前言

你是否設(shè)想過，在美國街頭，走進一家掛著中文招牌、墻壁上貼著筷子與炒鍋圖案的“中餐館”，結(jié)果端上來的卻是一道道炸雞塊、番茄炒面、甜醬春卷？

這樣一家“中餐”快餐品牌，竟然年營收高達260億元人民幣，門店遍布美國47個州，成為全球規(guī)模最大的“中餐連鎖企業(yè)”。

它的名字叫“熊貓快餐”，由一位中國人創(chuàng)立，名字極具中國特色，裝飾風(fēng)格也充滿東方韻味，但菜品卻與中國本土的中餐大相徑庭。

更耐人尋味的是，它曾公開表態(tài)“永不進軍中國市場”，并直言“這種菜，中國不需要”。

打著中餐招牌年入260億，“熊貓快餐”真的能代表中國味道嗎？

熊貓快餐的誕生歷程

熊貓快餐的起源，始于一個中國家庭移民美國的經(jīng)歷。

程正昌，1947年生于江蘇揚州，18歲赴美求學(xué)。

他的父親程孫澤曾是中國遠征軍隨軍廚師，退伍后在美國洛杉磯經(jīng)營一家名為“聚豐園”的中餐館，主營傳統(tǒng)粵菜與川菜。

然而，當時美國人對中餐興趣寥寥，餐廳生意冷清，門庭稀落。

彼時的美國社會對中餐幾乎毫無認知，很多人連筷子都不會使用，更別提接受重油重辣的川菜或講究火候的粵菜。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在1983年。當時，美國快餐行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，麥當勞、肯德基、必勝客等品牌已深入人心，消費者普遍習(xí)慣于“快速、統(tǒng)一、標準化”的飲食模式。

程正昌與其妻子蔣佩琪敏銳捕捉到這一趨勢，決定放棄傳統(tǒng)中餐館復(fù)雜的制作流程與地道口味，轉(zhuǎn)而采用“美式快餐”模式。

他們開設(shè)了首家“熊貓快餐”門店，菜單主打“陳皮雞”“炒飯”“春卷”等具有中餐外觀、實則經(jīng)過改良的菜品。

從開業(yè)之初，熊貓快餐就明確其定位并非“正宗”，而是“易于理解”“便于銷售”“美味且親切”。

陳皮雞實為裹粉炸雞塊，淋上橙味甜辣醬；炒飯為冷凍米飯加醬油簡單翻炒；春卷外皮酥脆，內(nèi)餡多糖少菜。

這些菜品保留了中餐的“視覺元素”——炒鍋翻炒的動作、紅黃綠的配色、中文菜單的標識——但本質(zhì)上完全迎合了美國人的口味偏好：甜、咸、脆、炸，一口入嘴即帶來強烈滿足感。

與其說它是“中餐”，不如說是美國人想象中的“中式快餐”。

程正昌深知，要在美國市場立足，必須讓“美國胃”接受。

從第二家門店開始，他們便推行高度標準化的操作流程，統(tǒng)一供應(yīng)鏈、醬料包、出餐時間，甚至炒鍋中的油也必須定時更換，廚師不得隨意添加蔥姜蒜。

熊貓快餐的初衷，并非取悅中國人，而是讓美國人吃得順口、記得住、愿意再次光顧。

售賣的不是中餐，而是“美式幻想”

