剛出鍋的扒豬臉泛著紅亮的光澤。

精心烹制的扒豬臉是餐桌上的主打菜。

醬桶蓋掀開的一瞬，白氣裹挾著濃香升騰而出，廚師長沈富的身影在氤氳熱氣中忙碌。案板上，剛出鍋的扒豬臉泛著誘人的紅亮光澤——這道承載著時間重量的地方名菜，又一次準時與慕名而來的八方食客相逢。這道盧龍舌尖至味，早已越過普通菜肴的界限，化身宴席上不可或缺的符號，深深烙印在一方水土的味覺記憶深處。

扒豬臉在盧龍，其根脈可深探至明清永平府的古老祈愿。每當大地干旱，家家戶戶便鄭重捧出豬頭，祈求風(fēng)調(diào)雨順，這一習(xí)俗悄然沉淀，歷經(jīng)時光流轉(zhuǎn)，最終凝練為一道滋味豐厚的盤中至味。清代袁枚在《隨園食單》開篇“豬頭二法”中便曾細述其道，它曾是富家宴席佐酒飄香的上品，亦是布衣百姓過年用以解饞的慰藉，專為滿足口腹之欲而生。

時光流轉(zhuǎn)至今，這道菜的生命力在廚師手中得以延續(xù)并升華。沈富回憶，為讓古老菜肴煥發(fā)新彩，2005年左右，他與幾位廚師開始鉆研豬臉烹飪之道。初試選用七八斤小豬臉，改刀成塊；經(jīng)反復(fù)摸索并綜合顧客的反饋意見，最終鎖定十三四斤的豬頭為最佳食材，過重則油膩，過輕則寡淡，唯此方能油脂適中、入口香而不膩。處理過程近乎嚴苛：豬臉細毛務(wù)必除凈，再以流水耐心沖洗兩三小時，以腥味盡去。焯水后，豬頭便沉入那桶老湯中，與二十余種香料——千里香、沙姜、草果、桂皮、香葉、小茴香、八角等——共赴一場長達三小時的味覺熔煉。大、中、小火候依序流轉(zhuǎn)，方能在出鍋時，賦予這一美食彈性而又光亮的生命感。

刀鋒輕劃，剛出鍋的扒豬臉在案板上微微彈動，濃郁醇香隨之彌漫。改刀裝盤，紅亮誘人，層次分明：表層是彈韌的皮，其下是酥爛的肉。夾起一片，裹入鋪好香蔥、黃瓜絲的干豆腐，亦可蘸點蒜末、醬油與醋調(diào)和的清汁。入口瞬間，肉香豐盈卻不油膩，骨肉輕易分離，糯香滿口，余韻綿長不絕。

“從前日子緊，扒豬臉是過年才得見的珍饈。”沈富師傅目光里透著溫情，“如今生活好了，想這一口，隨時能嘗到?！?005年9月，盧龍扒豬臉以其獨特魅力被授予“首屆秦皇島地方特色旅游菜肴”稱號，聲名顯著。

傳統(tǒng)節(jié)日“龍?zhí)ь^”吃豬頭肉的習(xí)俗，使扒豬臉早已融入盧龍美食文化的血脈。它承載的不僅是祈愿新年好運的樸素心愿，更是一方水土對自身滋味的認同與眷戀。沈富的話語點明了傳承的真諦：“我們既要順應(yīng)時代調(diào)整口味，更要牢牢守住那份老味道。讓鐘愛它的食客，每一口下去，都能喚醒沉睡的記憶。”這盤色澤厚重的扒豬臉，宛如一臺精巧的時光機，以滋味為鑰，為今人開啟通往祖輩生活智慧的門徑——人間至味，終在煙火傳承中得以不朽。

來源：秦皇島plus（記者李娜）

編輯：崔婷婷 編審：高源