你吃過比佛跳墻還好吃的早餐嗎？

閩江之畔，福州枕山面海，以千年光陰釀就醇厚的歷史底蘊。

早在漢代，福州便已成為東南都會，冶山腳下的越王臺，見證著無諸立國的輝煌；

唐代時，它化身 “海濱鄒魯”，詩僧皎然筆下 “福州南去無多地，卻恨山多不睹臺”，道出對這座城的眷戀。

三坊七巷里，青磚黛瓦間，嚴復(fù)、冰心等名人在此成長，

他們的思想與文字，至今仍在街巷中流淌。

福州的文化，是舌尖上的煙火，也是指尖的巧思。

肉燕的彈牙、佛跳墻的醇厚，將山海珍饈凝聚成味覺記憶；

脫胎漆器的流光溢彩、壽山石雕的栩栩如生，彰顯著匠人代代傳承的匠心。

每年拗九節(jié)，一碗碗香甜的拗九粥，承載著子女對長輩的孝心；

元宵游燈時，花燈如星河傾瀉，映照出闔家團圓的幸福。

這座城在時光中沉淀，又在歲月里新生。

古榕樹的氣根依舊垂落，輕撫過現(xiàn)代都市的繁華；

閩劇的唱腔仍在飄蕩，與街頭的歡聲笑語交織。

福州，始終以包容而從容的姿態(tài)，續(xù)寫著屬于自己的浪漫篇章。

福州線面

是刻進老福州人DNA里的早餐魂，細如發(fā)絲的面條能穿過針眼，卻韌到拉長六米不斷。

這手藝從南宋傳到現(xiàn)在，2025年還被列為省級非遺，

手工拉面要經(jīng)12道工序，曬面得挑東南風(fēng)的晴天，麥香里混著柴火灶的焦糖味，林則徐當(dāng)年都夸過。

線面最絕的是“無限繁殖”技能，泡進滾水瞬間膨脹，

福州人煮面必放十倍水，不然分分鐘溢出碗沿。

本地人吃線面像打仗，筷子卷成團往嘴里塞，晚了半拍就變成面糊糊。

高湯是靈魂，鴨湯雞湯豬骨湯隨便泡，撒把蔥花淋勺老酒，

吸溜一口又滑又彈，牙齒根本沾不上，老人小孩都能嗦得飛起。

外地人來福州別慫，線面挑戰(zhàn)賽早成網(wǎng)紅項目。

本地人教路：先嗦面后喝湯，配個溏心蛋，吃完把空碗倒扣，保準你懂什么叫“福州胃”。

現(xiàn)在閩侯還有老師傅堅持古法，想嘗正宗味得趕早，去晚了連面湯渣都不剩。

鼎邊糊

福州人清晨的魂兒，全在那一鍋鼎邊糊里打轉(zhuǎn)。

這碗用米漿沿鐵鍋澆出的薄片，滾著蝦米、蜆子、香菇熬的鮮湯，

看似樸素，實則藏著四百年的煙火氣。

相傳戚繼光抗倭?xí)r，百姓犒勞將士誤打誤撞創(chuàng)出這吃法，

如今成了福州人“做夏”的儀式感，

立夏時節(jié)家家互贈，米漿片在熱湯里一涮就熟，像極了鄰里間的熱乎勁。

老福州吃鼎邊糊有講究：

湯要清亮，米漿片得薄如蟬翼，太厚是手藝生，太薄又顯小氣。

最妙的是現(xiàn)做現(xiàn)吃，鐵鍋燒得滾燙，米漿淋上去“滋啦”一聲，鏟子一刮，雪白薄片卷著海鮮香跌進湯里。

配根油條或蠣餅，吸溜一口，米香裹著鮮甜在嘴里化開，原料簡單，魅力難擋。

現(xiàn)在街頭攤子仍用煤爐吊湯，柴火氣混著米香，勾得人天不亮就蹲在路邊等頭鍋。

海外游子聽見“鼎邊糊”三字，喉嚨先自作主張地癢起來——這味道早不是小吃，是刻進基因的鄉(xiāng)愁。

福州魚丸

這顆白胖子能追溯到秦朝，傳說御廚為秦始皇創(chuàng)制的無刺魚食，

到了民國，福州永和魚丸店創(chuàng)始人劉必松從臺灣帶回手藝，

