在廣州，廣州酒家曾是“粵菜天花板”的代名詞——上至婚宴壽宴，下至日常飲茶，老廣的DNA里都刻著“食在廣州，味在酒家”的執(zhí)念。可如今提起它，街坊們的反應(yīng)從“必去”變成“唉，不如以前了”，幾十年光陰流轉(zhuǎn)，到底是誰偷走了這老字號(hào)的“靈魂味道”？

想當(dāng)年，廣州酒家是真的“硬氣”。早茶時(shí)間，茶樓里人聲鼎沸卻井然有序，服務(wù)員阿姨推著點(diǎn)心車穿梭，蝦餃的鮮香、燒賣的肉味混著普洱的醇厚，一進(jìn)門就能把人饞到流口水。那時(shí)的蝦餃皇，皮薄得像蟬翼，咬開瞬間湯汁飆出，蝦仁彈牙到能在嘴里“跳探戈”；叉燒包松軟蓬松，內(nèi)餡甜咸適中，肥肉香而不膩，吃完一個(gè)還想再來三個(gè)。就連最簡(jiǎn)單的白灼菜心，都能炒出脆嫩鮮甜，沒有半點(diǎn)敷衍。

如今再去，多少有點(diǎn)“物是人非”的落差。先說價(jià)格，簡(jiǎn)直是“火箭式上漲”，以前一百塊能讓一家人吃得扶墻出，現(xiàn)在隨便點(diǎn)幾樣點(diǎn)心就超兩百，被老廣吐槽“吃的不是點(diǎn)心，是情懷稅”。更讓人扎心的是味道，蝦餃的皮厚了不少，蝦仁也沒那么彈牙，仿佛從“健身教練”變成了“佛系胖子”；叉燒包的餡甜得發(fā)膩，肥肉比例失衡，一口下去全是油膩感。有老廣調(diào)侃：“現(xiàn)在的廣州酒家，味道越來越像‘全國(guó)通用版粵菜’，少了老廣州的煙火氣和獨(dú)有的鑊氣。”

變味的背后，是老字號(hào)的“成長(zhǎng)煩惱”。隨著連鎖擴(kuò)張，廣州酒家早已不是當(dāng)年的“單店標(biāo)桿”，為了適配更多人的口味，刻意弱化了粵式風(fēng)味的獨(dú)特性，陷入“眾口難調(diào)”的困境。機(jī)器替代手工，流水線生產(chǎn)雖然提高了效率，卻也丟失了手工制作的溫度和口感。更別提那些為了吸引年輕人推出的“網(wǎng)紅新品”，比如榴蓮味蝦餃、奶茶味叉燒包，看似創(chuàng)新，實(shí)則不倫不類，讓老食客直呼“看不懂”，新食客也覺得“不正宗”。

其實(shí)老廣對(duì)廣州酒家的吐槽，藏著的是對(duì)“老味道”的執(zhí)念。我們不是不能接受變化，而是怕老字號(hào)為了追求流量，丟了自己的根。畢竟，那些年在茶樓里邊飲茶邊吹水的時(shí)光，那些一口點(diǎn)心就能治愈所有疲憊的瞬間，早已刻進(jìn)了老廣的記憶里。

廣州酒家的變味，是時(shí)代發(fā)展的必然，還是老字號(hào)的迷失？或許答案并不重要。重要的是，老字號(hào)既要跟上時(shí)代的步伐，也要守住自己的初心。畢竟，老廣的胃很挑剔，能留住我們的，從來不是名氣，而是那一口不變的地道風(fēng)味。