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作者丨彪哥

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說起株洲菜，你腦海里瞬間想到的菜品是什么？

一下子還真想不起來。

反觀湖南其他城市，永州的東安雞、湘潭的剁椒魚頭、衡陽的黃貢椒脆肚、郴州的燒雞公、婁底的三合湯……都名聲在外。

再看味覺標(biāo)簽，山胡椒油是婁底的鮮明標(biāo)識，缽子菜是常德菜的獨特印記，酸是湘西菜的典型特質(zhì)，土菜是衡東菜的突出特色……這些都能讓人脫口而出。

但是，作為湖南重要工業(yè)城市，株洲似乎沒有能代表自己的"株洲菜"，人們也說不明株洲菜到底有哪些標(biāo)簽和特色。

株洲菜，為什么會給人這樣一種“缺席感”？

偌大的株洲， 竟無拿得出手的標(biāo)志性菜品

在株洲進(jìn)行地域?qū)ｎ}采訪時，我們問當(dāng)?shù)夭惋嬋耍旱降资裁词侵曛薏耍?/p>

他們笑著說：“株洲還真沒有拿得出手的標(biāo)志性菜品。”

的確，和湖南其他城市相比，株洲菜品個性并不鮮明，株洲味道缺乏獨特的自我標(biāo)識。

在《湘菜》參與編撰的《味道湖南》一書中，68道金牌菜里，株洲僅有一道茶陵牛八寶。

而這唯一的金牌菜，也帶著幾分“偏安一隅” 的意味。

在茶陵縣本地是逢年過節(jié)的硬菜，可出了縣境，知曉者便寥寥無幾，更別說成為能代表整個株洲的味覺符號了。

銀牌菜中，其中一道株洲大炒肉，曾是本地餐館菜單上的常見選擇，但最終并未形成現(xiàn)象級產(chǎn)品。

銀牌菜中倒是有一道祖庵豆腐，也是湖南的經(jīng)典菜品，但較真起來，將它定義為株洲地方特色菜，也顯得有些牽強。

偌大的株洲，為何始終沒有形成自己的特色菜品呢！

移民城市特質(zhì)， 流動味覺難以凝結(jié)成“招牌”

株洲菜的“缺席感”，還得從它的歷史淵源說起。

這座被稱為“火車拖來的城市”，注定了 “去地域化” 的特質(zhì)。

作為新中國成立后重點建設(shè)的工業(yè)城市，其人口構(gòu)成具有鮮明的移民特征。

隨著京廣、滬昆鐵路在此交匯，這座昔日的湘東小鎮(zhèn)驟然成為中南地區(qū)的交通樞紐。

建市時僅7000 人口的小鎮(zhèn)，到如今擁有 400 萬人口的大城，株洲人來自五湖四海，飲食文化也呈現(xiàn)出海納百川、包羅萬象的特點。株洲市餐飲行業(yè)協(xié)會會長朱軍稱它為“翻版的深圳”。

來自東北、上海、廣東、江西的建設(shè)者帶著家鄉(xiāng)的炊具與食譜涌入，沈陽的酸菜缸、廣州的砂鍋、江西的陶罐在株洲的街巷里比鄰而居。

這種多元融合的特質(zhì)，使得株洲難以像傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)地區(qū)那樣形成單一、鮮明的地域菜系。

匯聚四面八方客，雜糅東西南北味，融合，成為這座城市最顯著的特點。

也正是融合，讓株洲菜少了“個性鮮明”的表達(dá)。這種持續(xù)不斷的味覺融合，讓株洲的飲食文化始終處于流動狀態(tài)。

這種日復(fù)一日的味覺混搭，造就了一座沒有"招牌菜"的株洲。

強勢的株洲餐飲品牌們 為何不愿帶上“株洲菜”？

株洲雖然缺少現(xiàn)象級的招牌菜，但誕生了一眾強勢的餐飲品牌。

比如以以王捌院子、尋鮮集團等為代表的“院子餐飲”現(xiàn)象級業(yè)態(tài)出圈，以大碗先生、兄弟廚房為代表的平價餐飲穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)軍地位。

有趣的是，當(dāng)其他地域品牌走出本地時，往往會在名稱后綴帶上小菜系標(biāo)簽。

比如冇味強調(diào)“湘潭菜”、粟廚突出 “衡陽小炒”、蒸瀏記主打 “蒸菜” 屬性。

而株洲餐飲品牌進(jìn)軍長沙、深圳等城市后，往往以“新派湘菜”“融合菜館” 自居，極少強調(diào) “株洲菜” 身份。

這種選擇并非對本土文化的疏離，而是對市場規(guī)律的理性尊重。

在全國食客的認(rèn)知里，“株洲菜” 仍是個模糊概念，若強行綁定，反而可能陷入 “解釋成本高于傳播效果” 的困境。

以大碗先生為例，其“讓更多人吃得起” 的平價策略，瞄準(zhǔn)的是大眾市場，而 “株洲菜” 的地域限定感，顯然與這一定位相悖。

這些品牌的選擇，本質(zhì)上是用“去地域化” 的表達(dá)，換取 “跨地域” 的接受度，最終突破地域限制，獲得更廣闊的市場空間。

株洲菜的“缺席”，是移民城市的味覺必然。融合消解了它的標(biāo)簽，卻也賦予其包容的底色。強勢品牌的 “去地域化”，恰是對這種特質(zhì)的順勢而為。

又或許，沒有標(biāo)志性菜品，本身就是株洲菜最鮮明的注腳。