論燒酒的起源，必然是中國。只是日韓作為亞洲文化圈的一份子，學了部分技術(shù)過去，又根據(jù)本國特色稍作改造，玩出了一點自己的花樣。

比如日本把燒酒叫燒酎，“酎”源自中國上古漢語，指經(jīng)過二次以上制造過程的烈酒，“燒”則是形容它的口感辛烈。

現(xiàn)在流傳比較廣泛的觀點是燒酒起源于元朝，元朝時期內(nèi)外交流比較多，燒酒的制作方法就被傳到了日本（還有一種說法是先傳到琉球，然后從琉球傳入日本）。

韓國也是在13世紀蒙古入侵高麗時學到的燒酒技術(shù)，有記載的韓國燒酒就是在高麗王朝高宗時期，蒙古軍將黎凡特把蒸餾法帶入朝鮮半島，在他的駐地釀造，慢慢傳播到整個朝鮮半島。

有意思的是，日韓兩國現(xiàn)在經(jīng)常爭“誰是燒酒正統(tǒng)”，主要是兩個國家在現(xiàn)代市場上把燒酒做得比較好，韓國燒酒在亞洲和歐美市場都賣得不錯，日本燒酒的銷量甚至高于日本清酒，所以他們玩的是「用市場反推歷史」。

那燒酒發(fā)展的真正歷史是什么呢？

早在秦漢時期的《神家本草經(jīng)疏》里，“燒酒”這個詞就第一次出現(xiàn)了，「可以汁熬燒酒，藏之經(jīng)年，味愈佳」，不過學界推測那時候酒的度數(shù)不高。

到了北魏年間的《齊民要術(shù)》，則正式地記錄了中國酒的生產(chǎn)模式，之后度數(shù)開始慢慢提高。

關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期是在唐朝，唐朝詩歌里反復出現(xiàn)燒酒，比如「自到成都燒酒熟，不思身更入長安」。

這時候，蒸餾的概念也第一次問世了。

唐朝《本草拾遺》里講到“甄(蒸)氣水”，說明當時已經(jīng)開始使用蒸餾法，這一考據(jù)比前些年傳說的“元朝才開始搞蒸餾”要早很多。

出土文物也從側(cè)面論證了高酒精度數(shù)蒸餾酒的出現(xiàn)——隨著國家對出土文物的研究越來越深，唐朝單把三彩杯被順利挖出，這個杯子只有10多毫升容量，若是用來喝米酒，實在太麻煩，若是用來裝高酒精度數(shù)蒸餾酒，則比較合理。

當然，現(xiàn)在主流的觀點依然是元朝起源說，不光是因為《本草綱目》和《飲膳正要》對蒸餾的過程有詳盡記載，更關(guān)鍵的是元朝直接出土了蒸餾器的文物——就在李渡燒酒作坊遺址元代酒窖，這一發(fā)現(xiàn)使得文字和物品完成了互相印證。

不過歷史就是這樣，一旦有了新的出土文物，就有機會推翻之前的共識。

比如大名鼎鼎的漢代?；韬钅?，去年研究人員對出土的蒸餾器進行仿制和模擬實驗，證實其具有蒸餾酒的功用。具體到過程上，研究人員以現(xiàn)代芋頭為發(fā)酵原料，成功蒸餾出平均酒精濃度為22度的酒。

當然，歷史考證的事情交給專業(yè)的人去做，我更感興趣的是，中國燒酒為什么給日韓留下了「搶歷史」的空間？

要我說，是用力過猛了。

清代以前，黃酒是中國主流酒類；但到了清末民國，戰(zhàn)亂頻發(fā)，需要消耗大量糯米和黍米的黃酒遭遇原料危機。而北方廣泛種植高粱，白酒生產(chǎn)成本相對較低且產(chǎn)量高，于是逐漸替代黃酒，成為酒文化的主要載體。

