關(guān)鍵詞： 低飽和色彩，千禧風(fēng)格延續(xù)

粉色作為2025秋冬的明星色彩，在男裝T臺(tái)上強(qiáng)勢(shì)回歸。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，社會(huì)文化默認(rèn)粉色是一種屬于女性的色彩—但在誕生之初，粉色往往因其尊貴而被男性貴族所用。如今，男裝設(shè)計(jì)師們開始再度將粉色用在自己的系列之中，并用一種模糊性別的方式來(lái)詮釋更為當(dāng)代的男性氣質(zhì)。

Gucci

在2025秋冬秀場(chǎng)上，設(shè)計(jì)師們則讓粉色在男士衣櫥中有了十分多元的呈現(xiàn)。首先是那些回歸經(jīng)典和高級(jí)時(shí)裝語(yǔ)言的設(shè)計(jì)師，用粉色為傳統(tǒng)的奢華男裝設(shè)計(jì)帶來(lái)一些不一樣的轉(zhuǎn)折，將低飽和度的粉色以不同的形式應(yīng)用。譬如Kim Jones在Dior秀場(chǎng)上以粉色系和精致剪裁，演繹出精致的廓形，為男士衣櫥增添一抹精致格調(diào)。其次，在千禧年時(shí)裝風(fēng)格的不斷影響下，設(shè)計(jì)師們也開始向Cam’ron這些穿著粉色的男裝偶像學(xué)習(xí)，用張揚(yáng)的“千禧”粉來(lái)表達(dá)自己復(fù)古與態(tài)度并存的時(shí)裝主張。譬如Pharrell Williams為L(zhǎng)ouis Vuitton設(shè)計(jì)的帶有格紋圖案的粉色開衫，證明這一潮流也適用于街頭服飾；Nigo則在Kenzo秀場(chǎng)上用粉色的法工褲讓這一色彩擁有了更為復(fù)古的態(tài)度。最后，對(duì)于想要嘗試粉色，但又擔(dān)心復(fù)古千禧粉和用奢華材質(zhì)詮釋的粉色單品不夠日常的時(shí)髦男士來(lái)說(shuō)，可以關(guān)注如Auralee、Lemaire這些擁抱極簡(jiǎn)主義，將時(shí)裝設(shè)計(jì)融入日常生活的品牌，用更簡(jiǎn)約的設(shè)計(jì)和更低飽和度的粉色來(lái)賦予它日常穿著的可能性。

關(guān)鍵詞： 搖滾回潮，非傳統(tǒng)奢華

作為時(shí)裝歷史上重要的保暖材質(zhì)，皮草和仿皮草面料因其大膽張揚(yáng)且奢華浮夸的特質(zhì)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里都是女士著裝的專屬。但隨著流行音樂的發(fā)展，爵士樂、搖滾樂和嘻哈樂的藝術(shù)家們紛紛開始擁抱這一浮夸的材質(zhì)，以彰顯自己的個(gè)性與態(tài)度。在這些音樂人的演繹中，皮草和仿皮草不再只是一種矜貴的面料，反而有了許多不羈的特質(zhì)。

Prada

2025秋冬秀場(chǎng)上，設(shè)計(jì)師與品牌們延續(xù)了去年秋冬男裝中對(duì)于皮草和仿皮草時(shí)裝的應(yīng)用，同時(shí)又加入了不一樣的設(shè)計(jì)，讓這一奢華的面料看上去更符合當(dāng)代生活的需求。譬如在Prada 2025秋冬男裝秀場(chǎng)上，Miuccia Prada和Raf Simons將仿皮草面料以不規(guī)則的形狀呈現(xiàn)，或是變成大衣，或是成為模特披肩的一部分—這些不羈的造型靈感顯然來(lái)自20世紀(jì)60年代的搖滾偶像Mick Jagger。相似的設(shè)計(jì)思路在David Koma和Saint Laurent秀場(chǎng)上也可以看到，厚重的皮草被以不規(guī)則的形態(tài)呈現(xiàn)于大衣上，賦予模特一種搖滾氣息。此外，在Acne Studios、Egonlab和Hed Mayner等設(shè)計(jì)師品牌的秀場(chǎng)上，用羊羔毛制成的皮草面料則有了更為工藝的視覺效果，為模特的造型帶來(lái)了一些工藝與古典主義的氣息。奢華不再是男士皮草的唯一解答，這種非傳統(tǒng)的呈現(xiàn)方式賦予了這一面料更多的可能。

