2025 年的服飾行業(yè)，關鍵詞是“冷”。

國家統計局的數據擺在那兒：上半年人均衣著消費增速只有 2.1%，服裝鞋帽針紡零售額同比也就 3.1%。

換句話說，大多數品牌都在低速行進，能保住個位數增長就算幸運。

可比音勒芬，卻在這片寒意里跑出了 22.33% 的季度高增長，半年營收 21.03 億元，同比增長 8.63%，穩(wěn)穩(wěn)跑贏大盤。

更炸眼的是，線上渠道半年收入同比暴漲 71.82%，電商占比首度突破一成。

一個原本被視作“小眾”的高爾夫服飾品牌，怎么就成了這場逆境里的亮點？

要理解比音勒芬的成績，就得先看清行業(yè)的難題。

運動品牌在卷價格，耐克、阿迪在中國市場收縮，國產運動品牌打得最狠的就是折扣戰(zhàn)，一件衣服從千元砍到三四百，還得靠直播間吆喝。

消費者記住了低價，卻忘了品牌溢價。

快時尚在失速，ZARA、H&M 一度瘋狂擴店，如今卻在關店潮里疲于奔命。審美疲勞、庫存壓力，讓它們成了“過去式”。

奢侈品熱度被分流。

中產買力下降，高凈值人群轉向境外消費，本土市場的增速明顯放緩。

行業(yè)被撕裂成“兩頭”：要么便宜，要么頂奢。

夾在中間的國產高端，幾乎沒人能站穩(wěn)。

在這種格局下，比音勒芬的增長，不只是漂亮，更像一種逆行。

比音勒芬的突圍，看似突然，其實埋了二十多年。

2003 年，創(chuàng)始人謝秉政盯上了當時還很冷門的高爾夫服飾。

那時，高爾夫在國內還只是小圈子運動，遠不如籃球、足球熱鬧。但正因為“小”，它有兩個特質：

客群精準：高凈值人群，消費能力強，注重品質與身份。

賽道稀缺：沒有國際巨頭的全面碾壓，可以占據獨特心智。

這就是比音勒芬的“慢生意”。不拼規(guī)模，不追風口，而是死磕一個細分領域。謝秉政的那句話，被頻頻引用：“沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品?！?/p>

二十多年里，比音勒芬沒有去追逐風口，也沒有被資本裹挾著一路狂奔，而是把注意力始終放在一件事上。

研發(fā)上，他們常年保持 3% 左右的投入比例，在服飾行業(yè)屬于舍得花錢的那類，堅持把面料、版型做到極致；

定位上，他們從不隨便打折，哪怕市場環(huán)境艱難，也要守住高端的溢價空間；

賽道上，他們選擇了一條最窄的路，高爾夫服飾，并且二十年如一日地深耕，慢慢延展到高端運動休閑領域。

放在今天回頭看，這種“慢”，恰恰成了最大的稀缺。

在快時尚起落、資本故事破滅的年代，比音勒芬用耐心和定力，走出了一條截然不同的增長曲線。

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如果說十年前的比音勒芬，是成功男士的標配，那今天，它正被年輕人重新書寫標簽。

新 VIP 中，七成是 80 后、90 后，這批人既有消費力，也有圈層認同。

小紅書和抖音成了新的主陣地。

模擬球場揮桿、穿搭筆記，讓品牌在年輕人心里有了“社交貨幣”的意味。

從故宮宮廷文化的國潮基因，到哈佛大學的學府氣質，再到英國藝術家 Hattie Stewart 的插畫風格，每一次跨界都在年輕人心里點燃了共鳴。

與此同時，品牌代言人也悄然換了面孔。

胡一天、李蘭迪、丁禹兮的組合，不是霸道總裁那一掛，而是更貼近生活的鄰家偶像。

他們的出現，讓比音勒芬淡去了過去的中年專屬，于是，一個中年標簽正在被改寫成“新中產符號”。

更驚喜的是線上。

2025 年上半年，比音勒芬電商收入 2.14 億元，同比暴漲 71.82%，營收占比突破 10%。在“高端品牌電商難做”的行業(yè)定律面前，它交出了一份顛覆答案。

秘訣有三：

首先，它很會講場景。在抖音、視頻號上，比音勒芬賣的不是單件衣服，而是果嶺上的體驗感。一支模擬揮桿的視頻，比一條硬廣更能打動人。

其次，它把電商和會員體系真正打通了。顧客在線上下單、在線下體驗，再通過社群和私域維系，形成了高達 43% 的復購率。

這意味著，電商不再是一次性交易，而是長期關系的入口。

最后，線上渠道并沒有變成低價甩貨的出口。

相反，毛利率接近 78%，幾乎和直營店持平，遠高于加盟店。對比音勒芬來說，線上不是“沖量”，而是第二增長曲線。

當然，線下仍是根基。

截至 2025 年中期，比音勒芬共有 1328 家門店，直營 672 家，加盟 656 家。直營店會員復購率高，正說明線下仍是培養(yǎng)忠誠度的關鍵場景。

更典型的案例，是深圳太子灣旗艦店：三層獨棟建筑，集高爾夫體驗、新品展示、咖啡休閑于一體。對顧客來說，這不只是購物，而是一種身份場景的體驗。

當線上帶來增量，線下承載調性，二者形成互補。

要談品牌力，就不能繞過國家隊背書。

自 2013 年起，比音勒芬已連續(xù) 12 年成為中國國家高爾夫球隊戰(zhàn)略合作伙伴。

從里約到東京，再到巴黎奧運，它們提供的“五星戰(zhàn)袍”，不僅有防風、防水、防紫外線的功能性，更融入了中國紅、陶瓷白等文化符號。

這種合作，不只是裝備供應，更是價值認同。

國家隊的選擇，相當于對品牌實力的最高認證。也正是這種背書，讓比音勒芬在消費者心中完成了從“小眾”到“權威”的躍遷。

比音勒芬沒有停留在國內。

2023 年，它先后收購法國百年品牌 CERRUTI 1881 和英國 KENT&CURWEN，補足高端商務和年輕設計短板。還拿下了美國運動恢復鞋品牌 OOFOS 的中國代理權，預計 2026 年上線。

這套打法，很容易讓人想起安踏和 FILA 的故事：耐心孵化，長期投入，最終轉化為新的現金牛。

比音勒芬的目標，也不僅是中國高端，而是借全球資源，走向國際市場。

有人質疑：上半年凈利潤下滑 13.56%，是不是隱患？

但翻開財報細節(jié)，會發(fā)現另一面。合同負債已經沖到 3.85 億元，創(chuàng)下新高，這說明客戶愿意提前下單、搶貨，市場對品牌的信心并沒有動搖；

經營現金流也保持在 3.36 億元的水平，賬上資金充裕，完全有能力支撐擴張和研發(fā)；

再加上 75%+ 的毛利率，在整個服飾行業(yè)幾乎是頂格存在，比音勒芬依舊握著最硬的底牌。

這說明，比音勒芬有足夠的財務彈性，去支撐它的長期主義。

比音勒芬的故事，不只是一個品牌的逆襲，更是中國高端服飾尋找國際話語權的一種路徑。

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