歐美人均每年吃掉90公斤罐頭，中國卻只有1公斤，差距不是一點點。

讓人驚訝的是，中國其實是全球第一大罐頭生產國，2024年產量突破689萬噸，占全球市場近三成，這么龐大的產量，大部分卻銷往國外，國內市場卻始終打不開局面。

中國人不愛吃罐頭，到底是吃不慣，還是另有隱情？又是什么原因，讓西方人對罐頭情有獨鐘，甚至當成生存必需品？

這一切，要從罐頭的發(fā)展歷史說起。

兩百多年前，法國為了讓士兵吃上不容易腐敗的食物，懸賞尋找保存方法，1809年，一個叫阿佩爾的法國廚師，成功把煮好的菜密封在玻璃瓶里，冷卻后形成真空，人類第一罐頭就此誕生。

后來英國人把玻璃瓶換成金屬罐，運輸更方便，罐頭才真正走向大眾市場。

到了美國，罐頭的命運徹底改變，19世紀美國西進運動，拓荒者穿越荒野，罐頭成了他們的救命稻草。

后來幾位英國人把罐頭技術帶到美國，農村食材通過罐頭進入城市，甚至改變了農作物的種植方式。

比如那時候美國農民為了讓豌豆在罐頭里看起來更好看，干脆選育淺綠色品種，紫色豌豆就被淘汰了，這不是為了好吃，而是為了好賣。

到了二戰(zhàn)時期，罐頭幾乎成了各國軍隊的標配，美軍午餐肉罐頭不光吃，還能拿來換香煙、賭錢、討好護士，二戰(zhàn)期間光是午餐肉，美軍就吃掉了1.5億磅。

而韓國部隊火鍋，其實就是戰(zhàn)后用美軍留下來的午餐肉、蔬菜、泡菜湊出來的，罐頭從戰(zhàn)場上一路吃到了餐桌上。

美國經濟大蕭條時，罐頭又成了低價高營養(yǎng)的救星，當時物價飛漲，一罐午餐肉能解決一頓飯，蛋白質高，脂肪也不少，吃完還挺頂餓。

對比起來，中國的罐頭發(fā)展則走了一條完全不同的路。

19世紀末，珠三角的漁民為了方便帶魚下南洋謀生，發(fā)明了用瓦罐存放豆豉鯪魚的方式，這是中國罐頭最早的雛形之一。

清末民初時期，上海、重慶陸續(xù)建起罐頭廠，但因為戰(zhàn)亂，罐頭基本靠出口養(yǎng)活自己，到了上世紀50年代，罐頭在中國是絕對的奢侈品，一罐水果罐頭要憑票購買，過年過節(jié)才能吃上一回。

當時一罐0.8元的水果罐頭，能買一斤豬肉甚至十碗面，普通百姓誰舍得天天吃？

改革開放以后，經濟發(fā)展了，罐頭價格也逐漸平民化，但人們的消費熱情卻并沒有起來，大多數(shù)罐頭仍然用于出口，中國家庭對它始終提不起興趣。

這就引出了一個現(xiàn)實問題，中國人不愛吃罐頭，是經濟問題，還是文化問題？

先看消費場景，在美國，罐頭是家庭常備，疫情期間超市甚至賣出“末日罐頭大禮包”。

在歐洲，秋冬季節(jié)自制果醬罐頭成了鄰里之間的社交方式，德國的超市里，新鮮白蘆筍賣4歐元一斤，罐頭白蘆筍不到1歐元，一半的價格，差不多的味道，誰不買賬呢？

在日本，納豆罐頭已經成了早餐標配，罐頭是日常生活的一部分。

中國的情況完全不同，哪怕在疫情期間，大家瘋搶泡面、米面油，幾乎沒人囤罐頭。

在中國人眼里，罐頭屬于應急食品，不是日常食材。

除了文化觀念，中國的飲食習慣也影響很大，老百姓講究“現(xiàn)做現(xiàn)吃”，早晨買菜中午下鍋，捏黃瓜要看硬度，挑魚得看魚鰓顏色。

罐頭這種“一看就不新鮮”的東西，很難讓人提起食欲。

而且早些年，罐頭廠為了節(jié)約成本，出了不少食品安全問題，水果罐頭糖分高得嚇人，肉類罐頭咸得發(fā)柴，甚至還有用爛水果、過期肉的情況，久而久之，罐頭在消費者心中留下“沒營養(yǎng)”“高防腐劑”的壞印象。

實際上，正規(guī)罐頭并不需要防腐劑，靠的是高溫殺菌和真空保存，像番茄罐頭里的番茄紅素、南瓜罐頭里的β-胡蘿卜素，比新鮮蔬菜還多，而且更容易吸收。

但這些常識，并沒有被大眾廣泛認知。

另一方面價格也是個問題，一斤新鮮黃桃五六塊錢，一罐黃桃罐頭要八塊多，關鍵還不是全是果肉，湯汁占了一半，豬肉罐頭更貴，性價比不如去菜市場買塊五花肉自己燉。

再加上罐頭一直被定位為“應急”“禮品”，很少有人把它當成一頓正經飯。

哪怕是現(xiàn)在，很多人還記得小時候發(fā)燒，爸媽給送來一罐黃桃罐頭，那種甜膩的味道就像是一種安慰，但這種情感記憶，并沒有轉化成消費習慣。

反觀歐美，對罐頭的感情幾乎是“從戰(zhàn)爭里熬出來的”，罐頭承載著他們的童年、家庭、節(jié)省時間的生活方式，甚至成為一種“安全感”的象征。

而且他們的地理跨度大、人工成本高、冷鏈運輸貴，罐頭反而成了最經濟實用的選擇。

比如阿拉斯加的三文魚，做成罐頭運到美國本土，比新鮮的還便宜，中西部的玉米多得吃不完，農民干脆做成罐頭，保存成本比冷藏低30%。

中國不一樣，蔬果年產量全球領先，冷鏈物流發(fā)達，新鮮食材便宜又好買，誰還費勁吃罐頭？

不過這幾年，中國罐頭企業(yè)也在悄悄轉型。

比如推出紅燒肉、宮保雞丁、低脂湯罐等新品，滿足年輕人“健康+方便”的需求，還有一人食罐頭、軟包裝米飯、鋁箔碗包裝，方便露營、拍照，還能直接加熱吃。

一些品牌甚至和IP聯(lián)名，把黃桃罐頭做成“周邊產品”，吸引注意。

健身人群也開始關注雞胸肉、雜糧罐頭，追求高蛋白、低脂肪的飲食，罐頭不再是過時的“老三樣”，而是和生活節(jié)奏匹配的新選擇。

螺螄粉里的酸筍，其實也是罐頭工藝做的，只不過大家沒注意，特種兵野外拉練、戶外露營、自然災害應急，罐頭仍然是最靠譜的“能量包”。

以后的中國罐頭市場，或許不在于“人人都吃”，而在于“場景細分”和“精準定位”。

在這個講求效率和體驗的時代，罐頭不需要成為主角，只要在關鍵時刻頂?shù)蒙?，就足夠了?/p>

罐頭之所以在中國“吃不開”，有文化、有價格、有認知，還有歷史的烙印，但并不代表它沒有價值，也不代表它不會再次流行起來。

只要用對方式，罐頭依然能在中國找到屬于它的市場。