今年美食博覽一如既往在灣仔會(huì)展舉行，照例是全港的吃貨盛事，作為年年打卡的老饕，我也過(guò)去走了一圈。

日本專(zhuān)區(qū)依舊很亮眼，百多間食品和保健品公司扎堆，賣(mài)從抗衰老產(chǎn)品到百年茶鋪的一切，看得我眼花繚亂。

不過(guò)，老實(shí)說(shuō)，今年最讓我印象深刻，甚至忍不住想多說(shuō)兩句的，不是那些高端日本養(yǎng)生產(chǎn)品或者韓國(guó)料理，而是部分來(lái)自?xún)?nèi)地的食品。

說(shuō)是“美食”展，站在一些的攤位前，看到的卻是——冷凍的梅花叉燒、咖喱牛腩、菠蘿包等預(yù)制菜品。

一公斤的梅花叉燒賣(mài)80港幣，批量買(mǎi)還能便宜點(diǎn)。餐廳只要解凍、拆包裝、加熱，就能端上桌。

叉燒和牛腩全都在真空袋里維持著標(biāo)準(zhǔn)化的完美弧度。

“這個(gè)梅花叉燒特別適合茶餐廳...”銷(xiāo)售員遞來(lái)的樣品還帶著冰碴。

加熱完咬下去時(shí)嘗不到絲毫炭火氣，只有標(biāo)準(zhǔn)化的甜蜜——就像連鎖咖啡店永遠(yuǎn)不犯錯(cuò)的糖漿比例。

攤位小姐姐笑得很自信，說(shuō)他們?nèi)ツ陞⒄挂呀?jīng)吸引到本地的連鎖茶餐廳和批發(fā)商合作，今年目標(biāo)是再簽兩個(gè)香港客戶(hù)。

說(shuō)起預(yù)制菜這事，確實(shí)很難去給它下定義判斷它的好壞，贊成的，反對(duì)的都大有人在。

前陣子茶記冰鮮菠蘿包事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，對(duì)一些有追求，愛(ài)品鑒美食的朋友來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是天塌了。

新聞爆出來(lái)的時(shí)候我的飯搭子同事直接一臉?biāo)看驌簦?strong>精神萎靡了幾天！

其實(shí)香港飲食界早就有討論，尤其疫情后人手短缺、租金高企、工資上漲，香港很多餐廳為了節(jié)省時(shí)間和人工成本，都在悄悄用預(yù)制菜。

內(nèi)地的預(yù)制菜市場(chǎng)是火到不行——據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023預(yù)制菜行業(yè)報(bào)告》，全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)4000億人民幣，預(yù)計(jì)2026年突破1萬(wàn)億。

這樣的替代品正在悄然重塑香港的餐飲版圖。

從茶餐廳的冰鮮菠蘿包到酒樓的即食盆菜，預(yù)制菜已經(jīng)滲入這座城市最驕傲的飲食基因。

據(jù)知名港媒報(bào)道，香港一些餐廳甚至?xí)膬?nèi)地集中采購(gòu)預(yù)制菜，來(lái)保證穩(wěn)定的出品和成本控制。

本來(lái)對(duì)我這種對(duì)美食沒(méi)太大追求的人來(lái)說(shuō)無(wú)關(guān)痛癢，能吃就行。

但隨著拿到手的菠蘿包越來(lái)越不酥脆，餐廳出品的菜越來(lái)越?jīng)]有鍋氣，心中的天平也漸漸開(kāi)始傾斜——“不想再吃假手工菜了！”

在一些場(chǎng)景用預(yù)制菜其實(shí)無(wú)可厚非，支持者會(huì)說(shuō)，預(yù)制菜很有“科技感”，品質(zhì)統(tǒng)一，出餐又快，還能緩解廚師荒。

尤其是連鎖餐廳，本來(lái)就講究標(biāo)準(zhǔn)化，用著確實(shí)合適。

我承認(rèn)這點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)，但問(wèn)題是——餐飲不只是填飽肚子，還是一種體驗(yàn)和文化。

去茶餐廳吃個(gè)叉燒飯，想要的是師傅那刀切下去、叉燒油光閃亮、帶著炭香的感覺(jué)，而不是冰箱里解凍出來(lái)、用蒸柜熱一熱的工業(yè)品。

當(dāng)我們談?wù)撓愀畚兜罆r(shí)，在乎的從來(lái)不只是效率。

中環(huán)燒臘鋪凌晨四點(diǎn)響起的剁砧聲，大排檔鑊氣掀動(dòng)的灼熱氣浪，茶餐廳奶茶杯上凝結(jié)的水珠——這些充滿煙火氣的細(xì)節(jié)，才是這座城市真正的米其林指南。

預(yù)制菜或許能復(fù)刻味道，卻永遠(yuǎn)無(wú)法重現(xiàn)老師傅在高溫灶臺(tái)前額頭反光的汗珠，或是街坊那句"今日啲叉燒好靚"的寒暄。

更現(xiàn)實(shí)的是，一旦預(yù)制菜普及，香港餐飲的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)不會(huì)下降？

本地的餐飲優(yōu)勢(shì)之一，是那種即時(shí)烹調(diào)的鮮味和人情味。如果人人都用同一批中央工廠的貨，街頭的小店和大型連鎖還有什么區(qū)別？

你去旺角的茶餐廳吃到的咖喱牛腩，可能和你在深圳機(jī)場(chǎng)吃的一模一樣。聽(tīng)起來(lái)方便，但少了點(diǎn)香港味。

當(dāng)然，我不是完全反對(duì)預(yù)制菜。它在酒店宴會(huì)、大型活動(dòng)、甚至學(xué)校飯?zhí)枚加泻侠淼挠猛尽?/p>

問(wèn)題是，香港政府是不是該劃一條線——哪些菜可以用，哪些菜最好還是留給師傅的手藝？

內(nèi)地的“梅菜扣肉”或者“紅燒獅子頭”可能預(yù)制得不錯(cuò)，但港式點(diǎn)心、炭燒叉燒、即炒粉面，真心覺(jué)得還是現(xiàn)場(chǎng)做才有靈魂。

看著海外展臺(tái)的師傅在演示如何用竹刷慢慢攪打抹茶。他手腕起落的弧度，我突然想起中環(huán)巷子里那家燒臘鋪。

老師傅剁燒鵝時(shí)，砧板會(huì)跟著他的力道輕輕震顫，桂皮香混著油脂滴在木紋里的滋啦聲，是二十年來(lái)雷打不動(dòng)的早餐BGM。

要是這些聲音被冰柜的嗡鳴取代，連燒鵝的油光都變成了流水線上精確控制的參數(shù)，那也許幾年后，去餐廳點(diǎn)菜前，我得問(wèn)一句：“你們這個(gè)叉燒，是廚房師傅做的，還是工廠送來(lái)的？”

如果答案是后者，那我可能會(huì)轉(zhuǎn)身去隔壁的小店，哪怕等久一點(diǎn)，貴一點(diǎn)，也想吃口真正的“人味”。

在這個(gè)連燒鵝都可以冷鏈配送的時(shí)代，或許我們更要珍惜那些拒絕被標(biāo)準(zhǔn)化的手藝——它們不只是食物的味道，更是一個(gè)城市倔強(qiáng)的心跳。

畢竟，香港的餐飲魅力，不該只是快和省，還應(yīng)該保住那一份獨(dú)特的香氣與手藝。

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／本 文 作 者／

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