獲的小珍寶為原型制作的幸運符。貝殼元素重現于高跟與平底涼鞋之上。沙灘與海洋的漣漪意象，在靈感源于沙丘的高跟鞋和冬季靴款上呼應回響。后者煥新設計，配以僅由一根纖細剛硬鞋柱支撐的中空鞋跟，彰顯品牌將建筑學精準與大膽精致相融合的美學理念。

戚薇和吳千語受邀出席BALMAIN 2026春夏系列發(fā)布現場，給本次大秀增添星光。

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Maison Margiela 2026 CO-ED春夏系列，由品牌全體成員共同打造——既為日常場景注入全新設計構想，更從品牌歷史檔案中提煉創(chuàng)意內核并重新演繹，讓經典理念在當下語境里煥發(fā)新的生命力。

秀場開篇以定制化設計聚焦視線，鏡頭落在燕尾服馬甲前襟：全新肩部采用銳利圓弧剪裁，搭配省道結構，袖窿線條精準貼合肩窩輪廓；標志性系帶元素與員工身著的Maison Margiela白色外套一脈相承，褲裝則以極低襠部剪裁拉長身形，利落勾勒出修長廓形。除了皮革與羊毛，全新剪裁還引入牛仔布材質，既展現設計的多功能性，也暗合牛仔布在品牌歷史中的特殊地位。隨后，這一“燕尾服馬甲”的剪裁線被巧妙融入皮夾克、風衣等基礎款，打造出可折疊收納于內側的垂墜翻領，讓核心設計語言跨品類延伸。

吊帶裙的演繹打破單一形態(tài)：長款吊帶裙借鑒復古輪廓，從內搭變身為外搭單品，可直接疊穿在剪裁西裝外套之上；另有襯里襯衫與長褲，能完整覆蓋成衣西裝套裝，模糊內外穿搭邊界；超大版型的吊帶裙，則用緞帶以隨性方式收攏塑形，呈現不刻意的松弛感。印花設計上，針織面料壓印印花紙，還原出十六世紀花卉壁紙剝落的斑駁質感——這一創(chuàng)意源自2025 Artisanal高級定制系列的理念演進；垂墜裹身真絲連衣裙同樣飾有花卉圖案，部分源自真實花卉掃描，印花布局緊緊貼合服裝的垂墜結構，褶皺線條清晰勾勒出印花輪廓，讓圖案與版型渾然一體。

晚禮服的設計始于材質融合：將真絲圍巾與定制西裝外套、大衣及禮服襯衫巧妙結合，這些固定成型的圍巾宛若常年系于頸間，剪裁細節(jié)則確保服裝功能不受影響，兼顧美觀與實用。工藝上，塑化工藝延續(xù)自2025 Artisanal高定系列：頂部集群式升級再造珠寶經塑化處理后煥新，真絲外套全面塑化后變身實用雨衣，超蓬松的真絲花卉連衣裙則靠繃帶束腰固定，讓材質特性與造型創(chuàng)意碰撞出驚喜。

整場秀場始終貫穿品牌對“匿名性”的探索——模特佩戴四角縫線口套，表情保持統(tǒng)一，讓觀眾注意力更聚焦于服裝本身。

配飾細節(jié)同樣暗藏巧思：盒式手袋采用柔軟皮革制作，邊緣經熱成型工藝加固，常飾有金屬鑲邊，肩帶可收納其中，輕松切換為手拿包；簇狀珠寶延續(xù)自2025 Artisanal高定系列，宛如歌劇首演夜從劇院座椅側邊灑落的璀璨星光，為造型增添精致感。

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編輯、撰文：王小熊

新媒體編輯：平面鏡

新媒體設計：霹靂小熊