是的，我又閃現(xiàn)非洲了，

開啟了長(zhǎng)達(dá)十來天的非洲之旅。

當(dāng)飛機(jī)降落在內(nèi)羅畢，踏上這片紅土地的那一刻，

所有關(guān)于非洲的傳聞與想象，

都碎成了全新的體驗(yàn)碎片。

初抵肯尼亞首都，

撲面而來的是一種無序的生機(jī)。

城市里紅綠燈罕見，

車輛在大轉(zhuǎn)盤隨意?？可舷驴?，

整個(gè)節(jié)奏仿佛遵循著另一套法則。

入住的酒店一日之內(nèi)斷電數(shù)次，

提醒著我這里基礎(chǔ)設(shè)施的脆弱。

進(jìn)入家樂福或酒店的時(shí)候需要安檢，

也讓我恍若回到十多年前的新疆。

但令我驚訝的是，在這看似落后的環(huán)境中，

卻藏著讓人暖心的信任。

那天我們?nèi)ベI電話卡，

店員熱情地為我們介紹各種套餐。

選定后，他直接開始辦理開卡和充流量，

期間網(wǎng)絡(luò)突然出現(xiàn)問題，刷卡機(jī)無法使用。

他微笑著擺擺手，

用帶著當(dāng)?shù)乜谝舻挠⒄Z(yǔ)說：

"你們先去逛逛，一小時(shí)后回來付錢就行。"