用鯊魚肉混地瓜粉捶打上勁，包進七分瘦三分肥的肉餡，

在三坊七巷支起第一口魚丸鍋。

如今福州年銷30億粒魚丸，連江漁民能把500斤的巨型魚丸捶出Q彈晶亮。

本地人吃魚丸講究“三重口感”，

外皮要帶魚肉顆粒感，咬開時肉汁呲溜迸進高湯，最后嚼到馬蹄丁的脆爽。

魚丸用鰻魚肉打漿，皮子能彈到牙床打架；

湯頭則用鯽魚熬足四小時，鮮得掉眉毛。

外地游客，看老師傅虎口擠丸，雪白丸子在沸水中沉浮，配上一碗蝦油，這口山海交響曲才算真正到過福州。

福州肉燕

是道藏了四百多年的非遺絕活，明朝嘉靖年間從浦城傳來的手藝，

用木槌把豬后腿肉捶打成泥，混著地瓜粉搟成薄到透光的燕皮。

這皮子可不是普通餛飩皮，煮熟后晶瑩得能看見內(nèi)餡，咬下去"咔嚓"響，像在嚼脆生生的魚翅，卻帶著豬肉的醇香。

老福州人管它叫"太平燕"，婚喪嫁娶的宴席上要是缺了這碗，就跟過年沒貼春聯(lián)似的。

燕皮里裹的餡料藏著小心機，

剁碎的馬蹄丁混在肉泥里，咬破薄皮時迸出清甜汁水，正好解了葷腥。

現(xiàn)在連肉燕面都玩出花了，燕皮切成面條煮，

湯頭能稠得掛勺，撒把蔥花淋勺辣油，嗦面時連湯帶水喝個精光。

想嘗鮮的記住口訣：水開下鍋煮三分鐘，撈出來先別急著拌料，

對著光舉起來看看，透光的才是正宗手打燕皮。

芋粿三角糕

福州人早餐江湖的C位，非芋粿三角糕莫屬。

這枚金黃三角炸物藏著福清人祖?zhèn)鞯闹腔郏?/p>

用本地檳榔芋和米漿做底，芋頭得選淀粉足的，蒸熟搗泥后混著蝦米香菇肉末，

趁熱捏成三角下油鍋。

老福州人說這形狀有講究，三面穩(wěn)當(dāng)寓意家宅平安，更關(guān)鍵的是炸的時候不粘連，拿在手里吃也不燙油。

剛出鍋的三角糕最是勾魂，外皮炸得酥脆帶焦香，咬開卻是綿密軟糯的芋泥餡，混著五香粉的咸香在嘴里化開。

本地人吃法野，直接上手掰著吃，先啃酥角再嗦內(nèi)餡，配碗鼎邊糊就是完美早晨。

現(xiàn)在老攤子難找，老師傅們邊炸邊嘆氣：機器壓的哪有手捏的香？

要我說，想嘗這口傳承百年的老味道，真得趕早去巷口排隊，晚了連渣都不剩。

馬耳

福州人早餐江湖的隱形王者“馬耳”，是清末油條匠人搞出來的魔改甜品。

這貨長得像卷邊的馬耳朵，其實是糯米粉混面粉搟成薄片，

夾著白糖芝麻餡扭成麻花辮，下油鍋炸到金黃酥脆。

面團要手工搓洗半小時，發(fā)酵八小時，

炸出來的糖餡是半流動的巖漿狀態(tài)，咬開脆殼能拉絲。

現(xiàn)在福州街頭改良版用全糯米做，嚼勁更足，5塊錢能買仨，配著豆花吃是本地人默認的早餐公式。

別看它長得像油條，甜度拿捏得剛好，酥皮咔嚓響，內(nèi)芯軟糯帶點韌，回軟后像海綿蛋糕，難怪能火過百年。

肉松稀飯

福州人早餐桌上永恒的C位，必屬肉松稀飯這對黃金搭檔。

老福州人早起“恰飯”，一勺金黃酥脆的肉松蓋在熱乎白粥上，

肉香混著米香直往鼻尖鉆，這滋味用福州話講就是“丫霸”！

肉松得是豬后腿精肉做的，剔筋去脂后煮到酥爛，

再拿木槌捶打成絲，配著冰糖、紅糟炒出焦糖色，咬下去“咔嚓”響，油潤卻不膩人。

稀飯要熬得綿密，米粒開花帶點黏糊勁兒，和肉松碎一拌，咸甜交織的口感像在舌尖跳探戈。

