這可能是近幾年來最低迷的一季高級定制周。

首先是由Alessandro Michele掌舵的Valentino改為只在每年春季發(fā)布一次，之后Dior前女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri在五月的早春秀上一并發(fā)布了高訂系列，而正在處于新老交接和人事動蕩中的Fendi和Givenchy都選擇暫停高定系列，這些老牌時裝屋的缺席都讓這一季的四天日程顯得差那么一口氣。

與此同時，巴黎正在舉辦兩場有關(guān)高定大師的回顧展，也讓高定周的氛圍變得更消沉了一些，一方面，巴黎小皇宮正在展出的紀(jì)念“高定之父” Charles Frederick Worth的回顧展“Worth, Inventing Haute Couture”，帶人們回到高級定制最初創(chuàng)立準(zhǔn)則的時代，從他第一次把繡有名字的標(biāo)簽固定在禮服里，到重新改良古典裙撐和裙擺的結(jié)構(gòu)，你會真實(shí)地感受到高定之于社會變化所做出的改變和積極影響，甚至是樹立了持續(xù)至今的工藝和創(chuàng)作標(biāo)準(zhǔn)。

另一方面，在裝飾藝術(shù)博物館上演的Paul Poiret: Fashion is a Feast大展，則不免讓人惋惜這位從Worth沙龍中自立門戶的設(shè)計(jì)師，是如何受到時代的寵愛，又迅速被20世紀(jì)上半葉快速變化的世界局勢所拋棄的。

而無論是Worth、Poiret，還是處在任何一個時期的高定設(shè)計(jì)師，都必須要明白一個道理，金字塔尖永遠(yuǎn)只屬于少數(shù)人，如果不能跟隨時代而持續(xù)創(chuàng)新，就隨時有可能被淘汰，而這種淘汰甚至不會給你任何提醒和告別的機(jī)會，就像Alexandre Vauthier去年在瀕臨破產(chǎn)的前夕，還依然沉醉在紅毯和聚光燈制造的假象和泡沫之中，直到風(fēng)暴迎面襲來時，他仍在困惑，為什么名人借衣的郵件這么多，自己的生意卻越來越差。

華麗與否、珠片數(shù)量，乃至工藝耗時，在今時今日都不能算是判斷高定好壞的最重要標(biāo)準(zhǔn)——創(chuàng)新才是。還是那句話，站在金字塔頂端的品牌，自然要承擔(dān)引領(lǐng)行業(yè)未來的責(zé)任和義務(wù)，而非迎合流量時代狂歡的附庸。

當(dāng)然，回到本季的高定秀場，我們還是可以看到多家時裝屋帶來了自己的誠意之作，Demna完成了在Balenciaga的完美謝幕，Glenn Martens的首秀迎來一片叫好，Iris van Herpen呈現(xiàn)了她最新的生態(tài)高定……在當(dāng)下的艱難時刻，值得收獲更多掌聲和歡呼。

“這場秀讓我們重新愛上時尚?！盋arine Roitfeld這一句話足以概括Glenn Martens在Maison Margiela首秀的精彩程度。在大秀籌備期，Martens就告訴VOGUE，“這場秀會很熱鬧”。果不其然，他把嘉賓們重新帶回了位于巴黎19區(qū)的104藝術(shù)中心，也正是在這里，Martin Margiela舉辦了他時尚生涯中的最后一場秀。

Martens需要承接的當(dāng)然不只是Margiela本人留下的遺產(chǎn)，還有去年離任的John Galliano。想要在這兩個名字后面展示自己的能量和本領(lǐng)，實(shí)在是難以想象的挑戰(zhàn)。但好在此前為Jean Paul Gaultier擔(dān)任客座高定設(shè)計(jì)師時，他已經(jīng)半只腳踏入了這個世界，也明確了自己真正在Maison Margiela要做的是什么，“我們不會做一件7.5萬美元、全手工刺繡或諸如此類的連衣裙，因?yàn)槟遣缓线m。但我們會找到一種不同的奢華形式?！?Martens超乎想象地篤定，早在正式任命前，他已經(jīng)完成這個系列的創(chuàng)作，上任的第一天就是帶著全部的設(shè)計(jì)稿、細(xì)節(jié)標(biāo)注和情緒版一起報(bào)到的。而這也順理成章地解釋了這場秀為何能夠如此完整、豐富和精彩。

