本周，時尚界迎來一則既意料之外又令人振奮的消息：英國—牙買加裔設計師 Grace Wales Bonner 被任命為 Hermès 男裝成衣的創(chuàng)意總監(jiān)。

這一任命在業(yè)內立刻引發(fā)廣泛討論，不僅因為她個人在當代男裝領域的影響力，更因為這對 Hermès 這個有著近兩百年工藝傳統(tǒng)的法國奢侈世家來說，意味著一次文化與審美坐標的微調。

要理解這一人事變動的深遠意義，必須把視角拉長：從 Hermès 的傳統(tǒng)美學談起，再穿插回望那些在同一舞臺上被放大的天才—— Margiela、Gaultier、Lemaire 等人；接著把鏡頭轉向 Wales Bonner 本人，追溯她如何從中央圣馬丁走到當下，建立起獨立且影響力持續(xù)擴張的品牌話語；最后討論這次任命對 Hermès 的商業(yè)邏輯、受眾結構與當代文化氣候的可能影響。

Hermès 的男裝譜系與「優(yōu)雅的克制」

Hermès 的名字長期與精湛手工、極簡而精準的工藝美學連結在一起。近年來，品牌被視作「最不容易受到時尚短周期影響」的奢侈機構之一：它的地位不僅來自手袋或絲巾的神話式消費——更來自一種被時間證明的審美耐力。

Véronique Nichanian 在任期間所確立的 Hermès 男裝氣質，可用幾個關鍵詞概括：結構化剪裁、利落的線條、低調的豪華感，以及不追逐流行的選擇性保持。在快時尚與「quiet luxury」并行的當下，Hermès 的穩(wěn)健反而成為其差異化優(yōu)勢。

但 Hermès 并非一成不變的博物館。

歷史上，品牌多次借由邀請外來天才來「刷新」其語言，而這些天才在 Hermès 得到了資源與平臺，從而創(chuàng)造出既忠于工藝又富有時代感的作品。

Martin Margiela、Jean Paul Gaultier、Christophe Lemaire 等人，都在 Hermès 的經(jīng)歷里得到過放大：Margiela 在 Hermès 的女裝曾以近乎預言性的方式重塑低調與解構；Gaultier 曾將 Hermès 的皮革語言推向戲劇化表達；Lemaire 則以沉靜的極簡把 Hermès 的手工精神轉換成一種「慢時尚」式的優(yōu)雅。

這一傳統(tǒng)模式暗含著一個機制：Hermès 既保留其工藝、碼頭式顧客、家族治理等穩(wěn)固基座，又愿意偶爾引入外來視角以確保語言不過時，高端品牌歷史上常見的現(xiàn)象在此被放大——資源與獨立性為創(chuàng)意提供舒適的試驗空間。

Grace Wales Bonner

從學術性研究到「可穿戴的人文主義」

要理解 Wales Bonner 的上任為什么會被普遍期待，它并非源自一時的新聞熱度，而是來自她十年多來建立的獨到創(chuàng)作體系。

Wales Bonner 于 Central Saint Martins 畢業(yè)后，于 2014 年正式推出個人品牌 Wales Bonner；她的作品從一開始就帶有深厚的學術與文化研究底色：黑人男性氣質、英倫紳士傳統(tǒng)、非洲與加勒比文化符號、音樂與宗教儀式等元素被她以服飾編織成一套「可穿戴的敘事」。

她的走秀常伴隨多媒體裝置、論文式文本、現(xiàn)場表演或音樂呈現(xiàn)，使服裝本身成為社會文化對話的媒介，多數(shù)人在回溯她的成長路徑時，她研究式的設計方法與跨學科的美學實踐都給市場留下了深刻的印象。

在這一點上，她與 Hermès 所強調的「匠心」并不沖突：不同的是，Wales Bonner 把匠心放進了跨文化敘事的框架中。

此外，Wales Bonner 在流行文化與主流時尚之間的游走能力，是她被視為能把 Hermès 帶向下一代受眾的關鍵。

她與 adidas 的聯(lián)名，以及她在 Sambas 等球鞋以及休閑服飾上的再造能力，讓她不僅被時裝評論界所青睞，也獲得了更廣泛的商業(yè)與年輕受眾關注。