關(guān)鍵詞： Grunge文化，中性時(shí)尚

男士裙裝作為一種非常規(guī)的時(shí)尚單品，在不同時(shí)期都有著不同的流行文化代表。譬如Kurt Cobain，這位20世紀(jì)90年代Grunge文化里誕生的搖滾巨星，就常常會(huì)在自己的演出造型中加入裙裝這一單品以展現(xiàn)出自己的不羈態(tài)度，從而引發(fā)越來(lái)越多的音樂人開始擁抱這一潮流。

Louis Vuitton

隨著Grunge風(fēng)格在過往幾年的回潮，男士裙裝在最近幾季都收獲了一定的關(guān)注，除了像是Our Legacy這樣擁抱復(fù)古潮流的品牌將裙裝用作造型搭配，Ludovic de Saint Sernin和Palomo Spain還提供了更為戲劇化的選擇。但并非是每一個(gè)男士都會(huì)選擇穿裙裝出門，對(duì)于那些并不想穿著裙裝，但又想擁有裙裝獨(dú)特飄逸效果的時(shí)尚愛好者，在今年秋冬將擁有很多可供造型和穿著的“非裙裝”設(shè)計(jì)。譬如Kim Jones在Dior的最后一場(chǎng)設(shè)計(jì)中，就用像傘裙的闊腿褲來(lái)創(chuàng)造出一種宛如裙裝般飄逸的視覺效果。Louis Vuitton 2025秋冬男裝秀場(chǎng)上，Pharrell Williams也從劍道褲的設(shè)計(jì)里尋找到靈感，讓褲裝有了如A字裙的觀感。而在另外一些設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作當(dāng)中，裙裝以圍裙般的設(shè)計(jì)成為了長(zhǎng)褲外的造型層次，譬如Mfpen和Undercover?；蛘呖梢詫W(xué)一下Kiko Kostadinov，設(shè)計(jì)師將一件格紋襯衫解構(gòu)成一條圍裙系在工裝長(zhǎng)褲之外，給造型增添了更多的層次感。

關(guān)鍵詞： 解構(gòu)牛仔文化，精湛工藝

牛仔文化和西部服飾等美式風(fēng)格曾在2024年大行其道，這顯然要?dú)w功于Beyoncé收獲格萊美“年度專輯”大獎(jiǎng)的《Cowboy Carter》以及包括Lil Nas X在內(nèi)的許多流行音樂人的努力。Beyoncé在倡導(dǎo)復(fù)興美式美學(xué)的同時(shí)，又近一步用模糊風(fēng)格的手法提出了屬于西部的新可能。這種對(duì)美國(guó)西部經(jīng)典重塑的方式，同樣也被設(shè)計(jì)師們領(lǐng)會(huì)并應(yīng)用在自己的時(shí)裝系列之中。

Rick Owens

在2025秋冬秀場(chǎng)上，經(jīng)典的美國(guó)西部風(fēng)格元素被轉(zhuǎn)譯和重新解讀，或是以科技的形式重新呈現(xiàn)，又或是以更為繁復(fù)的工藝進(jìn)行煥新。譬如Acne Studios推出了一系列經(jīng)典西部時(shí)裝元素的單品，均以逼真的數(shù)碼印花的形式呈現(xiàn)在牛仔褲和無(wú)袖上衣等單品上。在Rick Owens的秀場(chǎng)上，西部風(fēng)情里代表著原住民的羽毛元素，被以激光切割的形式呈現(xiàn)在了一條皮褲的褲腳處，帶來(lái)了些許凌厲的氛圍。而在Jonathan Anderson為L(zhǎng)oewe打造的最后一個(gè)男裝系列里，這位北愛爾蘭設(shè)計(jì)師繼續(xù)用幽默的方式詮釋出他心目中的西部風(fēng)情—經(jīng)典的插肩袖棉質(zhì)T恤通過變形被解構(gòu)成一件西部牛仔的斗篷。西部風(fēng)情不再是一板一眼的風(fēng)格準(zhǔn)則，而變得更具趣味性。

關(guān)鍵詞： 朋克青年，千禧風(fēng)尚

緊身褲，這個(gè)從20世紀(jì)90年代開始流行起來(lái)的褲裝單品以極其貼身的剪裁凸顯出穿著者本身的身體曲線。但因?yàn)槿藗儗?duì)身體健康的重視和審美的變化，在后來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間，它被視作“壞品位”的象征。但今年秋冬，在流行了數(shù)季寬松褲裝之后，時(shí)尚行業(yè)又開始重新?lián)肀鹆司o身褲裝。