老字號肉松鋪，每天天不亮就飄出焦香，街坊們循著味兒來買剛出鍋的肉松。

現(xiàn)在吃法更野了，肉松拌皮蛋豆腐、裹飯團、夾吐司，怎么搭都饞人。

自己在家做也簡單，豬后腿肉焯水加醬油白糖燉爛，撕成細絲炒到蓬松，往粥上一撒，保管全家搶著添第二碗！

福州粉干

這口從南宋嘉定年間就飄香的古早味。

用山泉水和晚稻米，搗騰出十三道手工絕活，

淘米要像撫摸嬰兒般輕柔，磨漿得磨出絲綢的順滑感，壓漿全靠老師傅的手勁拿捏分寸。

煮好的粉干白得透亮，根根分明像銀絲，咬下去“咯吱”一聲，

米香炸開在舌尖，久煮不爛的韌性。

醬鴨撈化老鋪，粉干浸在鴨湯里吸飽了鮮味，配上鹵羅漢肉和青紅酒，嗦一口渾身舒坦。

更絕的是糟菜炒粉干，豬油裹著糟香鉆進粉條縫隙，火候到位時鍋氣翻騰，

連掉在灶臺上的碎渣都被老饕撿得干凈。

這碗粉干啊，從鄭和下西洋的船艙飄到南洋僑胞的餐桌，八百年了，還是那個讓福州人魂牽夢繞的米香。

花生湯

福州人早起的魂兒，全在花生湯里。

這碗從明代傳下來的“狀元湯”，當(dāng)年窮秀才林福邊讀書邊給老娘煮湯，

愣是靠掌心搓花生去紅衣、文火慢煨出乳白湯色，硬是考中了榜首，連湯帶故事一起封神。

現(xiàn)在老藥洲街的沒牙伯，1937年開到現(xiàn)在，花生湯熬得連牙口不好的阿公都能嗦溜進肚，

熱乎的濃稠掛勺，冰鎮(zhèn)的爽到天靈蓋，配著芋泥和藕糕，甜得人直瞇眼。

正宗做法得用高壓鍋把花生懟到酥爛，

撒把砂糖吊鮮味，老福州人還愛往里甩蛋花，滾燙的湯沖出嫩黃蛋絮，滑溜得像給舌頭做SPA。

花生粒粒分明卻一抿就化，配著海蠣餅吃，咸甜在嘴里打擂臺。

要我說，這湯就是福州人的“快樂水”，夏天冰鎮(zhèn)解暑，冬天熱飲暖胃。

福州撈化

這碗看似簡單的米粉湯，實則藏著千年煙火氣。

它本是莆田興化米粉的“遠嫁”產(chǎn)物，因細如發(fā)絲、一撈即熟得名，福州人親切喚作“撈化”。

老湯頭是靈魂——豬骨、牛骨或海鮮熬足三小時，清湯鮮得掉眉毛，豬血化則濃如琥珀，

撒把蝦油、蒜頭醬，再挑幾樣現(xiàn)撈的羅漢肉、花蛤、鴨胗，嗦一口粉，

喝一口湯，渾身舒坦得能哼出閩劇小調(diào)。

福州人吃撈化講究“鮮”字當(dāng)頭。

冰柜里碼著二三十種配料，從豬肝到魷魚須，從蟶子到鴨血，全憑喜好搭配。

老饕會教你：“湯清選清湯，味重選豬血化，再滴兩滴蝦油！”

湯頭被陳赫夸過鮮，后街撈化的蒜頭醬香得人想偷師，

而土伯撈化那口百年高湯，喝一口像穿越回晚清的福州巷弄。

做法也簡單：

米粉沸水焯十秒，高湯澆頭，配料鋪滿，最后淋一勺靈魂蝦油。

看似家常，卻藏著福州人的生活哲學(xué)——海納百川，啥都能往里撈。

外地朋友來，記得說句“恰北北”（福州話“來一碗”），保準老板多給你抓把料！

依妹依弟啊，莫急莫趕！

食晝（吃午飯）未？

來碗線面鼎邊糊，魚丸肉燕湯底兜（倒）！

巷口依伯鼎邊糊“滋啦”一響，蝦油香鉆進鼻孔，

熱湯滑過喉嚨管——丫霸！（太棒了）

這就是福州的“味”，暖烘烘，稠黏黏，刻在骨頭上！

來恰（吃）一碗伐？鍋邊糊替你滾燙燙煮落去（煮下去）咯！