幾乎與傳統(tǒng)高定的精致與華麗背道而馳，在鋪滿層層剝落的古董壁紙和紙漿包裹下的秀場，彌漫著一種中世紀(jì)的氛圍，你幾乎分不清是秀場設(shè)計(jì)師刻意為之，還是地下室的潮濕和年久失修造成了這種效果。而當(dāng)穿著透明塑料打造的透視緊身衣、束腰長裙和面罩的模特走進(jìn)我們視野時，某種時空的幻覺撲面而來，她像是Martin Margiela本人隨手用塑料袋和糖紙揉捏出的服裝模型，被等比例放大而來的感覺。

隨著內(nèi)襯物的變化，系列開始朝著中世紀(jì)的哥特氛圍延伸，晦暗的褶皺長袍從頭頸處開了個口子，內(nèi)里和面罩上布滿了水鉆，像是尋寶者無意間發(fā)現(xiàn)的水晶礦洞。加入金屬絲編織而成的公爵緞，塑造出氣勢磅礴的雕塑體積感。

正當(dāng)所有人覺得造型會朝著更加宏大而明快的角度發(fā)展時，Martens卻在服裝上做出了類似于把古董墻紙揭下來的“包漿”質(zhì)感，而其中蘊(yùn)含了大量復(fù)雜的工藝。比如同時運(yùn)用面料印花和壓花工藝轉(zhuǎn)印了手繪的復(fù)古花卉壁紙；同樣的花卉元素被分別印刷和剪裁出立體效果進(jìn)行疊加；運(yùn)用錯視技法手繪完成服裝，呈現(xiàn)Gustave Moreau式的繪畫筆觸，以及將大理石雕塑中采用的濕褶技法轉(zhuǎn)化為朦朧的透視薄紗，讓科幻電影中的末世感撲面而來。

另外值得一提的是，Martens也延續(xù)了Margiela本人采用回收面料升級再造的傳統(tǒng)，從廢棄的復(fù)古皮夾克、時裝珠寶、紙張，甚至是金屬盒在壓縮重塑后成了模特的面具。曾經(jīng)，Margiela因?yàn)槟Ｌ匦は癯杀竞湍涿缘脑虿坏貌蛔屗麄兇魃厦嬲?，而如今的Martens則將這件不得已而為之的事情變成了一項(xiàng)重要的看點(diǎn)。

毫無疑問，Martens的首秀在業(yè)內(nèi)得到了一致的好評，他并沒有因?yàn)閮晌磺叭蔚墓猸h(huán)過于耀眼而微縮，反而選擇了勇敢突破，這在當(dāng)下的時裝世界中需要莫大的勇氣。如OTB創(chuàng)始人所言，“我需要給Margiela一個新時代。Martin和John的合作讓這個品牌煥然一新。如今，我們要把它帶入現(xiàn)代世界?！钡拇_，新的時代真的來了，而且是屬于Glenn Martens的時代。

這或許是Daniel Roseberry最為克制務(wù)實(shí)的一季，但也由此打開了通往超現(xiàn)實(shí)想象的另一種可能。他會在創(chuàng)作的時候捫心自問：“如果摒棄色彩與現(xiàn)代元素，執(zhí)著地回望過去，我是否能創(chuàng)作出仿佛誕生于未來的系列？”

