別誤會，我絕不是要砸廣州早茶的場子，

畢竟能把蝦餃做出“半透明嬌羞感”、燒賣堆成“寶塔尖”的廣式早茶，早就是碳水愛好者的精神圖騰。

但上周在揚州待了三天，我算是徹底明白：

乾隆爺六下江南不是為了看瘦西湖的月亮，八成是為這口早茶跑斷了腿。

這座藏在運河邊的小城，把早茶從“果腹”做成了“修行”，細膩得能把時光都泡軟。

老揚州有句俗語“早上皮包水，晚上水包皮”，前者說的就是早茶。

這話聽著通俗，里頭藏著天大的講究。

要知道中國早茶分兩脈，廣式早茶興于晚清的“二厘館”，而以揚州為代表的江南早茶早在清朝中期就火了，論資歷算是“前輩”。

乾隆爺最懂行，六下江南四次往趣園鉆，硬是把鹽商府第喝成了御膳房，臨走還親筆題了“趣園”二字，這牌面可不是一般茶社能有的。

據(jù)說他還在揚州西鄉(xiāng)的庵堂里吃過素茶，那地方后來干脆改叫“皇茶庵”，算是給揚州早茶蓋了皇家認證章。

進揚州茶社得懂規(guī)矩，先點茶再看點心，茶是靈魂可不是配角。

老茶客必點“魁龍珠”，聽著像武林秘籍，其實是用安徽魁針、杭州龍井、揚州珠蘭摻出來的“混血兒”，

魁針顯色、珠蘭飄香、龍井提味，三杯下肚唇齒留香，配點心解膩剛好。

我上次去趣園，跑堂師傅拎著銅壺過來，手腕一轉(zhuǎn)茶湯就注滿茶杯，濺起的水花都帶著章法，這手藝據(jù)說還是王少堂在評話里夸過的“揚州好佬”絕活。

茶剛泡開，燙干絲就得端上來了，這可是揚州早茶的“門面擔當”。

別瞧只是豆腐干切絲，講究起來能讓外行看傻了眼：一塊豆腐要片成20層薄如紙的片，再切成火柴棒粗細的絲，放進沸水燙三遍去豆腥，少一遍都不夠嫩滑。

調(diào)料更見功夫，醬油要加冰糖熬出綿甜，麻油得是頭道新榨的，撒上姜絲、香菜、花生米，拌勻了往嘴里送，清爽得像喝了口運河的晨露。

對比廣式早茶的濃油赤醬，這口清淡里藏著的精致，才是淮揚菜的精髓。

點心上來更是“碳水炸彈的溫柔暴擊”。

三丁包得選雞丁、筍丁、肉丁的黃金配比，雞丁要三黃雞腿肉，筍丁得是春筍，肉丁得帶點肥油，蒸好后包子皮能揭出十八層，咬一口鮮汁能燙得直咧嘴卻舍不得松口。

要是想升級，就點五丁包，加了海參和干貝，算是當年鹽商才吃得起的“豪華版”。

最考驗功夫的是蟹黃湯包，皮薄得像蟬翼，拎起來能看見里頭晃蕩的湯汁，老食客都懂“輕輕提，慢慢移，先開窗，再喝湯”的口訣，要是心急一口咬爆，準會濺得滿身油星。

揚州早茶的妙處，還在那股子煙火氣里。

不像廣州茶樓的推車巡場，揚州茶社里跑堂的一聲“來哉”能穿透滿堂喧囂，老茶客們捧著茶杯聊“蘇超”賽事，話題和幾十年前聊“哪家老鵝肥”沒兩樣。

有意思的是，過去商人還愛在這談生意，矛盾了也約到茶社和解，起初壺嘴相對互不相讓，喝著喝著壺嘴一交，事兒就談妥了，

這茶里泡著的何止是茶葉，還有揚州人的通透勁兒。

說揚州早茶“比廣州早茶絕”，其實是各有千秋。

廣式早茶勝在鮮活生猛，蝦餃里的蝦仁能蹦出大海的鮮味；揚州早茶贏在細膩雅致，一塊干絲都藏著刀工的乾坤。

但要論慢下來的閑情，揚州早茶確實更勝一籌，

在這里，喝茶不是“忙里偷閑”，而是把清晨的時光掰開來細細品。

臨走前我在花園茶樓碰到個老爺子，點一碟干絲、兩個肉包、一壺綠楊春，從六點坐到十點。他說：“吃早茶不是吃點心，是吃個舒坦?！?/p>

這話在理。

乾隆爺當年未必懂什么“慢生活”，但他六次往揚州跑，大抵也是迷上了這份煙火里的精致。

要是你哪天膩了快節(jié)奏的早茶，不如來揚州，找個臨窗的位置，讓燙干絲的清香和茶煙，把日子泡得軟乎乎的。