高端餐廳，正集體啞火。

目前，國內(nèi)千元餐廳數(shù)量整體已經(jīng)縮減了50%，具體到米其林高端餐廳，倒閉率更是超過30%，曾經(jīng)排隊4小時的“餐飲界奧斯卡”，如今也卷款跑路，欠薪閉店。

過去以來企業(yè)買單的千元餐廳，在行業(yè)整體收縮，各種“限酒令”之下，也突然失去了最大金主。

以上海為例，曾笑稱有著自己“滬幣”的上海，不少人均2000+餐館都因此倒閉，其中川菜館玉芝蘭就因為物業(yè)糾紛停業(yè)。

在一二線城市，集體陣亡的米其林餐廳，已經(jīng)被“窮鬼套餐”打趴了。

當消費者不再為量少擺盤精致的高端餐飲買單，高端餐飲的困境，已經(jīng)擺到了明面上。

截至今年5月份，上海千元餐廳數(shù)量和3年前相比，縮減幅度高達40%，在北京這一比例更高，縮減幅度達到了47%。

而被譽為富豪比例最多的深圳，其縮減幅度更是達到了57%，直接腰斬。

總體來看，國內(nèi)千元餐廳2025年數(shù)量和2022年相比，整體縮減幅度都達到了50%。

這個數(shù)字看起來是如此的不可思議。畢竟2022年，那還是新冠并未正式褪去的一年，為什么到了今年，高端千元餐廳門店數(shù)，反而還縮減了50%？

過去的國內(nèi)高端餐廳，幾乎都以追求米其林為榮譽，但最近幾年，從北京再到上海，不少高端米其林餐廳都迎來了閉店歇業(yè)。

可以說，今天高端餐廳的衰落，和我們的消費變化有很大關(guān)系。

國人正在從精致餐飲，過渡到務實餐飲；消費者不再追求擺盤的精致和裝修的精美，價格成了消費者越來越在意的東西。

不管是米其林還是黑珍珠，過去這一兩年，高端餐飲的流量秘密，似乎正在失靈。

關(guān)店、跑路的高端餐廳越來越多，到底是餐飲卷不動了，還是人們吃不起了？

答案或許是兩者皆有。

米其林進入內(nèi)地市場，最早可以追溯到2016年，當年度首版米其林餐廳指南在上海推出，當時上海僅有一家米其林三星餐廳，在指南發(fā)布后，這家米其林三星餐廳預約電話就被打爆。