Balenciaga

除了貼身剪裁的特質(zhì)外，設(shè)計(jì)師們本季在腿部的設(shè)計(jì)上保持展現(xiàn)曲線的同時(shí)，也避免了讓身體過于“窒息”。譬如在Dior秀場(chǎng)上，Kim Jones就呈現(xiàn)了數(shù)條緊身西褲，在強(qiáng)化模特的優(yōu)雅氣質(zhì)同時(shí)又給予了褲裝一定的舒展空間，讓其看上去既干練又松弛。Gucci的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)則用雜色羊毛緊身西褲創(chuàng)造了一個(gè)相當(dāng)干練的視覺形象，而Courrèges則將緊身褲塑造出一個(gè)更為前衛(wèi)有態(tài)度的男士形象。此外，還有諸如Amiri和Simone Rocha等品牌，將緊身褲服務(wù)于整體設(shè)計(jì)和造型的簡(jiǎn)潔風(fēng)格。

有些設(shè)計(jì)師則選擇用緊身褲作為他們表達(dá)自己文化靈感的媒介，譬如在Prada的秀場(chǎng)上，Miuccia Prada和Raf Simons從20世紀(jì)70年代的搖滾風(fēng)潮中獲得了靈感，讓羊毛西褲有了更為緊身的呈現(xiàn)，再次掀起了“Indie Sleaze”潮流的浪潮。Balenciaga秀場(chǎng)上，Demna將緊身剪裁應(yīng)用在了運(yùn)動(dòng)褲上，這個(gè)典型的東歐青年穿著承載著Demna的兒時(shí)記憶，在當(dāng)下?lián)碛辛烁鼮閼B(tài)度的風(fēng)格表達(dá)。

關(guān)鍵詞： 波西米亞，絲絨材質(zhì)，復(fù)古廓形

2025年初，波嬉風(fēng)（Boho Chic）再一次成為了流行的風(fēng)格關(guān)鍵詞。20世紀(jì)70年代著裝風(fēng)格的回歸并非無(wú)跡可循—在Chemena Kamali于Chloé發(fā)布了自己叫好又叫座的首個(gè)系列之后，時(shí)尚的風(fēng)向也再次轉(zhuǎn)動(dòng)。隨后，Alessandro Michele在Valentino發(fā)布了自己一如既往充滿極繁主義和游牧精神的首個(gè)成衣系列，標(biāo)志著1970年代風(fēng)格的正式回歸。

Emporio Armani

你很難用一個(gè)單一的風(fēng)格詞匯去回顧1970年代的時(shí)裝。但如果我們將目光放到本季男裝秀場(chǎng)上，設(shè)計(jì)師和品牌們所給出的1970年代信息反而變得相當(dāng)明確。首先就是天鵝絨材質(zhì)的運(yùn)用，這一面料在1970年代隨著波西米亞風(fēng)格的流行，以及華麗搖滾的全球性風(fēng)靡而獲得了大量的運(yùn)用。Amiri、Emporio Armani以及Dunhill等品牌，紛紛用這一材質(zhì)來(lái)打造男士西裝，通過略微寬松的剪裁和帶有微喇叭效果的褲裝，更近一步地勾勒出屬于1970年代的復(fù)古風(fēng)情。也有一些文藝的時(shí)裝品牌，如Paul Smith，選用更貼近當(dāng)代生活語(yǔ)言的莫蘭迪色系來(lái)勾勒一個(gè)既復(fù)古又當(dāng)下的男士衣櫥。

其次就是西裝版型的調(diào)整。在Willy Chavarria和Giorgio Armani秀場(chǎng)上，西裝有了更為寬松的形態(tài)。此外還有格紋印花的運(yùn)用，譬如Saint Laurent秀場(chǎng)上出現(xiàn)的1970年代風(fēng)格標(biāo)志的格紋印花，成為了整個(gè)系列的點(diǎn)睛之筆。

關(guān)鍵詞： 戶外時(shí)裝，極繁主義，功能性細(xì)節(jié)