熊貓快餐為何能在幾十年內(nèi)，從一家小店擴張為擁有2000多家門店、年營收260億的餐飲巨頭？

答案只有一個字：穩(wěn)。

“穩(wěn)”體現(xiàn)在菜單穩(wěn)定、口味穩(wěn)定、服務(wù)穩(wěn)定、選址穩(wěn)定。

熊貓快餐的門店幾乎全部開設(shè)在交通樞紐、人流密集的黃金地段。

機場、美國大學(xué)校園、美軍基地、購物中心，甚至政府辦公樓內(nèi)，隨處可見其身影。

消費者來去匆匆，飲食講究便捷與快速，不會深究炒飯的火候是否到位、雞肉是否新鮮。

他們更關(guān)心的是：“這家店好不好找？”、“是否干凈？”、“吃完會不會不舒服？”、“有沒有比漢堡更健康一點？”。

熊貓快餐對這些疑慮，提供了高度工業(yè)化的解決方案。

每道菜品都必須統(tǒng)一口味，每一盤陳皮雞都炸得酥脆金黃，不會因廚師更換而影響口感。

操作流程嚴格規(guī)范，每道菜的炒制時間、調(diào)料用量、火候控制都有詳細手冊。

成本控制同樣精細，使用冷凍蔬菜、預(yù)制醬料、分餐模式，降低人力成本與出品波動。

這些做法看似“缺乏人情味”，卻精準契合了美國中產(chǎn)家庭的核心需求：衛(wèi)生、快捷、熟悉、不出錯。

無論是帶孩子的家庭、上班族，還是趕飛機的旅客，十分鐘就能解決一頓“中式套餐”，視覺沖擊力強，味覺刺激充足，還掛著“中國”的招牌，正好填補了“快餐健康空白”。

更有趣的是，熊貓快餐并不回避其“非正宗”的身份。

它在廣告中大肆宣傳中國古代烹飪的文化底蘊，但從不聲稱自己售賣的是地道中餐。

它運用的是一種文化符號營銷——將中餐元素轉(zhuǎn)化為一種視覺消費：你吃的是“orange chicken”，腦海中浮現(xiàn)的是功夫熊貓、長城、京劇臉譜，而不是北京烤鴨、廣東白切雞或川菜麻辣鍋。

這套體系高效地將“東方風(fēng)味”轉(zhuǎn)化為“美式標準”，并廣泛傳播至美國社會。

它并非文化背叛，而是一種文化重塑：當中餐成為快餐，味道被簡化，形式被固定，但文化符號卻被強化——那就是，中餐=橙味雞+炒飯+春卷+甜醬。

問題是，這種“文化快餐”，真的能代表中餐嗎？

拒絕進入中國？

熊貓快餐最引人爭議的，不是它的“熱銷”，而是它明確拒絕進入中國市場。

在接受采訪時，程正昌直言：“我們不會考慮進入中國，因為中國不需要這樣的中餐?！?/p>

這句話看似謙遜，實則蘊含深刻的商業(yè)考量與文化認知。

中國市場并不缺乏中餐，而是競爭異常激烈、消費者異常挑剔。

那些在美國大受歡迎的“陳皮雞”，在中國可能連普通餐館的外賣窗口都進不了。

一碗炒飯售價30元，還用冷凍米飯和醬包？

中國消費者只會搖頭冷笑：這不過是剩飯的水平。

中國人對食物的理解早已深入生活肌理。

食物不僅是果腹之物，更是家庭情感、生活態(tài)度與審美趣味的體現(xiàn)。

從“母親的紅燒肉”到“街角的蘭州拉面”，每一道菜都承載著文化記憶與情感寄托。

而熊貓快餐是工業(yè)化流水線的產(chǎn)物，無法傳遞這種溫度，更像是一個“食品復(fù)制工廠”。

中國消費者日益關(guān)注食材來源、烹飪工藝、配料真實度，對“快餐式中餐”的接受度極低。

你讓一個福建人吃番茄甜雞塊，他可能以為你在開涮。

你讓川渝人吃沒有花椒、沒有豆瓣醬的“麻辣雞丁”，他會認為你根本沒下鍋。

所以程正昌不是不敢來中國，而是不愿冒險，也無需冒險。

他清楚，中國人對“熊貓快餐”的接受度幾乎為零。

他的目標客戶，是那些從未到過中國、不了解中餐卻渴望嘗試“中餐”的美國人。

他并非在搭建文化認同的橋梁，而是在利用文化差異進行商業(yè)操作——用中式包裝的美式快餐，賺取美式快餐的利潤。

這是一種精明的文化運作：既不冒險回國破壞品牌形象，也不假裝“傳統(tǒng)”來欺騙中國人。

他深知，熊貓快餐的根基深植于美國快餐文化的土壤，一旦移植到中國，整個生態(tài)都會改變。

結(jié)語

熊貓快餐是一場商業(yè)奇跡，也是一次文化探索。

它證明了：哪怕你提供的并非真正中餐，只要披上中餐的外衣、講述東方故事、加上幾個“筷子炒鍋”的符號，就能在美國市場大獲成功。

它成功地“消費”了中餐的品牌，也促使我們思考：中餐的真正價值，究竟是形式，還是內(nèi)涵？

在全球化的今天，中餐若想真正走向世界，不應(yīng)只停留在形式的模仿與表演，而應(yīng)堅守其核心精神——家庭的溫暖、對食材的尊重、對火候的敬畏，以及人與人之間共餐時的情感與講究。

參考資料：

熊貓快餐打假背后，“假中餐”如何年賺260多億？.第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心.2020-10-22

在美國開設(shè)2000多家門店，遍布47個州，這家中餐什么來頭？.華商韜略.2022-07-28

中式麥當勞熊貓快餐：用中國式熱情俘獲美國人心.國際在線.2017-04-06