誰(shuí)能想到，那個(gè)被法餐牢牢掌控話語(yǔ)權(quán)的餐飲江湖，竟讓意大利人搶了先。

意大利菜有一股蓬勃的生命力，讓你從內(nèi)而外的熱愛(ài)生活。相比之下，法餐有點(diǎn)兒裝腔作勢(shì)——?dú)W洲王室都吃法餐，幾百年下來(lái)不裝才怪。

12月10日，梅洛尼總理親自官宣，意大利美食以"整體飲食文化"的身份，史無(wú)前例地殺入人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

這是UNESCO首次將一國(guó)的完整飲食體系打包認(rèn)證——不是法國(guó)大餐那種精致的貴族宴席，也不是土耳其烤肉那樣的單一技藝，而是兩千年來(lái)滲透進(jìn)每個(gè)意大利人血液里的生活哲學(xué)。

數(shù)據(jù)顯示，意大利海外餐廳的密度，遠(yuǎn)超法餐廳三倍有余。這背后，是地中海文明賦予的驚人生命力。

三面環(huán)海的意大利半島，和廣闊的地中海沿岸亞非拉地區(qū)航運(yùn)方便聯(lián)系眾多，是大航海時(shí)代歐洲和古代餐飲文化更發(fā)達(dá)、食材尤其香料更豐富的中東、印度的貿(mào)易前沿。

大航海時(shí)代以前，意大利是歐洲經(jīng)濟(jì)中心，來(lái)自亞非拉的貨物匯聚于此，養(yǎng)叼了當(dāng)?shù)厝说奈缚凇?/p>

就拿最簡(jiǎn)單的瑪格麗特披薩來(lái)說(shuō)，用哪里產(chǎn)的小麥，哪里產(chǎn)的番茄和奶酪，都是通過(guò)無(wú)數(shù)次試錯(cuò)找出的最佳選擇，但凡錯(cuò)一樣，就不是那個(gè)味兒了。

再比如提拉米蘇之類的甜點(diǎn)，意大利人懂得用酒去提味，從而減少糖的用量，這個(gè)糖酒比例也是經(jīng)過(guò)反復(fù)試錯(cuò)的，一口下去只覺(jué)得妙到巔毫，味蕾直接高潮，毫無(wú)法式甜點(diǎn)的齁甜感。

直到今天意大利不少烹飪都有中東色彩——威尼斯商人從拜占庭帶回胡椒，熱那亞水手從阿拉伯運(yùn)來(lái)藏紅花，佛羅倫薩銀行家資助的商隊(duì)甚至深入印度次大陸。

一條穿越阿爾卑斯山的貿(mào)易路線，把意大利的烹飪智慧源源不斷輸往北方。

法國(guó)菜的高貴血統(tǒng)，說(shuō)白了正是從意大利借的基因。法餐實(shí)際上是大革命之后貴族沒(méi)錢(qián)了瘋狂解雇廚師之后才成體系的。

那些讓法餐引以為傲的醬汁技術(shù)、擺盤(pán)美學(xué)、餐桌禮儀，哪個(gè)不是從美第奇家族嫁到法國(guó)時(shí)帶過(guò)去的廚子手里學(xué)來(lái)的？