作為一個(gè)風(fēng)格單詞，Gorpcore已經(jīng)被發(fā)明出來(lái)數(shù)年有余，但人們對(duì)時(shí)髦戶外著裝的熱情絲毫不減。相比起傳統(tǒng)的時(shí)裝，戶外著裝更貼合當(dāng)下都市人的生活需求，無(wú)論是科技面料帶來(lái)的防風(fēng)、防雨、速干、輕便等一系列服務(wù)不同生活場(chǎng)景的性能，或是其所帶有的多功能性、多場(chǎng)合性設(shè)計(jì)，都讓人們逐漸傾向于在日常中穿著時(shí)髦與功能性并存的戶外單品。尤其是在秋冬季節(jié)，傳統(tǒng)的羊毛大衣無(wú)法抵御更為寒冷的冬日，皮草單品并非適用于每一個(gè)男性，既有功能性又美觀的戶外著裝便成為了許多人的首選。

Giorgio Armani

今年秋冬，設(shè)計(jì)師們用更為極繁主義的視角來(lái)為戶外著裝愛好者們帶來(lái)新的花樣。譬如IM Men將絎縫羽絨夾克做成了交叉領(lǐng)的形式，作為同樣具有戶外功能的風(fēng)衣內(nèi)搭，盡管在造型上做了繁復(fù)的堆疊，但整體的視覺因色系的統(tǒng)一和單品剪裁的利落簡(jiǎn)潔反而顯得十分輕松。Sacai秀場(chǎng)上，阿部千登勢(shì)這位以拼貼而著名的時(shí)裝設(shè)計(jì)師，同樣用細(xì)節(jié)的拼接賦予了整體造型的簡(jiǎn)潔。Kidsuper則用科技面料風(fēng)衣、破壞效果毛衣和皮革效果長(zhǎng)褲共同塑造了一個(gè)廢土風(fēng)的衣櫥。此外，在Emporio Armani、Giorgio Armani以及ERL秀場(chǎng)上，滑雪服同樣得到了時(shí)髦的詮釋。這些單品都在告訴時(shí)尚愛好者，當(dāng)你無(wú)法很好地搭配一件厚重的戶外時(shí)裝的時(shí)候，不妨讓它看上去更復(fù)雜一點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 非常規(guī)配飾，神秘感造型

作為一種常見于秋冬女裝系列中的單品，斗篷在近年來(lái)男裝的世界里出現(xiàn)的次數(shù)少之又少。但是如果讓我們將目光放回19世紀(jì)，彼時(shí)歌劇斗篷作為一種單品，卻是男士衣櫥的常客。隨著20世紀(jì)時(shí)裝的發(fā)展，斗篷作為一件單品開始逐漸向女性受眾傾斜。但隨著男士著裝的逐漸多元，斗篷作為一件可以豐富造型的單品又再次回歸。

Kiko Kostadinov

許多有著強(qiáng)烈個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)師，在本季都選用了斗篷作為一種豐富造型層次的單品。譬如在Kiko Kostadinov的秀場(chǎng)上，這位擅長(zhǎng)拼貼和解構(gòu)的設(shè)計(jì)師就用豐富的色彩打造了一件羊毛斗篷，讓穿著同樣色系服裝的模特看上去仿佛是一個(gè)《星球大戰(zhàn)》中的人物。Hed Mayner秀場(chǎng)上的流蘇斗篷設(shè)計(jì)很顯然展現(xiàn)了設(shè)計(jì)師的中東文化背景。在Bianca Saunders的秀場(chǎng)上，設(shè)計(jì)師并沒有選擇傳統(tǒng)的羊毛材質(zhì)來(lái)做斗篷，反而用羽絨面料為其帶來(lái)了一些玩味精神。在White Mountaineering的秀場(chǎng)上，斗篷變成了一個(gè)適用于戶外探險(xiǎn)的保暖單品—拆卸靈活且輕便，呼應(yīng)了品牌的戶外基因。此外，Bluemarble和LGN Louis Gabriel Nouchi等設(shè)計(jì)師也為斗篷賦予了更為多元的樣貌。

關(guān)鍵詞： 女裝元素，無(wú)性別之美

相比起女士禮服，男士禮服的形態(tài)在過往的多年里并沒有得到大刀闊斧的改造。但如今，隨著社會(huì)風(fēng)潮的變化以及時(shí)裝設(shè)計(jì)的演變，男士禮服的形態(tài)也開始變得多元。越來(lái)越多的時(shí)裝設(shè)計(jì)師開始從女裝的禮服設(shè)計(jì)里尋找靈感，將更為奢華、柔美的設(shè)計(jì)元素融入進(jìn)傳統(tǒng)的男士禮服設(shè)計(jì)之中。