珍貴的食材、高檔的酒水和精美的擺盤，讓一眾新興中產(chǎn)追著打卡。

網(wǎng)友們甚至也對米其林餐廳進行了總結(jié)，盤子大、分量少、規(guī)矩多、吃不飽。

之后幾年時間里，米其林相繼進入北京、廣州、成都等地，以米其林為代表的高端餐廳越來越多，而反過來，能夠消費得起米其林餐廳的食客增多了嗎？

答案是并沒有。

這幾年，國內(nèi)高端餐廳越來越多，前有米其林認證，后有黑珍珠推薦，動輒人均上千的高端餐廳，數(shù)量不僅沒有增多，反而還減少了。

究其原因，只有一個，那就是能夠消費得起高端餐廳的食客們，數(shù)量正在減少。

只有這一結(jié)論，才能夠解釋為什么到了今年，國內(nèi)高端餐廳門店數(shù)量迎來了銳減。

門店數(shù)銳減，一方面是因為高端餐廳的競爭也在加大；從另一個角度來看，愿意為了一頓飯花費上千元的食客數(shù)量，也在減少。

根據(jù)美團發(fā)布的《精致餐飲報告》顯示，2023年，我國精致餐飲門店數(shù)量增至6835家，同比增幅達17%。

但這種好光景并未能持續(xù)下去。

2024年5月底，開業(yè)一年就摘得米其林1星的上海玉芝蘭，因物業(yè)糾紛而停業(yè)，至今也沒有重啟的消息。

隨后，號稱上海最具性價比的米其林二星喜粵8號，在沒有任何預兆的情況下便直接閉店，更是傳出老板卷款跑路，員工討薪無門的爭議。

到了9月份，米其林另一家素食餐廳也宣布自9月11日閉店。

到了今年3月份，全球首家感官餐廳，曾連續(xù)八年獲得米其林三星榮譽的一家餐廳，也對公眾無限期暫停開放。

國內(nèi)高端餐廳遇冷的原因，其實也早有預兆。

一方面，由于消費降級，國內(nèi)消費者不再盲目追求高溢價的高端餐飲。當省錢薅羊毛成了消費的盡頭，高端餐飲的溢價，自然也就無從談起。

除此之外，高端餐廳商務宴請這幾年也大幅減少。最嚴“禁酒令”正式實施，讓商務宴請也失去了可能性，另外隨著地產(chǎn)的相關(guān)企業(yè)陷入低迷，以及國內(nèi)券商開始嚴控餐飲接待費用，商務預算縮減也成了常態(tài)。

這些因素，都導致國內(nèi)高端餐飲備受重創(chuàng)。

但外部環(huán)境，也可能只是壓倒駱駝的最后一根稻草。

米其林星級就好比一把雙刃劍，既是榮譽也是枷鎖；在獲得米其林星級之后，餐廳能夠得到更多的流量和名氣，但隨之而來的還有高漲的成本。

為了維持米其林評級，餐廳往往會投入更多資源，例如加大裝修投入，更換餐具、提升餐桌布置，這些都是高成本的項目。

一些米其林餐廳的總投資，往往也高達千萬級。

除了對裝修的投入，米其林餐廳的從業(yè)人員往往成本也高昂；在一些米其林西餐，僅僅是服務員月薪就高達上萬，一些廚師的收入還會更高，這些開支無形之中也增加了米其林餐廳的經(jīng)營壓力。

高端的食材，往往只需要最簡單的烹飪手法；但對米其林餐廳來說，食材內(nèi)卷只是其一，在裝修、用餐工具和對人員的考核上，米其林餐廳的標準，都是相當高。

而這幾年倒閉的米其林餐廳，許多人都會在網(wǎng)上點評稱菜品難吃，還有人說服務不行，理論上，這些都是米其林餐廳的最大優(yōu)勢，但卻反而成了消費者吐槽的重災區(qū)。

當高端餐廳靠著千篇一律的盤子大、分量少、吃不飽來進一步固化消費者印象的時候，那些人均上百元的特色餐廳，就會無形之中分走更多客流。

除此之外，一些米其林餐廳為了求存，也開始選擇降價，來拉攏更多的食客，但這反而也造成了沖突。

例如，新榮記就推出了398元的套餐，這本身是向下的經(jīng)營策略，卻被不少消費者吐槽為“窮鬼套餐”。

降價，的確意味著更多用戶進店，給了那些原本想吃，但不舍得的消費者機會。但這些群體本身可能也不是高頻次客戶。

曾經(jīng)的米其林，每天都需要預約，甚至一些個別門店會預約到好幾個月后；但現(xiàn)在，越來越多的米其林門店已經(jīng)無人問津。

祛魅之后，越來越多人對米其林餐廳的“套路”已經(jīng)了然于心。

高端餐廳不是簡單靠噱頭撐起來的，而是靠體驗砸出來的；時代無情，當消費者已經(jīng)開始越發(fā)注重支出的時候，米其林餐廳如果還想僅靠價格來維持自己的高端形象，那么最終一定會失敗。

今天國內(nèi)高端餐飲的洗牌格局，從另一個角度來看，可能也是一個好消息，它告訴我們，高端不是靠清一色的盤子大、擺盤好看就可以，食材高端只是其一，真正的要義還在于，要讓消費者感覺到值得。

只有值得，人們才會愿意重復為高端餐飲買單。

end.