所以，我們看到了一個幾乎剝離色彩同時巧妙隱匿了工藝細(xì)節(jié)的系列。源于他對于歷史和未來關(guān)系的辯證思考，“我構(gòu)想了一個沒有屏幕、沒有人工智能、沒有科技的世界——一個舊世界，沒錯，但也是一個‘后未來’的世界?；蛟S兩者本是一體。如果說上一季是將巴洛克風(fēng)格現(xiàn)代化，那么這一季則是反轉(zhuǎn)歷史的檔案，使其呈現(xiàn)未來感?！?/p>

具體說來，Roseberry定位到的是Schiaparelli暫時離開巴黎之前的30年代，他翻閱了大量Man Ray、Helmut Newton與Horst P. Horst在當(dāng)年為她拍攝的影像資料，借助圖像的力量為高定時裝賦形。因此你便不會對秀場中出現(xiàn)的馬鞍感到奇怪，這本就是Newton視覺語言的一部分，而開場的那件金色刺繡夾克，也會讓人自然聯(lián)想到Horst在1937年為她拍攝的肖像照。

當(dāng)然，秀后引發(fā)最多討論的無疑是那顆跳動著的紅色水鉆愛心，靈感來自Salvador Dali在1953年創(chuàng)作的藝術(shù)裝置。而正如Roseberry選擇將其戴在模特背部，他對這場秀中采用的大量超現(xiàn)實(shí)細(xì)節(jié)選擇了引而不發(fā)，就像是無數(shù)顆眼球裝置疊加而成的抹胸連衣裙，亦或是名為“波浪紋”的薄紗禮服，近看之下是在蓬松的白絲蟬翼紗上排滿了貝殼形立體刺繡。

再一次地，Roseberry向Schiaparelli那款著名的“阿波羅”披風(fēng)致敬。只不過這次換掉了金色的刺繡和縫線，采用倒穿的方式，讓珠片和刺繡完整呈現(xiàn)在透視硬紗之上，不同色調(diào)的黑、槍鐵灰與緞面銀，幾乎還原了黑白膠片的質(zhì)感。而閉場模特所佩戴的作品同樣源自這件披風(fēng)的立體詮釋，三層金屬星狀碎片組成了一件巨大的鉆石珠寶，如星宿般散射開來，驚艷之余又不同于以往極盡張揚(yáng)的奢華觀感。

Roseberry在創(chuàng)作這一系列時，無疑將自己置于了一個更為低調(diào)和謙卑的姿態(tài)中，他從歷史中抽取的那段“優(yōu)雅的巔峰時刻”，同時也是“現(xiàn)代戰(zhàn)爭時代的開端”，在兩種看似矛盾的因素的相互拉扯之下，Roseberry的思路反而獲得了精妙的平衡，“那個時代有一種既令人悲傷又令人振奮的東西?！倍∏∽プ×诉@一點(diǎn)，讓高定不再沉溺于奇觀的狂歡。

Iris van Herpen帶著她的新實(shí)驗(yàn)回來了。從兩年前開始，van Herpen把發(fā)布頻率調(diào)整到了一年一次。這對她來說是件好事。畢竟與科技有關(guān)的實(shí)驗(yàn)總是需要花費(fèi)更多的時間來攻克技術(shù)上的困難，遠(yuǎn)不是亮片和刺繡可以加班加點(diǎn)趕制出來的。而這次van Herpen的合作伙伴，是來自生物領(lǐng)域的Chris Bellamy，兩人一同開發(fā)了一件由1.25億紡錘梨甲藻打造的“活體連衣裙”。

簡單來說，這是一種每只長度可達(dá)1毫米的生物，當(dāng)受到干擾或攪動時，它可以發(fā)出藍(lán)色熒光。Bellamy與van Herpen團(tuán)隊(duì)首先在海水浴池中培育了數(shù)月，之后將其倒入時裝的模具中，使之封存在特殊的營養(yǎng)凝膠中，同時要保證它的透氣和呼吸，最后才呈現(xiàn)出在秀場中熒熒閃爍的效果。但實(shí)際上，秀場當(dāng)天的效果并沒有早前曝光時理想，它本應(yīng)該更為明亮和通透，而這也是實(shí)驗(yàn)的困難之處，這種藻類需要在嚴(yán)格的濕度、溫度和晝夜節(jié)律之下才能長久生存，但van Herpen首次讓時裝成為一種活體生物的承載物，已經(jīng)是非常了不起的事情了。