可兩百年后，徒弟成了宗師，師傅反倒成了鄉(xiāng)巴佬。

這哪是烹飪技藝的差別，分明是文化話語(yǔ)權(quán)的一場(chǎng)逆襲。

更耐人尋味的是，當(dāng)法餐在凡爾賽宮里研究一道菜要用七種刀法、五種火候時(shí)，意大利人在干嘛？

他們?cè)谀遣焕账沟男∠锢?，把番茄、大蒜、橄欖油扔進(jìn)鑄鐵鍋，用柴火慢熬出能讓神仙跳墻的紅醬。

他們?cè)谕兴箍{的陽(yáng)光下，把面粉、雞蛋、手勁揉在一起，做出能掛住每一滴湯汁的空心粉。

他們?cè)谖魑骼锏氖屑?，把剛捕撈的海膽直接抹在烤熱的面包上，撒點(diǎn)鹽就開(kāi)吃。

這種"絕不糊弄"的底層邏輯，才是意大利菜真正的護(hù)城河。

您想想，一碗只有四樣食材的蒜香意面，憑什么能秒殺那些堆滿龍蝦、松露、鵝肝的豪華料理？

秘訣不在技法，而在態(tài)度。

意大利人對(duì)食材的偏執(zhí)，到了令人發(fā)指的程度。

一顆番茄要分產(chǎn)地，一捧面粉要分筋度，一撮海鹽要分海域，就連大蒜，托斯卡尼的和海邊的用法都不盡相同。

這種把簡(jiǎn)單做到極致的哲學(xué)，讓意大利菜幾乎沒(méi)有短板。

東方菜系擅長(zhǎng)的面條、蒸品，它有，西方的乳制品、烘焙，它更強(qiáng)。

更可怕的是，它幾乎沒(méi)有"暗黑料理"。

不像法餐的蝸牛、鵝肝總有人吃不慣，也不像中餐的內(nèi)臟下水勸退無(wú)數(shù)老外。

意大利菜就像個(gè)全能選手，樣樣通，樣樣精。

那盤(pán)精心制作的瑪格麗特披薩，薄底脆邊、芝士流香，能當(dāng)米其林餐廳的招牌。

而粗制濫造的惠靈頓牛排，就算用上頂級(jí)和牛，也能把人吃吐。

這個(gè)道理，各大菜系的廚師都懂，可偏偏只有意大利人做到了知行合一。

未來(lái)哪些菜系可能入選非遺？

在我看來(lái)，中餐的希望最大，但短板也最明顯。

一個(gè)缺乏乳制品的烹飪體系，在甜品領(lǐng)域天然瘸腿，發(fā)酵技術(shù)雖強(qiáng)卻難以標(biāo)準(zhǔn)化輸出。

如果能把八大菜系打包成一個(gè)"中華飲食文化"整體申報(bào)，勝算不小。

泰餐緊隨其后，可以理解為"正常人版本的印度菜"，酸辣平衡、香料豐富、海鮮水果搭配巧妙，全球接受度極高。

墨西哥菜憑煙熏和玉米的萬(wàn)年傳承，也有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

日本料理其實(shí)已經(jīng)入圍過(guò)，但它是作為"和食"這個(gè)整體概念申報(bào)的，和意大利這次的路徑有點(diǎn)像。

越南菜、秘魯菜、土耳其菜都在排隊(duì)，但要么體量不夠，要么特色已被前幾位覆蓋。

真正值得關(guān)注的是西班牙菜，那套Tapas文化、分子料理革新，以及從意大利學(xué)來(lái)又發(fā)揚(yáng)光大的海鮮飯?bào)w系，正在快速崛起。

可無(wú)論花落誰(shuí)家，都繞不開(kāi)一個(gè)核心命題——美食的終極目的到底是好吃，還是好看？

法餐的擺盤(pán)藝術(shù)登峰造極，有時(shí)候看見(jiàn)那方寸之間的微縮景觀，我直接就沒(méi)了食欲。

意大利餐的粗獷純樸，反倒讓人從胃里暖到心里。

這種差異，根源在于飲食理念的根本不同。

法國(guó)菜是食材的改造者，用復(fù)雜技法創(chuàng)造新口感；意大利菜是食材的翻譯官，讓本味自己說(shuō)話。

一個(gè)像油畫(huà)，濃墨重彩，層層疊疊；一個(gè)像素描，寥寥數(shù)筆，神韻盡出。

平心而論，意餐在老外心中是比較全面的，說(shuō)排第一也不為過(guò)。

意餐基本不踩雷，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的瑪格麗特披薩就很好吃，比美式那種堆滿料的厚底披薩好吃太多太多了。

因?yàn)楹芎?jiǎn)單，沒(méi)有短板。東方菜系常見(jiàn)的面條，蒸品，西方菜系常見(jiàn)的乳制品，意大利菜都是有涉獵的。

而且沒(méi)有特別坑的菜，中餐和法餐都有很多坑爹菜，比如大腸或者什么內(nèi)臟之類的，很多人一吃就吐。

法餐的話，平民美食相對(duì)缺乏，而且東方菜系的某些手法很難見(jiàn)到，并且缺少發(fā)酵醬料。

意大利人的勝利，是生活美學(xué)的勝利，是返璞歸真的勝利，更是被精英話語(yǔ)壓制的民間智慧，一次漂亮的反擊。

一盤(pán)樸實(shí)無(wú)華的番茄意面，能讓世界味蕾集體投票，歷史從不只是米其林星星的排列組合。

那些被遺忘的簡(jiǎn)單，那些堅(jiān)持本味的倔強(qiáng)，往往比繁復(fù)的技法更長(zhǎng)久。

一個(gè)菜系的衰落，會(huì)不會(huì)改變另一個(gè)菜系的地位？

也許不會(huì)，但至少，讓那些被低估的美味，又多了一層無(wú)法言說(shuō)的底氣。