在這個(gè)被我們預(yù)設(shè)為“需要警惕”的地方，

人與人之間的信任依然如此純粹自然。

隨著，在被稱為“東非星巴克”的JavaHouse品嘗當(dāng)?shù)乜Х龋?/p>

在Simba Saloon感受充滿活力的烤肉盛宴，

服務(wù)員誤以為我們過生日而送上蛋糕、載歌載舞。

沒想到，在這資源匱乏的地方，

所有商業(yè)機(jī)會(huì)都建立在敢想敢干之上，

這種原始的生命力，或許正是非洲最動(dòng)人的底色。

離開城市，進(jìn)入察沃國(guó)家公園，

住在有60年歷史的Salt Lick Safari Lodge。

這座從私人狩獵營(yíng)地轉(zhuǎn)型而來的生態(tài)酒店，

本身就是一部活歷史。

看著大象、斑馬、各種鳥類和猴子自由穿梭，

忍不住感慨：

在這里，人類才是客人，

野生動(dòng)物才是這里真正的主人。

這種主客關(guān)系的顛倒帶來奇特的解放感。

在現(xiàn)代社會(huì)中，我們習(xí)慣了對(duì)環(huán)境的絕對(duì)控制，

而在這里，我們需要學(xué)會(huì)謙卑。

安博塞利國(guó)家公園更是將這種體驗(yàn)推向極致。

住在乞力馬扎羅山腳下的Ol Tukai Lodge，

每日推窗便是雪山與動(dòng)物世界同框的絕景。

成群的斑馬、水牛、獅子、河馬在眼前自由穿梭，

那種生命力的震撼無法用語(yǔ)言描述。

納瓦沙湖是行程中的一抹溫柔。

作為東非大裂谷中的淡水湖，

它像一顆藍(lán)寶石鑲嵌在谷底。

住在湖畔的Sope Lodge，

清晨被 hippo 的叫聲喚醒，

推門見湖，火烈鳥在湖面劃出粉色的線條。

河馬家族在不遠(yuǎn)處露出圓滾滾的背部，

看似憨態(tài)可掬，實(shí)則危險(xiǎn)重重。

向?qū)Ц嬖V我們，河馬是非洲最危險(xiǎn)的動(dòng)物之一，

每年造成的傷亡人數(shù)甚至超過獅子和豹子。

在納庫(kù)魯湖國(guó)家公園，

我們?nèi)胱〉氖巧狡律系腖ake Nakuru Sopa Lodge。

從房間陽(yáng)臺(tái)可以俯瞰整個(gè)納庫(kù)魯湖。

雖然這里是著名的犀牛保護(hù)區(qū)，

但我們與黑白犀牛緣慳一面。

同時(shí)，命運(yùn)給了我們另一種饋贈(zèng)。

我們跟著三只傲嬌的獅子跑了兩個(gè)小時(shí)，

它們完全無視十幾臺(tái)車的圍觀，

保持著王者的從容。

而長(zhǎng)頸鹿、猴子、斑馬等動(dòng)物已讓我們“麻木”——

這種“見怪不怪”恰恰說明了我們已完全沉浸在這個(gè)野性世界。

當(dāng)彩虹橫跨草原，美得像一幅畫時(shí)，

我忽然理解了對(duì)荒野的向往為何深深刻在人類的基因里。

但，第二天一早的納庫(kù)魯卻慷慨地彌補(bǔ)了昨日的遺憾

——終于看到了白犀牛悠然漫步的身影。

還有湖邊成群結(jié)隊(duì)的火烈鳥，

如同一場(chǎng)粉色的夢(mèng)，讓這一站變得格外圓滿。

下午我們來到了廣袤無垠的馬賽馬拉國(guó)家公園，

它位于肯尼亞西南部，

與坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國(guó)家公園連成一片，

總面積約1800平方公里，

從公園入口到我們?nèi)胱〉腁shnil Mara Camp，

開車就需要90分鐘。

路上遇上了成群結(jié)隊(duì)的斑馬，豬，角馬，猴子，

我們的目標(biāo)是尋找難以捉摸的豹子。

豹子確實(shí)害羞，不太好找，

但我們卻有幸看到了幸福的一家五口獅子——

三個(gè)孩子在一旁玩鬧，父母則淡定地趴著觀察周邊，

那份溫馨竟與人類家庭如此相似。

途中還遇到一只據(jù)說剛吃飽的獅子，

肚子圓滾滾地躺在地上，

連動(dòng)都懶得動(dòng)，

那副滿足的樣子簡(jiǎn)直像極了周末宅家的我們！

而真正的驚喜在第二天降臨——

在金色的草原上，

我們竟與非洲最神秘的“金色幽靈”花豹迎面相遇！

距離不足三十米對(duì)視的瞬間，

連呼吸都凝固了，

只聽見自己咚咚的心跳聲。

司機(jī)小哥激動(dòng)地說，

這是來十次都不一定遇得到的幸運(yùn)。

那一刻，我覺得自己的運(yùn)氣簡(jiǎn)直能中彩票頭獎(jiǎng)！

雨后的傍晚，夕陽(yáng)像被揉碎的金箔，

雖未鋪滿整片原野，卻對(duì)我們格外友好。

回到帳篷酒店，

坐在河邊，來杯小酒，

感受大自然的生活，耳邊還時(shí)不時(shí)傳來河馬的叫聲……

這樣的時(shí)刻，連時(shí)光都醉得慢了下來。

為了迎接馬賽馬拉的日出，

我們凌晨四點(diǎn)爬起來坐熱氣球。

從空中俯瞰草原上蘇醒的動(dòng)物，

那種震撼難以言表。

落地后享受了一頓有儀式感的野餐，

香檳配非洲餅，

為這段體驗(yàn)畫上完美的句號(hào)。

回內(nèi)羅畢前，我們特地到馬賽村體驗(yàn)當(dāng)?shù)匚幕?/p>

男人們組隊(duì)跳起傳統(tǒng)的Adamu舞，

那份純粹的快樂感染了每一個(gè)人。

他們帶我們參觀用牛糞和樹枝搭建的屋子——

據(jù)說搭建三個(gè)月能住三十年，

還有隨意用木板搭的集市，

特別展示了原始的鉆木取火。

他們穿著紅藍(lán)格子布，戴滿珠飾，

每一個(gè)細(xì)節(jié)都彰顯著這個(gè)民族的獨(dú)特文化。

值得記錄的是，

這里的人們不僅用歌舞和工藝傳承著獨(dú)特的文化，

更以骨子里的友善淳樸深深打動(dòng)著我們。

在告別馬賽村、返回內(nèi)羅畢的路上，

我們的車意外拋錨，

?？吭趬m土飛揚(yáng)的路邊。

令人感動(dòng)的是，經(jīng)過的每一位當(dāng)?shù)嘏笥讯紩?huì)主動(dòng)停下腳步，

探身詢問是否需要幫忙。

他們眼中真誠(chéng)的關(guān)切，

讓人忘卻了身處異鄉(xiāng)的不安。

這段旅程中就連使用的路邊洗手間，

也出乎意料地干凈整潔、毫無異味，

這份在原始環(huán)境中對(duì)生活品質(zhì)的持守，

悄然改變了我們對(duì)這片土地的認(rèn)知。

在非洲，時(shí)間有著不同的質(zhì)感——

它不是被切割成分鐘小時(shí)的存在，

而是以日出日落、動(dòng)物遷徙、季節(jié)更替為標(biāo)記的自然節(jié)律。

當(dāng)東非肯尼亞七天的Safari圓滿收官時(shí)，

我們不僅成功打卡了非洲五霸——

大象霸氣巡場(chǎng)、獅子傲嬌躺平、

花豹樹梢隱身、犀牛埋頭干飯、水牛組團(tuán)遛彎，

更邂逅了無數(shù)叫不上名字的草原精靈。

旅途還在繼續(xù)，

接下來我們將轉(zhuǎn)場(chǎng)南非開啟自駕模式，

從狂野草原到海岸公路，

新的冒險(xiǎn)正在加載中。

雖然剩下的旅程不知道還有什么驚喜，

但這份未知本身，

才是旅行最迷人的部分，不是嗎？

我在非洲，提前祝大家國(guó)慶快樂！中秋快樂！

你的假期又是在哪里呢？