古代文人的嘴，可不只是會詩詞歌賦、經(jīng)史子集，還會品嘗各種佳饌美味。

對于他們來說，飲食不只是對味覺的追求，更是精神境界與生活美學的體現(xiàn)。

他們把口腹之欲與文學、哲學和藝術相融合，形成了獨特的“文人食趣”。

而這一切都得從孔子的“食不厭精，膾不厭細”說起，這句話直接翻譯就是“糧食越精細越好，魚和肉切得越細越好”。

而在古代，糧食精細需要先進的加工工具和方法，魚肉要切細也需要精湛的刀工，更別說背后的時間成本了。所以，只有古代的貴族階層或者有一定經(jīng)濟條件的人群才能享受得起。

當然，孔子的這句話主要強調(diào)的是飲食禮儀與道德修養(yǎng)的結(jié)合。

《詩經(jīng)》中的“我有旨酒，以燕樂嘉賓之心”更是展現(xiàn)了宴飲中的雅意，奠定了文人飲食重禮、重情的基礎。

魏晉時期，文人飲食又多了幾分隱逸之味。

無論是竹林七賢以酒寄傲還是陶淵明“采菊東籬下”的田園飲食觀，都把飲食與隱逸精神相結(jié)合。

西晉的張翰為了不卷入八王之亂，借口思念家鄉(xiāng)的菰菜、莼羹、鱸魚膾，于是辭官回到了吳松江畔。這種“莼鱸之思”成為了文人以食明志的經(jīng)典符號。

到了唐宋時期，詩烹詞煮的時代，文人飲食也呈現(xiàn)了一片繁榮。

白居易《問劉十九》中的“綠蟻新醅酒”展現(xiàn)了簡樸的詩意，更多的是文人雅士的閑情逸致。

但到了蘇軾這，就是盡顯豪放了。他創(chuàng)制的東坡肉、東坡魚、東坡肘子、東坡豆腐、東坡羹……傳世至今；

他吃河豚放話“值得一死”，還寫一了一篇《老饕賦》把飲食升華到了至高的藝術！

不過，這一時期還有一位“吃喝達人”，那就是陸游，他一生寫過300多首飲食詩，而和飲食直接或間接有關的詩據(jù)說有3000多首……

陸游一首“人間定無可意，怎換得玉膾絲莼”道盡了文人對極致之味的執(zhí)著。

到了明清時期，文人飲食的理論體系已經(jīng)很成熟了。

李漁的《閑情偶寄》提出了“蔬食第一”的本味論，指的就是竹筍兼具“清、潔、香馥、松脆”四大優(yōu)點，“能居肉食之上”，并稱其為“蔬食中第一品”。

袁枚的《隨園食單》系統(tǒng)總結(jié)烹飪美學，將43種烹飪法對應文章技法，，強調(diào)“戒耳餐”（跟風）、“戒目食”（浮華），標志著文人飲食哲學的系統(tǒng)化。

從上面這段歷史，我們可以總結(jié)一下，文人飲食到底在追求些什么。

食材審美：以雅為尚

南宋林洪的《山家清供》記錄了梅花湯餅、蟹釀橙等美食，把時令風物入饌。

里面既有樸素的飲食美學，又有清雅脫俗的詩詞，還有各種食療養(yǎng)生。

宋朝的文人還用梅花積雪來煮茶，這種行為本身就賦予了茶水“雅”的象征。

這種“雅”還體現(xiàn)在了菜肴命名上。比如蘇軾把燒餅稱作“為甚酥””，佛印把酒稱作“錯著水”，都是文人賦予食物的趣味。

烹飪哲學：道法自然

對文人來說，“自然”是一種精髓。

老子曾說“治大國若烹小鮮”，要恰到好處，不多不少。

到了袁枚這，他主張的是“物性自逞”，反對“穿鑿”，也就是不能過度加工、混亂搭配。

而李漁也提出了“蟹宜獨味，不可搭配”，這些都體現(xiàn)了文人“大道至簡”的飲食觀。

食事雅集：空間美學

對于文人來說，“吃”不僅是在食物本身，器物與環(huán)境同樣很重要。

文震亨《長物志》主張“金銀為下品”，推崇素陶古銅的“雅器”標準，認為器皿不僅不能喧賓奪主，還要襯托出食物的精美。

王羲之的蘭亭雅集“曲水流觴”把飲食與園林藝術結(jié)合，創(chuàng)造了動態(tài)的宴飲空間。

而紅樓夢中也有“琉璃世界白雪紅梅”的烤鹿肉場景以及吃蟹與賞菊、賦詩為一體的螃蟹宴場景，這些都把飲食與園林、詩詞、器皿等融合在一起，形成了綜合的藝術體驗。

飲食文學：以食載道

張岱的《陶庵夢憶》以追憶“乳酪”來表達自己的味覺鄉(xiāng)愁。

曹雪芹也以“茄鲞”來暗諷賈府這樣的貴族門庭奢靡非常，飲食成為了社會批判的載體。

以上這種傳統(tǒng)至今還在延續(xù)，比如汪曾祺寫高郵咸鴨蛋的“筷子頭一扎下去，紅油就冒出來”，正是文人飲食美學在現(xiàn)代的余韻。

飲食之趣，終究是生命情趣的鏡像。

以上就是關于古代文人飲食的內(nèi)容~

對此，你有什么看法呢？