“這個系列是與自然本身的合作。在這個生物多樣性喪失的時代，生物設(shè)計(jì)邀請我們重新思考我們‘使用’材料的方式，設(shè)想一個所有人類設(shè)計(jì)不僅受到自然的啟發(fā)，而且與自然融為一體的未來，”van Herpen這樣解釋道?！拔蚁脒@就是我從事高級定制的原因，發(fā)展工藝語言，并在我們生活的時代找到它賴以生存的新形式。”秀后，這件作品的保存方式也是一大特色，它可以給放歸自然，也可以置于恒溫恒濕的“培養(yǎng)皿”中，但至于它到底能存活多久，藻類消亡后的狀態(tài)，一切都還是未知數(shù)。

除此之外，van Herpen此次的造型中還運(yùn)用到了由日本生物科技公司Spiber生產(chǎn)的發(fā)酵植物纖維Brewed Protein，更多時候它被稱之為“空氣面料”，每平方米僅有5克重量。模特們身穿著擁有夸張結(jié)構(gòu)的裝置，將這些面料“懸掛”在身上，在氣流的作用下呈現(xiàn)出戲劇化的張力。但問題也隨之而來，這些薄紗在不加塑型的條件下顯得格外難以控制，亦或是在疏松的結(jié)構(gòu)中，看起來像是攝影用的反光燈罩。

實(shí)際上，對于像Iris van Herpen這般先鋒和實(shí)驗(yàn)性的品牌，大可以選擇更加適合呈現(xiàn)技術(shù)和科技含量的發(fā)布形式，傳統(tǒng)的時裝秀從某種程度上消解了那些本該被關(guān)注，甚至深入討論的話題點(diǎn)；而另一個問題是，在十余年的生態(tài)創(chuàng)作中，van Herpen已然形成了一種固定的風(fēng)格，任何新的嘗試都被看似順理成章地嵌套進(jìn)這一范式之中，但對于觀眾而言，這種長期以來的審美疲勞，可能會讓人忽視她在實(shí)驗(yàn)中的努力和突破性。反而，如果她能和當(dāng)今的高定周模式“離遠(yuǎn)一點(diǎn)”，或許可以發(fā)揮出更大的能量和威力。

你是否被這個“死去的回憶”重新攻擊到了？別擔(dān)心，Viktor Horsting和Rolf Snoeren并不是要和游戲聯(lián)名，而是他們的玩法實(shí)在是讓人聯(lián)想到游戲中那些在彈弓上被拉滿的、氣鼓鼓的小鳥形象。實(shí)際上，他們的切入點(diǎn)是“羽毛”。

在Horsting和Snoeren多年來的戲劇化高定作品中，羽毛其實(shí)是極少出現(xiàn)的，可但凡出現(xiàn)，他們就想玩點(diǎn)不一樣的。衣服上的羽毛都是他們在工作室用彩色歐根紗和其他填充材料制成的，只有Stephen Jones參與創(chuàng)作的那些高聳入云的帽飾采用了真實(shí)的羽毛。

他們也不想像傳統(tǒng)高定那樣做出什么“仙氣飄飄”的作品，反而是將羽毛填充進(jìn)黑色薄紗和漆皮中，成為塑造蓬松結(jié)構(gòu)的一部分，更有意思的是，全場的30套造型，其實(shí)是一一對照、成對的15組作品。氣鼓鼓的羽毛狀，與去掉羽毛的“泄了氣”的效果相互對照，既挑戰(zhàn)了工藝的難度，又奉上了絕對詼諧的感官體驗(yàn)。