所以在很長一段時間內(nèi)，中國人一說到喝酒，要么就是低度數(shù)的啤酒，要么就是40度的白酒，中間被留出了空檔。

反觀日韓那邊，韓國比較有名的燒酒中，真露的酒精度數(shù)在20度左右，口感比白酒清淡柔和，還經(jīng)常添加香料進行調(diào)和，因此很適合搭配重口味韓餐。在韓劇中，我們也經(jīng)?？梢婍n國人用燒酒搭配燒烤之類的重口味韓餐。

但在中國，若是吃燒烤喝白酒，會不會顯得有點用力過猛？

日本的燒酒，度數(shù)稍微高一點的能達到30度，不過70年代后期，日本流行起了“湯割燒酒”的喝法（類似于水割威士忌），就是在70度的熱水里倒入燒酎，把度數(shù)給壓下來。

這就讓以前普遍被日本農(nóng)民和漁民喜歡的「老人酒」，一下變成了年輕群體、女性群體也愿意小酌的常規(guī)飲品。

但若是在國內(nèi)，喝白酒的時候往里面灌水，似乎多多少少會顯得有些離經(jīng)叛道。

因此，關(guān)鍵點其實就在度數(shù)和口味上——日韓燒酒的整體概念更契合年輕化、現(xiàn)代化的特點，由此提升了市場接受度和覆蓋廣泛度。

個體感受也是如此，對許多人來說，你讓他喝白酒，他可能扛不?。坏阕屗?0多度的低度酒，那就問題不大。

歷史傳承不可改變，但市場和共識還是值得爭奪。

事實上，這些年來國內(nèi)的酒文化也有所變化——不再一個勁兒地追求所謂的「正統(tǒng)」，而是開始探索新的形式。

現(xiàn)在很多國產(chǎn)的燒酒都做得很不錯，去年就有新聞報道稱“中國產(chǎn)的新魂燒酒反攻韓國市場”，其亮相韓國酒展之時被一掃而空。

新魂這名字也挺好玩的，聽起來像是復興古燒酒，注入新文化的概念。

使用高粱、大米、茉莉、葡萄等為原料，運用分層發(fā)酵、分層蒸餾等古燒酒工藝，比韓國燒酒用的稀釋法更能剔除掉雜質(zhì)；原料多元化，又比日本燒酒限制于單一糧食谷物更具風味，因此這款燒酒算是中國酒行業(yè)在技術(shù)層面的革新之作。

不過關(guān)鍵點還是在場景的擴容上，技術(shù)是用來解決問題的，白酒口感辣、啤酒太漲肚，新魂燒酒則提供了一種新的酒飲方案——20度的酒，既有花香果香和酒感，又順口解膩不漲肚，還可以冰鎮(zhèn)，因此比傳統(tǒng)白酒更能開拓之前無法觸達的市場，解鎖更多場景。

畢竟喝酒這件事不存在正道和邪修的說法，消費者喜歡就對了。那么，只要順應(yīng)市場偏好的變化，而不是故步自封，就能慢慢開始和日韓燒酒掰手腕。

至于源頭之爭，既重要、又不重要。消費者不會因為燒酒起源于中國就一定要喝中國燒酒，只有拼工藝、拼定位、拼營銷，才有機會提升市場接受度、取悅消費者。

總的來說，當前的酒消費市場正在不斷變化——消費者偏好變化疊加酒廠革新，讓中國酒文化開始多元化，而燒酒這種更符合當下消費者飲酒習慣的品類，有望走向供需兩旺的態(tài)勢。

盡管前些年日韓燒酒在國際上取得了市場認可，但這一格局并非不可動搖。憑借廣袤的國內(nèi)市場，中國燒酒彎道超車并重新拿回燒酒定義權(quán)，也未嘗不可。

日韓燒酒曾經(jīng)更出名，又如何？

戰(zhàn)役的勝負手還是要看現(xiàn)在、看未來。

作者 | 曹小靈

聲明：除原創(chuàng)內(nèi)容及特別說明之外，本公眾號推送的稿件文字及圖片均源自網(wǎng)絡(luò)及各大主流媒體，且已標注具體來源。版權(quán)歸原作者所有。如認為內(nèi)容侵權(quán)，請聯(lián)系我們刪除。