Dior

本季，時(shí)裝設(shè)計(jì)師們紛紛將腰線作為男裝禮服的一個(gè)風(fēng)格線索。原本出現(xiàn)在傳統(tǒng)女士禮服設(shè)計(jì)里的沙漏廓形或是以設(shè)計(jì)本身，或是以造型的方式呈現(xiàn)在男裝上。譬如由Kim Jones設(shè)計(jì)的Dior，他用寬大的褲裝和松弛的襯衫，與束緊的腰部產(chǎn)生強(qiáng)烈的視覺對(duì)比，從而展現(xiàn)出如同沙漏一般的視覺比例。在Dolce & Gabbana的秀場(chǎng)上，盡管沒有夸張的比例對(duì)比，但腰封設(shè)計(jì)的加入同樣也給身材壯碩的男士提供了一種展現(xiàn)沙漏比例的方式。Jacquemus和Magliano秀場(chǎng)上的模特，則是通過腰間的綁帶完成了沙漏的視覺效果，合身剪裁的外套在綁帶的作用下同樣有了夸張的視覺效果。如果覺得這種“束腰”體現(xiàn)沙漏比例的方式有點(diǎn)過于“窒息”，或許可以選擇本身就帶有沙漏曲線的時(shí)裝來(lái)展現(xiàn)比例，像是Wooyoungmi本季推出的一系列沙漏廓型的收腰外套。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)雅新解，隨性正裝

圍巾，似乎很長(zhǎng)一段時(shí)間都只有御寒的功能，寬大厚重的設(shè)計(jì)讓佩戴者很難將其應(yīng)用在其他的造型場(chǎng)景之中。但隨著當(dāng)下著裝場(chǎng)景的模糊，單一的圍巾造型顯然沒有辦法滿足時(shí)尚愛好者的需求，于是細(xì)長(zhǎng)的圍巾開始代替?zhèn)鹘y(tǒng)的、寬大的圍巾成為新寵。越來(lái)越多的明星開始用圍巾作為自己造型的點(diǎn)睛之筆，Timothée Chalamet在年初的活動(dòng)上給我們示范了一種全新的圍巾造型方式：不同于傳統(tǒng)的寬大圍巾，細(xì)長(zhǎng)款式的粉色圍巾圍繞在脖頸處，讓它有了一種介于絲巾和圍巾之間隨性與優(yōu)雅兼具的獨(dú)特氣質(zhì)。

Brioni

你很難說(shuō)Timothée Chalamet是否是受到了Sabato De Sarno在Gucci男裝系列中的男士絲巾造型手法的啟發(fā)，但他這一造型方式很快就出現(xiàn)在了2025秋冬秀場(chǎng)上。細(xì)長(zhǎng)的圍巾和絲巾取代了傳統(tǒng)的領(lǐng)帶，成為了男士造型的一部分。圍巾這種介于正式和休閑之間的狀態(tài)，能夠更好地服務(wù)于當(dāng)下的男士穿著，比領(lǐng)帶更為生動(dòng)，但又不會(huì)顯得過于跳脫，依舊維持著得體。譬如Dolce & Gabbana用緞面絲巾和正裝襯衫相搭配，凸顯出穿著者的優(yōu)雅氣質(zhì)，又譬如David Koma將圍巾從胸前延伸至腿部，代替領(lǐng)帶的同時(shí)又給造型帶來(lái)了一些幽默的感覺。Brioni則用圍巾搭配正裝，為嚴(yán)肅的造型帶來(lái)一些靈動(dòng)，同時(shí)又不會(huì)丟失矜貴的氣質(zhì)。

縱觀整個(gè)2025秋冬男裝的潮流趨勢(shì)， 風(fēng)格不再是引導(dǎo)風(fēng)尚的指標(biāo)，設(shè)計(jì)師們開始從趨同化的設(shè)計(jì)當(dāng)中走出，認(rèn)真思考什么是屬于自己品牌的獨(dú)特表達(dá)。多元不僅是一種對(duì)于不斷進(jìn)步的男性氣質(zhì)的慶祝，同樣也是設(shè)計(jì)師們找準(zhǔn)自我方向的一個(gè)體現(xiàn)。

編輯-代晶地

新媒體編輯-Monster C

文字-Toby

圖片-品牌提供