這就是Viktor & Rolf的妙處所在，你可能會因?yàn)榫o張的趕秀日程忽視它，但無論什么時候回過頭來看，它依然都在那里，沉浸在自己的小世界中，用“小聰明”鼓搗出些厲害的名堂。

不要被設(shè)計(jì)師的名字騙了，Rahul Mishra可不是走經(jīng)典掛的中東派高定設(shè)計(jì)師。他來自印度德里，也是首位受邀在巴黎高級定制時裝周展示的印度設(shè)計(jì)師。從某種程度上說，他肩負(fù)著扭轉(zhuǎn)印度作為“刺繡勞動力”國家的固有印象，所以他的作品中經(jīng)常融合了印度的傳說、宗教和神話，每季的設(shè)計(jì)都像是在變戲法。

這一季，他以一句印度流傳已久的蘇菲主義詩句為靈感，通過高定來展現(xiàn)愛情的七個階段：吸引、迷戀、臣服、崇敬、忠誠、癡迷、死亡和重生。但即使你對那些宗教典故不甚了解，也不妨礙去欣賞他在廓形和工藝上的嘗試。

金線環(huán)繞的心形盔甲，如同把身體包裹在金色圣光中，而與之相似的工藝技法，之后又變化成翅膀、蓮花綻放的花蕾，以及壁畫中蔓延出的花朵幻境，隨著結(jié)構(gòu)的不斷延展，Mishra呈現(xiàn)的作品也越發(fā)大膽抽象，比如從身體上抽出枝干的玫瑰花，以及反重力的“貝殼”造型紗籠，都刷新了我們對高定美感的新體驗(yàn)。

當(dāng)然，全場的高潮還要屬那幾件讓Gustav Klimt的畫作《吻》活起來的禮服造型，證明了他骨子里的抽象和野心是完全可控的，而這也是讓他區(qū)別于傳統(tǒng)高定設(shè)計(jì)師和實(shí)驗(yàn)派創(chuàng)意人之間的最大不同，他值得收獲更多關(guān)注。

四季下來，Robert Wun已然建立起他的“恐怖深淵”美學(xué)，而且不想停下來，“現(xiàn)在我只做我想做的事，而我找到了自己的聲音。”

對年輕的高定設(shè)計(jì)師來說，立足于自我的根基并發(fā)展出一定的系統(tǒng)性美學(xué)非常重要，這也是Robert Wun得以快速出圈打響名號的秘訣。只要那些類似于血印和血滴飛濺的元素出現(xiàn)，人們最先想到的總會是他。Wun很聰明，這季的開場作品就是一套帶有血手印的刺繡禮服和斗篷，立刻把觀眾的思緒帶入屬于Robert Wun的時間。

緊隨其后登場的作品無一不是他的拿手好戲，從修身的長禮服廓形，到各種鋒利輪廓的禮帽，以及融入百褶、條紋和皮革元素的塑身連衣裙，延續(xù)了他的穩(wěn)定發(fā)揮。而往季偶有出現(xiàn)、起到點(diǎn)綴的手臂和幻肢模型，在本季成為了調(diào)動恐怖氛圍的關(guān)鍵，它像模特的影子一般出現(xiàn)在人眼的各種“盲區(qū)”之中，從而帶來一種莫測的不祥和荒誕感，Wun把這種不安控制在了某種合理的尺度中，既不會讓人過分緊張，又留出了可以供每個人延展的故事性。

如果說哪里可以做得更好的話，這些帶有恐怖氛圍感的裝置運(yùn)用最好再慎重些，雖然它調(diào)動起了人們的感官體驗(yàn)，但也在不自覺地限制了品牌關(guān)于恐怖主題的更多探索，就像閉場新娘裝頭頂?shù)难b置那樣，緊緊按住模特的臉，分散了人們對服裝的注意力。回想一下，Robert Wun最初打動我們的，其實(shí)正是那些縫合在一針一線里的戲劇張力，對嗎？

撰文：善來

編輯：Yijie

設(shè)計(jì)：小乙