這種跨界與接地氣的能力在奢侈品牌語境下彌足珍貴：一方面保留 Hermès 的高端基因，另一方面為品牌打開了觸達更年輕、文化消費更具有身份表達意味的群體的路徑。

為何是在當下？

文化與產(chǎn)業(yè)的多重信號

Grace Wales Bonner 的任命之所以被解讀為「時代性」的選擇，有兩個并行的原因。

首先是文化層面，時尚產(chǎn)業(yè)長期被白人男性設計師所主導，這種結構性局限在近年持續(xù)遭到質疑與重構，Wales Bonner 作為一位女性且具有非白人種族背景的設計師，登上 Hermès 這樣傳統(tǒng)權威的高位，具有強烈的象征意義——它在話語上打破了過去的默認排列，并以實質行動回應行業(yè)對多樣性與代表性的期待。

其次是產(chǎn)業(yè)層面，Hermès 本身在近年的營收與品牌策略上顯示出一種穩(wěn)健與適度擴張并存的態(tài)勢。

相關報道指出，Hermès 的成衣業(yè)務并非其全部營收支柱，皮具、絲巾等傳統(tǒng)產(chǎn)品仍占重要地位，這也給了新任創(chuàng)意總監(jiān)較大的實驗空間：品牌不需要通過激進轉型來求短期營收，而可以在維持豪華工藝基底的同時，慢慢將新的視覺語言與年輕受眾對接。

從風格預期到現(xiàn)實路徑

可能的邊界？

任何創(chuàng)意總監(jiān)的上任都伴隨兩類猜想：「會把 Hermès 變成怎樣？」與「在保守與革新之間她會如何取舍？」?；?Wales Bonner 過往作品的線索，我們可以作出若干理性的推演：

其一，Wales Bonner 擅長將西裝、學院風和禮儀服飾與非洲或加勒比符號融合——在 Hermès 這樣一個以精良裁剪與手工見長的舞臺上，這種「文化混搭」很可能呈現(xiàn)為對傳統(tǒng)男裝剪裁的再注釋：保持工藝與結構，卻在面料選擇、珠飾、刺繡、帶有象征性的小配件等裝飾細節(jié)或色彩譜系上做文化層面的延伸。

而她此前作品中對「象征物」與「儀式感」的頻繁運用，暗示了未來 Hermès 男裝可能出現(xiàn)既含蓄又富內涵的裝飾性革新。

其二，Wales Bonner 與運動品牌的合作經(jīng)驗，意味著她對「奢侈／街頭」邊界的把握并非簡單模仿潮牌或低俗化，而是通過文化與歷史的再語境化給予高級成衣一種當代可穿性。

在 Hermès 的語境下，這可能體現(xiàn)在運動面料與傳統(tǒng)禮服布料的混合運用，或在配飾上做出微妙的年輕化嘗試，但不會脫離 Hermès 的精工門檻。

其三，品牌治理與資源分配決定實驗的力度。Hermès 官方表示，Wales Bonner 將保持其個人品牌運行，這意味著她不會將全部精力短期內傾注于 Hermès，Véronique Nichanian 的最后一系列在 2026 年初亮相，Wales Bonner 的首秀在 2027 年，也意味著 Hermès 也在逐步實施世代交替。

這一時間表為她提供了緩沖期，去理解 Hermès 的工藝體系、顧客期待與全球零售網(wǎng)絡，并逐步推出符合兩者的設計。這樣的節(jié)奏反映出 Hermès 選擇「漸進式改革」的謹慎策略，而非一刀切式的翻新。

Grace Wales Bonner 入主 Hermès 男裝，不只是個人履歷上的躍升，也標志著當代奢侈時尚在審美、文化代表與治理邏輯上的一次重要坐標移動。

對她來說，這是一次能把其對于跨文化的喜愛與真正想穿的衣服結合起來的巨大機會；對 Hermès 來說，這是一次向外界展示其能在保持核心美學的同時，擁抱新生代話語與審美的示范。

我們不會在短期內看到「徹底改頭換面」的 Hermès，但可以期待的是：在未來兩年里，這個品牌會在細節(jié)、配飾、面料實驗與敘事策略上逐步顯露出新的觸角。

更重要的，也許不是單一服飾的設計，而是這次任命在時尚產(chǎn)業(yè)語境中釋放出的信號：頂級奢侈機構仍愿意向更廣闊的文化想象力開放，而這對于整個行業(yè)的審美生態(tài)與代表性格局，可能產(chǎn)生長遠的影響。