想象一塊厚切牛排躺在滾燙鐵板上滋滋作響，油脂爆裂的香氣竄進鼻腔，這場景幾乎是歐美飲食文化的圖騰。

從紐約高級餐廳到德州鄉(xiāng)村燒烤，牛肉占據(jù)著餐桌的C位，而羊肉則安靜地待在盤子邊緣，為什么同是紅肉，歐美人對牛肉偏愛有加，對羊肉則次之呢？

歐洲大陸溫潤多雨的氣候像為畜牧業(yè)量身定制的溫室，翻開地圖，西歐平原、不列顛群島到北美東岸，溫帶海洋性氣候讓牧草四季常青。

愛爾蘭的牧場每公頃能養(yǎng)活兩頭牛，而同樣面積在干旱地區(qū)可能連只羊都喂不飽。這種天然優(yōu)勢讓牛排從貴族專屬變成平民美味。

十九世紀工業(yè)革命后，芝加哥的鐵路把中西部牧場牛肉運進城市工人餐盤，從此“牛肉漢堡”成了美式生活的象征。

但地理優(yōu)勢只是開場白，歐美人平均身高比亞洲人高出10厘米的體格差異，注定了他們對高熱食物的原始渴望?？茖W數(shù)據(jù)顯示，同等重量下，牛肉熱量比豬肉高20%，蛋白質(zhì)含量達26%，完勝豬肉的15%。

更關(guān)鍵的是牛肉富含肌酸和支鏈氨基酸，能高效轉(zhuǎn)化為肌肉燃料。中世紀英格蘭長弓手每天必須攝入半公斤牛肉維持臂力，現(xiàn)代健身房里蛋白粉罐上印的牛排圖案，都是這種營養(yǎng)優(yōu)勢的跨世紀認證。

游牧民族的基因也在悄悄發(fā)揮作用，當蒙古鐵騎橫掃歐亞時，歐洲大陸的凱爾特人、日耳曼人同樣是以牧羊放牛為生的馬上民族。

他們發(fā)明了風干牛肉條作為行軍干糧，用羊胃袋釀制奶酪。這種游牧DNA讓歐美人天生習慣牛羊制品的風味，就像四川人骨子里認準花椒的麻。

宗教力量則給牛肉鍍上神圣光環(huán)，《圣經(jīng)·利未記》劃分過：“凡分蹄成兩瓣又倒嚼的走獸，你們都可以吃。”牛羊肉因符合“反芻+分蹄”標準獲得上帝認證，而豬因不分蹄被打入禁忌名單。

中世紀歐洲教堂壁畫中，圣徒身旁總有羔羊象征純潔，牛肉湯更被當作療愈圣品。這種宗教背書讓牛羊肉從餐桌選擇升華為文化認同。

當牛肉享受萬千寵愛時，羊肉只能當配角，雖然希臘旋轉(zhuǎn)烤肉、法式羊排仍在特定場景閃耀，但羊肉天生的膻味成了它的缺點。

現(xiàn)代食品科學發(fā)現(xiàn)，這種味道來自羔羊脂肪中的支鏈脂肪酸（BCFA），歐美人的味覺基因?qū)@類物質(zhì)尤為敏感。

更現(xiàn)實的是養(yǎng)羊經(jīng)濟效益，一頭肉牛出欄能提供300公斤肉，而綿羊只有15公斤。在追求規(guī)模效應的歐美農(nóng)業(yè)體系里，羊肉注定難以成為主食。

不過全球美食地圖總有意外，蒙古高原上，牧民靠著66公斤人均羊肉年消耗量稱霸全球，羊頭直接端上婚宴當硬菜。

阿根廷潘帕斯草原的牛仔們更把牛肉吃出藝術(shù)，人均47公斤的消費量冠絕全球，炭烤牛肋排時飄散的煙霧里都是他們的民族驕傲。當自然條件與飲食傳統(tǒng)深度綁定，紅肉偏好就會成為融入血液的文化基因。

2024年全球牛羊肉價格持續(xù)走低，國內(nèi)菜市場牛肉每斤三四十元左右，表面看是進口牛肉沖擊市場，深層次卻是歐美年輕人開始轉(zhuǎn)向植物蛋白。

但文化慣性依然強大，感恩節(jié)火雞旁必有烤牛肉，復活節(jié)大餐必須配羊腿。就像意大利人無法放棄披薩，美國人刀叉下的牛排，早已超越食物范疇，成為流淌在血脈里的記憶。

歐美人對牛肉偏愛有加，對羊肉則次之，這種偏好或許會隨健康意識改變，但那份深植于歷史深處的味覺記憶，將會繼續(xù)在餐桌上飄香，您說是不是？

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